Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?

Рекомендуемые сообщения

Начало в теме про выбор станка.

Продолжение -

Поработали неделю и поняли, медленно, а рабочая зона листа 40*50, значит надо ставить второй и под него даже место есть на балке в станке (под боковое зеркало, с посадочными отверстиями, все универсально).

Купил все в первом магазине, блок БВН сразу поставили рядом со станком и подключили, взяли Т150 (стоит похожий, размеры те же, а вот шильдики без обозначения), режет на 50% (настройки не меняли), а показывает 20ма, уточнили в Реклабе, сбоку у блока есть отверстие и там регулятор, увеличили чтоб показывали на 50% оба 24ма.  Потом когда оба запустим буду снижать до 20ма, мощностью в программе (40-45%), думаю что если режет на 20ма, зачем гонять излучатель на 25Ма, может кто чего скажет по этому поводу??

Сейчас заканчиваю установку причиндалов, в четверг придет труба и чилер второй, все подключим пару дней поработаем и отпишусь.

Кстати подключать блок будем просто параллельно (управление), но на плате вроде есть свободное место под втрое управление, ведь и в станке и в программе все для этого предусмотрено, две трубки работают в своих режимах, но это потом если понадобится, пока не хотим лезть. 

IMG_20180415_112810.jpg

IMG_20180415_112828.jpg

IMG_20180415_112839.jpg

IMG_20180415_112930.jpg

IMG_20180415_113439.jpg

IMG_20180415_113444.jpg

IMG_20180415_113448.jpg

IMG_20180415_113641.jpg

IMG_20180415_114747.jpg

Блок БВН повесили просто на стену, в станке места мало, да и не зачем. Поставили второй чилер, читал что можно и одним обойтись, но вдруг потока не хватить, или в одной лампе он быстрее побежит а датчик температуры в чилере, в общем не стал рисковать , так спокойнее. Датчик потока включил последовательно с первым. на воздух просто тройник. В левой голове стоит левая линза, в правой правая, работают одинаково, а разница в цене 400-600р. Посмотрим как со временем будет.

линзы.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На амперметрах показания в момент резки, в программе стоит 35-40%. На видео видно как работает, все окей, режем по 7 часов в день с перерывами (рабочий день 8ч), протираем линзу на третий день с утра, зеркала №2 по два раза в день, когда видим что пятно нагара появляется. Фанера протерта влажной тряпкой, иначе пыли много.

На видео видно что все режет хорошо.

На блоке управления есть похоже место под включение второго лазера (CN7), в программе станка и РДворкс так же есть все для управления вторым лазером, можно включать разные мощности на трубках, но вот двигаться то будут по одной траектории)). Нам пока такого не надо, подключили просто параллельно и все.

VID_20180415_113706.mp4

IMG_20180415_113015.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Зачёт =) 

 Вторую головку можно было бы сделать подвижной - не разрезать ремень а просто прижимать его сверху пластины крепления каретки сделлав фиксатор - можно будет изменять положение, ну и можно было бы вообще поставить шаговик со шкивом и изменять положение программно (вместо оси Z).

 Направляющие по бокам я так понимаю, что бы фанера не изгибалась или просто для определения рабочих полей?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Задача для меня была увеличить выход продукции, а фанеру использовали 370*490, больше уже слишком криво и сложно и т.д. Поэтому сделали по простому, а если как ты на писал, то будет просто супер станок, может кто и сделает). Направляющие да для прижима фанеры, кладем горбом вниз, прижимая  к ламелям, но даже если где-то выпирает вверх на 1мм, ничего, просто сверху чуть толще рез, а на выходе все так же и поэтому изделие нормально собирается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Месяц работы прошел, разницы в линзах пока нет)), напишу в сентябре).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Блин сглазил, протирал линзу китайскую (1-я на фото), просто взял смочил и держа за обод провел салфеткой с двух сторон, и ... треснула, х.з. почему и как, поставил пока ту что взяли в реклабе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Протиралась спиртом? Вероятно, накопилось напряжение в линзе и где-то крохотный скол. В него попал спирт и вуаля.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Нет протираем Hama, жидкость или спрей, и как писал Павел нежно обводя салфеткой и держим за края. Так как линза не дорогая, я уверен что мастер сказал бы если просто передавил или др. А тут просто в руке треснула. Посмотрел такая одна была. Остальные все USA.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От Милисса
      Добрый вечер! Станок СО2. Резко пропала мощность. Путем осмотра выявили пробой на красном проводе. Подозрение на конденсат. Устранили, с помощью чистки и силиконового герметика. Импульс с анода пошел в трубку, но не по центру, а ударяясь о край кольца, отскакивает. Подскажите, пожалуйста, поправимо ли это как-то? Очевидно, что трубка под замену, но может можно подрегулировать? 
    • От Vla
      понял, помучаю станок в RD и сравню.
      а будет заметна разница в замене двигателей и приводов с китайских на фирменные или это не существенно?
    • От PavelK
      Приветствую!
      Есть у меня станочек Aman 3040, 800 Ватт шпиндель. Регулировка оборотов осуществляется ручкой на передней панели. Программно можно только запускать/останавливать вращение. Мне это, разумеется, сразу не понравилось, т.к. много материалов в обработке и для всех нужны свои скорости. 

      Представляю относительно простую модификацию для возможности программной регулировки оборотов.
      Откручиваем винты и снимаем крышку корпуса, видим инвертор. Его модель "Inverter_B_V05"

      Нас интересует зелёная клеммная колодка слева:

      Тут уже с переделанным подключением, забыл сфоткать как было до.
      Переделка такая:
      Между SGND и FWD  (пины 4 и 5) ставим обычный тумблер, что бы иметь возможность вручную отключать/включать вращение шпинделя, на всякий случай (для душевного спокойствия, ну и чтобы закрыть отверстие пустое вместо крутилки),  когда тумблер включён управление вращением (запуск/остановка/регулировка оборотов) будет программное.
      На самой плате управления (называется MACH3 Interface Board V1.2) ищем колодку SPINDLE. Она слева на картинке.

      Кстати, кому интересно - на выходе стоит оптопара PC817.

      (первый пин там, где точка на микросхеме).
      От неё идёт два провода, один белый, другой белый с синей прерывистой полосой (правый провод).
      Если версия платы чуть другая, то ориентироваться лучше по оптопаре и даташиту. 
      Так вот белый с прерывистой синей полосой  к "+5V" (2 пин, если считать сверху) инвертора, другой к "5V" (3 пин, если считать сверху, не путайте с питающим, это именно вход управления) - он как раз управляющий.
      В итоге должно получиться так:

      Чёрные провода от тумблера. Белые от интерфейсной платы.
      Так то, скорее всего, непомешал бы подтягивающий резистор на 10КОм между 5V и SGND, но вроде в самом инверторе подтяжка есть и глюков не замечено.
      ВАЖНО:
      В сообщениях ниже написали о проблемах подключения, а именно невозможность управлять вращением.
      Проблема в уровнях TTL некоторых LPT портов.
      А именно при логическом 0 у них по факту больше 1 вольта, чего хватает, что бы оптопара осталась открыта.
      Решение, это поставить парочку диодов, на которых упадёт лишнее напряжение, что бы при 0 был фактически 0.
      Стягивающий резистор поставить не вариант.
      Короче, ищем управляющую ногу оптопары, делаем на дорожке разрыв, впаиваем последовательно 2 диода.

      На белый провод не обращайте внимание, он для других модификаций.
      Диоды подойдут практически любые, только не Шоттки (т.к. на них слишком малое падение напряжения)!
      Например 1N4007. Купить можно в любом радиомагазине, либо выпаять из старого блока питания компа.
       
      В управляющей программе ставим  "пин 1" - управление шпинделем и Active LOW в случае Mach3 или Inverted в случае LinuxCNC. 
      Кстати, этот инвертор, судя по всему, вполне спокойно потянет 1000 Ваттный шпиндель. Больше, думаю, не стоит.
      Вот, в общем то и всё =) Ничего сложного.
    • От Зеркало
      Здравствуйте. Приобрел с рук станок Raylogic 11G 1290, пытаюсь запустить в работу.
      Трубку продавец поставил новую "Shimodo R4S", но блок розжига остался старым и с непонятной мощностью.
      Изучая форум понял, что судя по всему он рассчитан на 90Ватт (2 силовых катушки), но у трубки, как заявлено, мощность 105-130 Ватт. 
      Я совсем новичок, пытаюсь разобраться. Просьба не отсылать читать форум, т.к. уже многое прочел но не на все вопросы есть ответы.
      Куча вопросов:
      1. У трубки  заявлена мощность 105-130 Ватт, как это понимать?  105 Ватт это оптимальная мощность для продолжительной работы, а 130 Ватт для краткосрочной, сколько по времени тогда "краткосрочная" может быть? Или максимальная  мощность будет как повезет в диапазоне от 105 до 130? Как можно узнать самостоятельно ее точную мощность?
      2. Тестовый импульс трубка выдает, но не вредна ли такая разница для трубки и для самого блока? На форуме читал упоминания про испытанную разницу в 10 Ватт и на срок жизни это не повлияло, а в моем случае получается больше разница, то как?
      3. Если оставить блок на 90 Ватт, при условии, что это не вредит трубке и блоку розжига, я правильно понимаю, что просто трубка не сможет выдавать полную мощность? 
      4. Если блок розжига не подходит, то какой выбрать? Хотелось бы подешевле, с Алиэкспресса, там есть  100-150 Ватт - правильно? 
      5. На что обращать внимание при выборе блока розжига, что бы он хорошо работал именно с этой трубкой? 
      6. Если работать всегда на пониженной мощности, скажем 80 Ватт, это продлит ее срок жизни, или не важно, так же будет 8000 часов, как заявляет производитель? 
      7. 8000 часов это ведь именно работы, а не просто с даты выпуска?
      8. Какой режим работы-отдыха co2 лазерной трубки?  Может ли она, скажем, 8 часовую рабочую смену резать на 130 Ваттах или ей нужно давать перерывы (например, как масляному поршневому компрессору)?
      9. Миллиамперметр и мощность. На станке штатного нет, уже понял, что нужно заказывать.  Его значения можно как-то перевести в выдаваемую трубкой мощность или это только для контроля жизнеспособности самой трубки?
      10. Почему в программе RDWorks и в других мощность указывается в процентах? 
      11. Я так понял, мощность трубки со временем падает до 0. У производителя нет графика зависимости от времени, может есть у какой-либо другой трубки он, что бы знать заранее, когда нужно новую заказывать и на что рассчитывать, скажем через 5000 часов работы?
      12. Если мощность трубки падает, это значит, нужно будет другой блок розжига устанавливать со временем, или блок розжига настраиваемый и можно будет настроить на 80 Ватт?
      13. Если в дальнейшем, захочу поставить трубку Reci W2 (90-100 Ватт), нужно ли будет менять блок розжига на соответствующий или можно будет более мощный настроить?
      14. Можно ли один блок розжига установить на 2 трубки по 60 Ватт (если нужно будет много гравировки, а не резки заменил бы просто трубки)?
      15. Встречал упоминания и на форуме и на Алиэкспрессе про срок службы блока розжига в 10000-20000 часов, насколько это соответствует действительности?  Он так же как и трубка садиться может и нужно будет вместе с новой трубкой покупать, или я не правильно понял и это лишь "гарантия"?
      16. На конце трубки есть винты под шестигранник, но нигде, да же на видео в Ютьюбе не видел, что бы её юстировали. Надо ли это, или это делается на заводе?
      17. Кроме подстройки максимального тока нужно как-то блок розжига новый будет настраивать, что бы он работал с трубкой и с контроллером и нужно ли сам контроллер будет настраивать?
      ПРОШУ ИЗВИНИТЬ ЗА МНОГО, ВОЗМОЖНО ГЛУПЫХ ВОПРОСОВ! СПАСИБО!
       
       
       
       
       
       
    • От Игорь 64r
      Здравствуйте, коллеги)) я в лазерном деле новичок. Станок у меня из китая на плате М2, проглядел охлаждение лопнула лазерная труба. Поставил новую, разряд в трубке есть очень слабый, но при этом самого луча даже из трубки не выходит, думаю дело в лазерной трубе. Написал продавцу, тот ответил что дело в блоке розжига, другой товарищ говорит, что скорее всего в трубе. Как выяснить точно в чем дело не знаю, подскажите пожалуйста.
×
×
  • Создать...