Таблица лидеров

Наши эксперименты позволили сделать следующие выводы по поводу воды в лампе (некоторые выводы очевидны, но информацию пишу в большей степени для тех, у кого пока немного опыта ): 1. Дистиллированная вода конечно лучше. Спорить тут не о чем. Но заливать ее эффективно в замкнутые системы, то есть в чиллер. Со временем она все равно будет зеленеть, но продержится дольше. 2. Если у вас емкость (бочка) с водой, то смысла от дистиллированной воды - никакого т.к. пыль и пр. мусор туда будет попадать все равно (особенно если кидать туда баклашки со льдом и пр.). Поэтому владельцам помпы целесообразнее использовать обычную воду при условии ее регулярной подмены. Не забывайте о том, что дистиллированная вода не такая прямо уж и дешевая. 3. Антифриз, тосолы и пр. реактивы не заливал и, откровенно говоря, так и не понимаю смысла их использования. Мнения,что они медленнее остывают/нагреваются и пр. вообще не понимаю. Тут кто-то писал, что антифриз - это скорее вопрос эстетики - вот уж с чем соглашусь)) Если система охлаждения хорошая, то антифризы - это вообще бессмысленно. 4. ОЧИСТКА. В любых системах, независимо от типа охлаждения, на мой взгляд, целесообразно использовать если не хотите зеленых стенок и налета на трубе . Предлагают перекись добавлять, спирт и пр. Пробовал много чего и остановился на аквариумных кондиционерах. Вот таких как на фото. Их цена около 50 руб. в рознице. То есть дешевле 1,5 литровой бутылки дистиллированной воды. Есть много вариантов, в том числе и импортных, но смысла переплачивать не вижу. Кондиционер "Чистая вода" рассчитан на 500 литров воды. На свой пивной охладитель, ёмкостью 30 литров я заливаю половину тюбика "Чистой воды" и тюбик "Аквастоп" (рассчитан на 200 литров). "Чистая вода", кстати, очень хорошо уничтожает разные взвеси в воде. Ну а "Аквастоп" не дает развиваться зелени. По цене - это, на мой взгляд, самый оптимальный вариант. В результате вода в трубке чистая и прозрачная. Еще я иногда добавляю препарат ФМЦ для аквариума - он как раз делает воду синего или голубого цвета (это как раз для любителей эстетики )

Опыт №1: берем фанеру сорт 2/2 и красим неводной морилкой цвета "Эбеновое дерево" от Новбытхим. Кладем в станок (в профиле), отключаем обдув (так как замечено что светлая гравировка забивается продуктами горения), гравируем на скорости 180 и мощности 10%, получаем неудовлетворительный результат. Запускаем на второй раз - результат тот же. Опыт №2: фанеру сорт 2/2 красим водной морилкой цвета "Мокко" того же производителя, при чем одну половину в два слоя. Повторяем действия из опыта №1 и получаем результат так себе. Прогоняем второй раз и радуемся! Пишем в соответствующей теме на STANKOFORUM.RU и ждем лайки

Это бред. Одна из линз должна быть рассеивающей. Повторюсь. Геометрическая оптика. Наука. А не предположение автора. Пусть Автор, для смеха прочитает учебник. Хуже не будет. Лучше - не знаю. Люди получают образование семестрами (если дисциплина) и годами, если специальность. А вы "вкратце". Я вот представляю, как зашел бы студентом на кафедру ТерМеха или РадиоФизики, и профессору: ну вы вкратце расскажите мне , что там у вас, а то лениво на лекции ходить и книжки читать.

Согласование линз. Если найдете чертежи объективов, то увидите, что сопряженные поверхности линз - параллельные. У вас наверняка либо линзы плоско-выпуклые , либо менисковые. Менисковые линзы лучше, так как дают меньше искажений. Но если собрать 2 штуки, то искажения сильно увеличатся, а качество не возрастет. А что собственно хотят люди получить используя 2 линзы: уменьшить фокусное расстояние? Так для этого существует линза с мЕньшим фокусным расстоянием. На самом деле, надо понимать что ты делаешь или хочешь сделать. Ведь мощность лазерного источника - это входной параметр. А режет станок производным параметром - плотностью мощности. [плотность мощности] = [мощность лазера] / [площадь фокуса] Чем меньше диаметр сфокусированного лазерного луча тем больше плотность мощности. Это очевидно. Диаметр фокуса не может быть меньше длины волны лазера. Это не может быть точкой. Этот предельный диаметр теоретически известен. Длин а волны СО2 от 9,4 до 10,6 мкм. То есть 10 микрон. Одна сотая миллиметра. Реальный диаметр - намного больше. Это зависит от многих параметров. К примеру. Если лучик лазера маленький, а линза имеет большое фокусное расстояние, то центр линзы практически плоский. Луч плохо собирается в точку. отсюда непрорез изделий. Предположим, что мы начинаем увеличивать диаметр луча лазера, не меняя мощности. Что будет происходить? Будет происходить бОльшее заполнение линзы пучком. Что приведет к лучшей фокусировке, и как следствие, к большей плотности мощности. Для того что бы провернуть подобную штуку, лазерщики ставят в оптический тракт коллиматоры, или по другому - телескопы. Они имеют две линзы - первую рассеивающую, вторую собирающую. Коллиматор настраивается, изменением расстояния между линзами. Может слегка "поджать" луч, убрав лишнюю расходимость, или увеличить апертуру (диаметр) луча. Вот это правильное решение. А две последовательные собирающие линзы - это реально фуфло.

Геометрическая оптика. Наука об оптике. Наше всё. Если прочесть, то станет понятно бессмысленность установки последовательно двух собирающих линз. Гравировка ужасная - ставь линзу для гравировки. Не влезает линза в головку - головку в топку, даёшь новую голову новой линзе. Ведь не приходит же мысль лить соляру в бензиновый движок? Хотя обе - горючие жидкости и используются для движков.

Брали мы станки такие. Вот только сами ездили на завод, обговаривали комплектуху. Также на всех станках, а их было 5шт., поднимали высоту по Z до 300, меняли направляющие, сервомоторы, управление... Собрали все как мы сказали, поэтому плохого сказать не могу. Плюс вместе станками приехал и их настройщик, дабы мы могли потом требовать гарантийный ремонт. Но этого не понадобилось.

Отрегулировал натяжение ремней по Y, соединительную муфту на движке на 1 мм , ослабил ролик качения рельсы по правой стороне. и все пошло.

Так же за одно снял движок смазал подшипники для само успокоения (вд/40 + веретенка) ,вроде бы стал мягче. Также решил притереть свою новую каретку к рельсе, поскольку плотновато ходила ,что частично влияло на раскачку поперечной рельсы. При помощи пасты гои и масла сделал своеобразную притирочную суспензию нанес и вручную поработал кареткой с пол часика ,что заметно улучшило ее ход тем самым уменьшило нагрузку на ремень и раскачка ушла. После тщательно вымыл галошой шарики каретки и заложил смазку. Про регулировку трубы , зеркал и луча я писать не буду , думаю на форуме такой информации полно. В общем ,думаю все проведенные манипуляции в комплексе привели к ожидаемому результату. Всем спасибо за внимание,если что то упустил ,спрашивайте чем смогу помогу ) .

выкроил пару роликов с эксцентриками и примудрил на правую стойку , тем самым ограничил шат рельсы в право ., плюс добавил еще один ролик упорный на качение правой стойки -держателя рельсы. таким образом избавился от люфта стойки вверх вниз.(один ролик уперся в нижнюю поверхность салазок, а второй в верхнюю часть.)