Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
Барият А.

Лампа всегда выдаёт 100% мощности

Рекомендуемые сообщения

Добрый день. Возникла проблема с лазерником, лампа выдает 100% мощность при любых заданных значениях, при чем за день до этого все работало нормально. С чем это может быть связано, буду благодарна за любой совет. Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Барият А. сказал:

С чем это может быть связано,

Вероятно с попаданием +5в на контакт "IN" блока высокого.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От Серёжа
      Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите.
      Станок 3020 (startos), плата lihuiyu m2 nano, блок zye myjg 60w. Станок брал с рук без лампы, но продавец на связи и уверяет в работоспособности. Поставил 40w трубу ( по габаритам более подходит). Понизил макс. ток через резистор в блоке. С кнопки тест ( как на блоке, так и на панели ) всё стреляет и даёт норм ток, ток регулируется. Через задание с ПК - каретка катается, он якобы режет, но луча нет. Перемычка P и G стоит. Полдня промаялся, потом заметил, что провод идущий с платы с клеммы LO болтается без дела ( очевидно, когда доставал блок, выскочил ). Всунул по схеме в блок к клемму L. Бестолку. Потом подумал, может стабилизатора не хватает по мощности, убрал из цепи его - заработало! Немного порезал, выключил. Но это оказалось совпадением. Сегодня пришёл, включил, ничего не изменяя - снова нет луча. Подскажите, где искать проблемму. 
      Заранее спасибо.
      P.s. только вот провода у меня от м2 идут не к блоку питания, а к другой металлической коробке в задней части станка. А вот тот провод LO сунул в сам блок, и в таком раскладе работало. Сегодня попробовал к остальным проводам на клемму L - ноль эффекта. Вернул на место. Что это за отдельная коробка? По схемам вижу, что есит только плата и блок, а у меня 4 элемента, не считая потенциометра.
    • От ONOOT
      Всем привет. Возникла проблема с подключение myjg 40w к cnc shield arduino, долго и упорно искал, но сам не смог схему найти, буду крайне благодарен схеме подключения. Прилагаю фото распиновки myjg 40w и фото платы ардуино, которую использую. Двигатели подключить удалось по осям станок катается.


    • От PavelK
      Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки   
      Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему.
      И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь:
       

      Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.
      Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).
      Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день. 
      Как правильно ставить то?
      1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости. 
      Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх.
      Что будет если поставить наоборот/под большим углом?  
      Возможно через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и/или треснула внутри.
      Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула.
      Но не стоит слишком боятся мелких пузырьков, так как от них совсем практически никуда не деться - они растворены в самой жидкости, а вот крупные пузыри уже представляют угрозу.
      В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх. 
      2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).
      Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м). 
      Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт),
      когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев.
      Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр -  от 7 мм.
      Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор (желательно от 10 метров водяного столба)
      В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.
      3. Крепления трубки.
      Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть.
      Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе. 
      Что будет, если нет?  
      В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".
      Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление. 
      В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!
      Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки 
      Ответы на часто задаваемые вопросы:
      Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча?
      Ответ:  Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?
      Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой). Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости?
      Ответ: Да, значительно. Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб?
      Ответ: Можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор?
      Ответ: Нет, не нужно но и в абсолютно герметичный отсек устанавливать не стоит. Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния?
      Ответ: От 1 см. Для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию.
      Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя.
      Подробнее по ссылке выше про подключение трубки. Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку?
      Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе.  В каких местах трубки лучше ставить крепления?
      Ответ: Примерно в 20 см от краёв.  Допускается ли запотевание трубки снаружи?
      Ответ: Не желательно, т.к. это создаёт возможность пробоя тока. Что бы этого избежать прочитайте про "точку росы". Какая-то субстанция, желе или осадок, хлопья внутри трубки, допустимо ли и что это?
      Ответ: по всей видимости органика ("зацвела" вода) или взаимодействие охлаждающей жидкости с какими-либо фитингами и т.д.
      Нет, не допустимо. Рано или поздно всё это слишком сильно снизит скорость потока или наглухо забьёт шланги, отчего трубке придёт конец. Нужно полностью промывать систему целиком и особое внимание чиллеру, а точнее нужно вскрывать его бак. Что за дополнительная спираль в начале трубки, у анода?
      Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно).  Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё?
      Ответ: впринципе можно, но не доживёт и до половины срока, лучше сразу заказать новую. Треснула внутренняя колба, почему?
      Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак.  Трубки взаимозаменяемы на других производителей? 
      Ответ: Да, на той же мощности (да же если диаметр отличается), но в крайне редких случаях встречается несовместимость блока розжига и трубки, если они шли "комплектом" одного бренда.
      При отличии мощности больше, чем на 15%  нужно заменять и блок розжига.  Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей?
      Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться.
      НО стоит учитывать возможные гарантийные трудности в случае заводского брака или повреждений при доставке.
      Есть нюансы при доставке зимой - хорошие китайцы трубку проверяют перед отправкой, но забывают слить жидкость...
      Поэтому если "срочно" то, имхо, лучше у местных. Если про запас, то можно и с Китая. Отвалился наконечник охлаждения, можно ли приклеить обратно?
      Ответ: можно, на эпоксидку если нет сколов и прочего. Но стоит учитывать, что такое событие сообщает о не лучшем качестве излучателя со всеми вытекающими... Можно ли почистить выходное зеркало трубки?
      Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли).  Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки?
      Ответ: Первым делом убедиться, что вышли все крупные пузыри.
      Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение.
      Если всё в норме, то постепенно увеличивать мощность и следить за миллиамперметром что бы ток не превысил максимальный рабочий для этой трубки (у разных моделей он свой) и потом либо настроить программное ограничение, либо выставить ограничение на самом блоке розжига подстроечным резистором.
      Дальше можно работать сразу на полной мощности, как таковой "обкатки" нет.
      Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром. Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы?
      Ответ: протирка выходного зеркала, колбы от пыли, впринципе всё. Можно ли перезаправлять CO2 трубки? Сколько будет ресурс?
      Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала.
      Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод.
      Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс.
      В общем, так как да же сами производители не предоставляют такие услуги, то, ИМХО, не стоит надеятся на чудо.
      А уж точным составом газа они врятли с кем-то поделятся.
      Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать,
      что 50% ресурса вполне возможно добиться. Самостоятельная перезаправка тема отдельной истории.
      Вполне возможно, что кто-то уже на хорошем уровне перезаправляет, буду рад отзывам. Как утилизировать старую лазерную трубку?
      Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить).
      НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.

       
    • От PavelK
      Товарищи, по многочисленным просьбам, для помощи друг другу предлагаю отписываться в этой теме кто с какой мощностью и скоростью режет/гравирует тот или иной материал. Все данные будут переносить в эту табличку:
      ВНИМАНИЕ:  Это только "приблизительные" параметры. Что бы добиться оптимального качества Вам нужно индивидуально подбирать параметры мощности/скорости под Ваш станок, мощность трубки и материал.  
      Для трубки 100 Ватт (Reci):
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 35-40 65 В зависимости от сорта (Значения для сорта 1/1) Фанера 3 мм Гравировка 150 10/12  В зависимости от блока, от скольки он разжигает у Вас Фанера 6 мм Рез 19-25 65/65 25 - максимум, что удалось добиться на новой.  
      Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 25-35 65   Фанера 3 мм Гравировка 150-250 8/9 или 12/13   Фанера 5 мм Рез 15-18 65/65   Фанера 6 мм Рез 10 65   Акрил 6-10 мм Рез 10 65 Нужен сильный обдув. Стандартный компрессор не справляется. Спец. пластик для гравировки Гравировка 150-250 8/9 С короткофокусной линзой - великолепно  
      Для трубки 80-90 Ватт (Китай):
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 17-20 78 Пока новая, дальше как для 60 Фанера 3 мм Гравировка 150-250 12/13 Для гравировки разницу по мощности ставить 1-4 значения Фанера 5 мм Рез 9 78/78   Фанера 6 мм Рез 6 78/78   Акрил 6-10 мм Рез 4 78 Нужен сильный обдув. Стандартный компрессор не справляется. Спец. пластик для гравировки Гравировка 150-250 8/9 С короткофокусной линзой - великолепно  
      Для трубки 60 Ватт:
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 14-16 78   Фанера 3 мм Гравировка 160 14   Пластик (для гравировки) Рез 25 85 С мокрой бумагой рез лучше Пластик (для гравировки) Гравировка 160 13 Акрил (орг-стекло) 3мм Рез 18 65-70         Для трубки 45 Ватт:
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно пластик для гравировки - 2 мм Рез 10 32   Пластик для гравировки - 2 мм Гравировка 300 17   Пластик 3.2 Рез 10 40   Пластик 3.2 Гравировка 300 17   Оргстекло 2 мм Рез 10 20   Фанера 3мм Рез 5-8 78 или 87 Кому как с трубкой повезёт =) Фанера Гравировка 150 17/18   ПЭТ 0,5 мм Рез 12 15   Резина для печатей Гравировка 200 30 Важно подобрать шаг гравировки и сильно зависит от самой резины. Резина для печатей Рез 8 55 Сильно зависит от самой резины.  
      Линза - обычная (плоско-выпуклая, cvd). Скорость - в мм/сек.
       
      P.S. Минимальная мощность используется, когда лазер проходит углы (т.к. скорость не может изменяться на указанные моментально т.е. требуется разгон и торможение) максимальная соответственно на участках прямых.
      P.P.S. Мощность правильнее всего смотреть по миллиамперметру и не превышать пределы для Вашей трубки, подробнее:
       
    • От [email protected]
      Добрый день, уважаемые форумчане! 
      Меняю материнскую плату на RDL-430, досталась от предыдущего хозяина бонусом к станку, драйвера естественно пришлось докупить, но с этим почти проблем не возникло. Возникли с подключением её к блоку розжига, который стоит в станке Raylogic 304 mini.
      На самом блоке розжига контакты такие: 
      | L- | FG | AC | AC |                   | P+ |  G | K- | K+ | G | IN | 5V |        | 24 | G | 5V | L |
      Между P+ и G стоит штатная перемычка. 
      На материнской плате контакты такие:
      | +24V | WP1 | LPWM1 | L-ON1 |  GND |  
      Будьте добры, подскажите какой куда подключить?
       
×
×
  • Создать...