PavelK

Из них вы будете пользоваться только 3-4 =) впринципе удобнее задавать скорость и мощность но впринципе на этом всё =) Да. История умалчивает, но вроде как можно сделать ещё и протяжку стола (для текстиля и тд). Если берёте её под плазму, то, впринципе, подойдёт. Драйвера менять не нужно, те, что есть, подойдут, а вот с контроллером плазмы могут быть проблемы (кстати, какой стоит?), но пару транзисторов спасут. Ну и бонусом потом сможете подцепить автофокус по металлу =)

@Falcon07 в случае футболок и тканей, действительно почти нет разницы между шестицветником и четырёхцветником. Разница появляется на кружках, металле и керамике. Имеет смысл только для А3 принтеров и более. Из минусов - сворачивается, из плюсов - дешевле и можно рулон целиком в принтер. Шприц, ультразвуковая ванна и сервисный стенд для прочистки (как оказывается - тупо насосик, который гоняет жидкость но у меня принтеров много, так что имело смысл его взять т.к. в комплекте куча насадок) Это врятли, либо совсем идиотизм, будут проблемы с электроникой головки, ну и как крайность её разгерметизация. Не нужно никаких "сине/зелёных мистер мускулов" - достаточно хорошей сервисной жидкости (можно по знакомству взять у сервисников, либо у них же заказать но желательно у официалов Epson, а так подойдёт и другая) налить в отрезок капельницы, насадить на головку и дать постоять при температуре 50 градусов пару дней. Не помогло-головку в топку т.к. это может быть не засор, а померли пьезо-элементы. Чушь. Это не профилирование, а полнейшее извращение. Для "удовлетворительного" результата подойдёт общий профиль, для хорошего нужны индивидуальные под каждую поверхность. Достаточно купить простейший спектрофометр, хотя бы SpyderPrint как наиболее дешёвую модель, может уже есть дешевле - брал в подарок Ну или заказать профиль удалённо, стоит это около тыщи-двух.

Пожалуйста. Если будут вопросы - пишите на форум =)

@Falcon07 Пожалуйста. Место для датчиков на обеих плитах есть, а вот в электронике второй не предусмотрен. В магазинах видал готовые контроллеры на температуру, но не знаю как там у них со стабильностью и т.д., мне спаять было проще. Сам датчик аккуратно выдирается из ненужного/сгоревшего нагревательного элемента от кружечного пресса. Насчёт черноты - скорее всего либо сам жгут уже впитал чернила, либо сам край листа испачканный.

@Kataew неа. Профилированный 6ти цветник на нормальных чернилах (Lomond, да они есть сублимационные) на нормальной бумаге (Lomond в рулонах) и видно не вооружённым глазом, особенно в полутонах, если просто поставить рядом с расстояния 60см особенно на Epson 4800 если печатать =) Вот если денег и опыта нет на вышеперечисленные особенности, тогда действительно, смысла не имеет. Размер капли в 1.5 маловат, но если без застоев и будет ежедневная печать, то вполне ок, без прочисток не обойдётся, но не сильных. По живучести головки ничего не могу сказать, скептически отношусь к таким принтерам, но головка стоит в районе 10000рэ. У Epson 1410 трудноубиваемая (на Алиэкспрессе есть за 5000 рэ), а у 4800 вообще что бы убить нужно клей лить.

@Awaydays уже нет =) Поудалял лишние линии и стало более-менее.

Они все примерно для одного и того же, но различаются по удобству и уровню глюков. Вы определитесь что вам конкретнее нужно от контроллера, там видно будет. Как уже неоднократно писалось на форуме - пока что в топе Ruida RDC6442G.

Рассказываю про апдейт пресса в картинках: Замена тэнов: Так как тэны к ним отдельно не продаются, а покупать крышку целиком ну никак не хотелось (учитывая цену хорошего тэна в 800 рэ под боком, а крышки в 5000 рэ. с доставкой через неделю), было решено просто заменить тэн (если не будете ставить второй датчик, то тэн должен быть примерно одинаковый по мощности, иначе перегрев-недогрев гарантирован). Выдираем старый и видим, что посадочные места не круглые, а прямоугольной формы, как и сами тэны. Так как из общедоступных тэнов в наличии только круглые, то необходимо сверлом пройтись по всей длине посадочного места для получения полукруглой формы, иначе, если оставить как есть и просто вбить, тэн не войдёт полностью в канавку и существенно уменьшится площадь касания, что в свою очередь приведёт к неравномерному и слишком долгому прогреву. В моём случая тэн был диаметром 9.5 мм, соответственно рассверлил на 10. Ну а дальше, после разминочки, начинаем выгибать тэн по канавке. Гнул на холодную, сам тэн изначально был прямой =) Если на горячую - слишком горячё и гнётся не на много легче, так что смысла особого не вижу. Главное без заломов! Ну и результат: Дальше, что бы тэн окончательно вошёл в канавку, можно и нужно по нему похерачить молотком. Только главное не попасть по касательной в канавку - дюраль сколется, ну и без фанатизма, что бы сильно не расплющить тэн. В самом тэне песок и ему ничего не будет (есть с керамическими бусинками, которые такое обращение не переносят, но врят ли вам получиться достать такой). После ухерачивания тэн уже никуда не денется, если наебались с диаметром сверла и тэн гуляет, то проще всего в нескольких местах просверлить в канавке по краям отверстия и стянуть проволокой. От клея и герметика толку мало, да и менять потом не удобно, ну и как уже раньше говорил - не пытайтесь спрессовать края молотком. После завершения обязательно проверить тестером на обрыв и на КЗ с корпусом контакты тэна! Кстати, обратите внимание на сами контакты - когда будете выбирать тэн, то лучше всего брать на винтовых клеммах. В дальнейшем обязательна изоляция силиконовой трубкой! Никаких термо-усадочных, а уж тем более изоленты. Если нет под рукой трубки - отрежьте от дренажа вакуумной помпы - один чёрт слишком длинная. Апгрейд жгутов: Почему-то у меня от партии к партии кружки немного разнятся по диаметру, ну и иногда имеют скос на краях, поэтому картинка расплывается либо сверху, либо снизу, ну и как бонус начали рваться. Задолбала такая хрень, купил рулон силиконовой ленты толщина 2мм растяжением 400%, да наделал своих жгутов, которые по три сотни уж точно сделали, дальше всем считать надоело - спор был на 200 =)) В общем, процесс самостоятельного изготовления жгутов для 3D вакуумного термопресса: Разметка вот такая, но, в зависимости от растяжения купленного силикона, длину будет необходимо увеличить, что бы было не слишком туго натягивать. Кстати, подойдут обычные коврики для выпечки, которые в фикс-прайсе по 50 рэ =) Главное, что бы были без выпуклостей - просто лист, иначе усложнит натяжение и будет не равномерно. Расклёпываем от старого жгута застёжки и в самом жгуте есть металлическая пластинка - постарайтесь вырезать так, что бы на ней по краям осталось немного силикона, т.к. сама по себе пластинка острая и может порвать будущий жгут, а без неё никак. Ну или вырезать из металла откуда-нить и скруглить края. Заклёпывать будем на люверсы по диаметру отверстий в застёжках. Обычными заклёпками не стоит - можно легко переборщить с усилием и продавить пластину - жгут долго не протянет, пробовал =) Вырезаем соответствующие отверстия под них. Ну а дальше вот так: Застёжки в наружу, края подгибаем во внутрь: Ну и итог: \ Как вы уже, наверно, заметили - жгут по высоте выступает на 5 мм - так надо, иначе, если на кружке будет скос, там натяжение будет слишком маленьким и картинка расплывётся. Ну и присмотритесь, как жгут облегает кружку - так должно получиться у вас в итоге. На один уходит пол часа с прекуром =) Вот как-то так.

@KUZNETS в основном ускорение зависит он шаговых лвигателей, а остальное это механика.

Скорости и мощности тут:

Запустить глубокую прочистку, а если не поможет, то придётся шприцом: https://www.youtube.com/watch?v=V4BqPbleWz0

В вашем случае это норма, а вот ели бы было заземление в розетке и зануление на щитке, то стоило бы начинать волноваться.

Оборот это 360 градусов. Как отсчитывать уже на ваше усмотрение, можно рисочку сделать. Если станка нет в списке, то мало вероятно, что юстировка будет приемлемой так как она зависит от очень многих параметров.

По-моему бессмысленно выбирать контроллер только по наличию русского языка т.к. в паре менюшек и кнопок разобраться труда не составит, а большинство советов что на форуме что везде на английском.

@Kurapov1979 видимо я привык к сервису Реклаба и не одного брака не было =) жаль, что они статистику брака не выкладывают....

@Kurapov1979 а зачем? По качеству Reci лучше...

@WillForce либо строчек 10-15 VBS скрипта и получить автоэкспорт с автоматическим открытием в LaserWork....

По характеристикам примерно одинаковые, разве что нормальный чиллер у второго в комплекте. Хорошо бы увидеть фотки механики и отсека с электроникой. Почему, например, не Raylogic 11G 690? http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-11g-series/690/ Автофокус по описанию это просто лазерная указка и всё, настоящие автофокусы стоят от 1000$.

@008shadow LaserWork идёт и на Win 10 и на Ubuntu 16.

Да впринципе проблема отпала после выставления примерного счёта, в итоге использовали ПВХ. Основное отличие - мягче при той же толщине.

@WillForce Очень многие отправляют не с Корела, а импортируют в Лазерворк и в его формате сохранят файл, так как в нём сохраняется и очерёдность резки и мощности скорости и он идёт на слабом компьютере.

При хорошей юстировке с текстом никогда проблем не возникало... фото что ли приложите, в чём проблема. Создайте новую тему с вашей проблемой т.к. эта о мощностях и скоростях.

В таких случаях лучше подходит фиксатор резьбы. Он создаёт резиновую прослойку, только нужно быть внимательным при выборе - они отличаются силой (по цвету). Использую синий, без контр-гаек полёт нормальный. Если туго идёт, достаточно нагреть используя обычный фен, красный фиксатор нужно греть на 250 градусов.

Возьмите метчик побольше да заново нарежьте резьбу. Насколько я знаю в Реклабе их сейчас отдельно нет, если только под заказ привезут.

@WillForce это не нормально, но зависит от ситуации: Между какой землёй вы проверяли (из розетки или от батареи)? Сам станок заземлён? УЗО стоит? Если стоит в станке ёмкостной фильтр, то он заодно и как делитель напряжения выступает - нафиг такой фильтр. Проверьте в розетке сколько у вас между нулём и землёй, между фазой и нулём и между фазой и землёй. Ну и если всё будет в норме, то придётся проверять проводку и в зависимости от показаний либо проводку до станка либо в самом станке.