-
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
-
Похожие публикации
-
Автор: PavelK
Привет!
Наконец то появился лазерный станочек, на который и посмотреть приятно и рассказать хочется — ведь в нём уйма «интерестностей», в отличии от большинства уже можно сказать «обычных» моделей.
И так, встречайте, лазерный станок AEON MIRA 9S и серию AEON в целом.
Сразу важные основные характеристики:
Размер рабочей области: (там, где фактически может идти гравировка и/или резка): Лазерная трубка: SPT? (мощность на выбор, базово 90Ватт) Блок розжига: HY-AH100 Движки: шаговые Smaath Направляющие: HIWIN MGN12 по осям X, Y Контроллер: Видоизменённая Ruida 6445G Ремни: Noname Стол: Плоский, ламели и ячеистый в комплекте. Максимально возможная толщина заготовки: ?мм Сквозная протяжка длинных материалов: есть (максимум 12мм) Максимальная скорость гравировки (по замерам автора): 1000мм Разборная конструкция: нет, монолит. Предназначение (по мнению автора): Быстрая гравировка с последующей резкой (только для резки брать не рационально). Цена в этой комплектации на момент публикации обзора: 865 000 рублей (под заказ). Пусть Вас она пока что не смущает, по моему, она оправдана тем, что в нём есть -- дополнительных трат почти не нужно, но об этом подробнее далее. Важно:
Производитель/поставщик может изменить комплектующие, характеристики, компоненты, цены, поэтому перед приобретением уточняйте важные для Вас нюансы.
Просьба реальных обладателей написать, если что-то сильно изменилось, да и просто оставить своё мнение.
Станок, участвующий в обзоре, НЕ «выставочный» экземпляр, после обзора сразу уедет к одному из первых покупателей. За обзоры и т.д. принципиально денег не беру (да же на проезд), так что пишу как есть - могу ошибаться, моём мнение и выводы могут не совпадать с производителем/поставщиком/кем угодно.
Итоговый вывод будет, как обычно, в конце обзора.
Содержимое:
Часть 1. Вокруг да около Часть 2. Механика XY перемещений Часть 3. Электрика Часть 4. Образцы гравировки Часть 5. Выводы Нус, изучим в подробностях.
Часть 1. Вокруг да около.
Начнём с того, с чего начинается любая работа за станком — откроем крышку =)
А за что открывать?
Да, видим приятное отсутствие выпирающих «ручек», так как весь низ крышки это ручка, причём сложной формы из красного анодированного алюминия.
О той чёрной прямоугольной фиговине по середине расскажу чуть дальше, а пока о самом стекле — здесь оно из цельно согнутого оргстекла (плексиглаза/прозрачного пластика). Изначально покрыто легко снимающейся защитной плёнкой как экран смартфона.
Выглядит красиво и профессионально, но не износостойкое (царапается достаточно легко) и из-за сгиба почти не ремонтопригодно.
Посмотрим внимательнее на остальную конструкцию
Рамка по периметру крышки придаёт дополнительную жёсткость, почти не гуляет если открывать за самый угол (но нужно будет посмотреть как это будет на станках с большим рабочим полем), сама крышка держится на внушающих доверие металлических петлях, плавность опускания обеспечивают нормально подобранные по весу крышки газ-лифты, а проводка в крышку защищена снаружи металлической пружинной оплёткой. Тут моё уважение грамотно сделанным узлам, да же придраться не к чему (разве что газ лифт можно было покруче — приходится их преодолевать что бы открыть/закрыть),
И да, я то же удивился зачем проводка в крышке нужна?
А она как минимум для подсветки изнутри:
при этом светодиодная подсветка защищена матовыми рассеивателями, благодаря чему свет достаточно равномерно распределяется и легко протирать.
По бокам ложемента крышки проложен резиновый уплотнитель
Если мне память не изменяет, то это один из немногих станков, где продумали о герметизации рабочей зоны и направлению воздухообмена — большой плюс, особенно важно при гравировке сильно дымных материалов.
В целом лично мне впервые хочется работать на станке при закрытой крышке Всё сделано аккуратно — не возникает ощущения, что это «сбоку на саморезы».
Остался не раскрытым вопрос, что за чёрная фиговина мелькала на фотках по центру крышки:
Да, это камера! Причём с продуманной штатной установкой в герметичном корпусе. Нужна для автоматической (полу автоматической) резки по меткам, а так же для автоматического построения векторов контуров заготовок. Благодаря жёсткости крышки не должно быть проблем со стабильностью и необходимостью подстройки. Это очень большой плюс, хоть и пока что подробностей про камеру выяснить не удалось т.к. не был готов, что она есть. Вообще тема с камерами заслуживает отдельного поста и обзора и весьма вероятно он будет добавлен позже.
Опустим взгляд ниже — нас ждёт сам рабочий стол.
А он весьма не прост. Конечно, сразу видим разметку, но она в дюймах (пока что локализации не предусмотрено), причём «нарисована» а не выгравирована что уменьшит срок службы его при неаккуратном обращении (навсякий случай уточню — плоский стол исключительно для гравировки на заготовках, не для сквозной резки!)
Присмотримся к плоскости стола внимательнее:
Мы видим резьбовые отверстия — для быстрой установки оправок при массовой гравировке. Резьба М4 шаг стандартный, но в поставку сами фиксаторы не входят. Такая возможность очень большой плюс — говорю как сам столкнувшийся с этой проблемой (но у меня на магнитах =) Бонусом мы можем вообще сделать игольчатый стол с произвольным расположением точек опор — когда нужен наидеальнейший рез без нагара снизу.
Наверное, вы уже заметили, что стол имеет прорези, они для дымоудаления?
Несовсем, для этого в основном как обычно прорези в дальней части рабочей области:
Решение вполне стандартное, без изысков. С прочисткой трудностей не будет — панель целиком съёмная для длинных заготовок.
Тогда зачем прорези в столе, он не сплошной?
Я то же так подумал, и вытащил одну, эм?
Ты ли это, Ихолайнен ламель? Да!
Лёгким движением руки брюки превращаются плоский стол превращается в ламельный!
На самом деле, не совсем лёгким движением — у каждой ламели есть пружинные фиксаторы:
Благодаря фиксаторам ламели не будут «елозить» (регулярно вижу всякие проставки из обрезков и прочий колхоз для предотвращения этого) отчего заготовка не будет смещаться при гравировке или резке. Задумка и реализация отличные!
Но увы, тогда с красивым плоским столом придётся попрощаться, так как луч лазера будет регулярно обжигать лицевую сторону, она будет постоянно в нагаре и подобном (а на нём разметка нарисована). Вероятно, через несколько месяцев интенсивного использования при резке, придётся выбирать либо ламельный, либо плоский (либо мыть очень часто). Так же увы, но форма ламели весьма нестандартна и купить отдельно врятли получится. Не смотря на всё это наличие такого функционала всё же остаётся большим плюсом, так как не нужно заранее знать что предстоит на нём делать что бы выбрать что-то одно.
А если снять и все ламели?
То, внезапно, увидим подполье стола (обычно дальше ничего нет - пол самого станка), а в нём мы сразу же видим две зоны дымоудаления.
То есть дымоудаление максимально приближено к обрабатываемой заготовке и то, что разнесено по разные стороны стола, это плюс — меньше требований (и меньше цена) к вытяжке по поводу перевариваемого объёма и минимум «грязи» в станке. НО вот то, что накладка, в которой прорези для дыма, «приварена» существенный минус, так как нужно будет её рано или поздно чистить от нагара — придётся компрессором под большим давлением продувать и мини ёршиком до кучи. Так же нет никакой защиты от мелких обрезков, которых как мух, может набиться в щели. Так же, выгребать мелкие обрезки из этого подпола то ещё удовольствие (снять частично хотя бы нужно будет ламели).
Давайте посмотрим что тогда под столом — откидываем передний борт:
Для этого придётся треугольным ключём повернуть замки по бокам. Странно, что не сделаны сдвижные защёлки — было бы куда приятнее, нежели искать ключ каждый раз, благо борт открывать его, предполагаю, достаточно редко нужно будет.
Сам борт не съёмный, но плюс в том, что откидывается почти на 180 градусов — доступ ко внутренностям удобный.
По бокам так же присутствует уплотнитель — плюс.
Чуть ближе посмотрим:
Видим нормальные петли, а вот проводку почему-то не спрятали в пружинную оплётку, как это сделали на верхней крышке (хотя, крепления предусмотрели). Чуть поодаль борта видим горизонтальное ребро жёсткости, по совместительству разделитель воздушных потоков — в самой откидывающейся крышке можем видеть прорези в торце и вверху. Очень хорошо, что такое продумано. Жаль нет хоть каких-нибудь фильтров на них, так как могут попасть обрезки, а так же внутри можем заметить электропроводку.
Зачем она? А для подсветки надписи AEON Laser:
Во время выполнения задания светится зелёным, во время ожидания белым =) Так же можно оценить качество освещённости рабочего поля — весьма годно.
Но, что-то мы отвлеклись, давайте всё же заглянем внутрь под сам стол и посмотрим как там дальше реализовано дымоудаление:
А дальше дым уходит через гибкую гофру куда-то ещё ниже. Жаль не силиконовая прозрачная. Но в целом вполне годное решение для возможности изменения высоты стола.
На заднем плане можно заметить съёмные панели для обслуживания внутренностей, но дотянуться до них то ещё «сводный брат, помоги, я застряла», но об этом чуть позже.
Кстати, посмотрев чуть правее мы увидим, что сам стол моторизованный:
Обычно я считаю за минус вот такие открытые узлы, но в нижнем отсеке дыма почти не будет, и лазерный луч до сюда никак не достанет, поэтому вполне ок. По самой конструкции привода стола: двигатель шаговый стандартный Nema — большой плюс, значит высоту можно регулировать точно (особенно важно при использовании короткофокусной линзы), а не плюс минус трамвайная остановка. Натяжные ролики достаточно большого диаметра на обычных радиальных подшипниках. Зубчатый ремень стандартного типа HTD 3M шириной 15мм.
Движок кажется маленьким, но у ходовых винтов зубчатые шкивы гораздо большего диаметра — получается редуктор, т.е. должно хватить. Можно заметить так же у самого двигателя разъёмный коннектор для подключения электропроводки — большой плюс в плане удобства ремонта.
Кстати, о самих ходовых винтах, давайте их посмотрим поближе, а так же как реализовано крепление стола и гайки:
Ходовые винты с трапецевидной резьбой, с обоих концов жёстко сидят в подшипниковых модулях. Гайка латунная (по ощущениям и виду) внутри дюралевой опоры (с возможностью регулировки натяга), к которой через демпфер крепиться весьма толстая металлическая пластина, а к которой уже жёстко и сам стол. С завода присутствует густая смазка по всей длине винтов.
В общем, выполнение очень достойное. При изменении высоты стол не будет гулять — очень хорошо и полезно когда во время выполнения задания оказалось, что чутка ошиблись с фокусным расстоянием или его нужно изменить. Будь ещё на них гофра защитная, вообще было бы шикарно. Немного смущает тип смазки, но ездят они не так часто и быстро, а заниматься смазкой редко кому есть время, так что совсем мелочь.
Ну, давайте тогда всё же доберёмся до того места, где у нас гофра вытяжная приходит, для этого посмотрим сзади на станок:
А что это у нас такое вверху по центру?
А это индикатор наклона станка!
Не нужно мучатся с брусковыми ватерпасами и относительно чего измерять — супер!
Возвращаемся обратно к устройству вытяжки
Гофра ПВХ, в комплекте (только другого цвета), диаметром ~150мм внутренним, уже ставшим обычным. За такие деньги можно было бы и силиконовую.
Что же, откручиваем четыре крестообразных винта панели отвёрткой.
Видим, что кроме вытяжного есть два больших отверстия воздухозабора, причём с пылевыми фильтрами. Очень хорошо, что есть, но жаль, что не магнитные и не с другой стороны — нужно гофру снимать и панель откручивать для обслуживания). Для чего здесь ещё воздухозабор сейчас разберёмся.
Посмотрим, что внутри:
Нас встречает встроенный вытяжной вентилятор диагонального типа, причём закреплён через виброопору.
Какие-то характеристики её найти не удалось =(.
А справа от него у нас виднеется:
Воздушный компрессор «аквариумного» (поршневой электромагнит) типа, причём так же на виброопорах.
Характеристик так же найти не удалось, но кажется мне это Haileo ACO-318 (~60 л/м).
Здорово, что всё есть с собой — для гравировки и резки тонких материалов этого вполне достаточно и станок самодостаточен.
По началу меня то же смутила маленькая производительность компрессора, но посмотрев левее:
Увидим возможность подключить уже нормальный компрессор, причём через автоматический электроклапан и это очень хорошо — можно будет регулировать обдув программно (в настройках слоёв, там же где и мощность/скорость).
А вот место подключение сетевого провода выбрано странным.
К вытяжке больше вопросов, так как она не потянет длинный вентиляционный канал и, вероятно, ставить нужно будет дополнительную, но, обычно, мощные уже ставятся с другой стороны что бы потише было и не мешалась, ну и убрать штатную совсем не проблема. Единственное НО — чистить её не очень удобно, а так же положение выхода только одно — не получится вплотную к стене приставить станок.
Кстати, обратите внимание на наличие проходной втулки в правом нижнем углу — нужна для защиты проводки от перетирания об край — устал уже писать про их отсутствие и какие последствия, здесь же всё ок.
Позади виднеется штатный «тройник» для подключения электропитания всех модулей, что бы при необходимости можно было легко заменить — вытяжка, компрессор, чиллер.
Чиллер? Да, он тут то же встроенный и идёт модулем — он в соседнем отсеке:
Модель RMCW-5000 (фреоновый), по характеристикам почти аналогичен CW-5000.
Его вполне хватит для трубок до 130 Ватт, причём сама трубка влезет и для этого предусмотрен расширительный короб.
Здесь я открутил 4 винта и чуть вытащил, что бы убедится, что его, при необходимости, вообще можно будет обслужить (или, в крайнем случае, целиком вытащить и отвезти на перезаправку/поставить целиком новый) и это оказалось так — шикарно!
Вентилятор охлаждения работает на выдув (он под чёрной защитной решёткой), а приточный воздух поступает как раз из воздухозаборников соседнего отсека.
Небольшой минус в том, что встраиваемая модель сильно дороже обычной, ну и достать не так просто, но ремонт их достаточно редок и можно, в случай чего, временно подключить взамен обычный. Ещё из небольших минусов сам ремонт достаточно дорогостоящий - если в обычном можно запихать сам компрессор чуть больше, то для этого подобрать будет сложнее, т. к. места совсем мало. Ну и не понравилось направление выдува взад, но это мелочи.
В целом большой плюс - станок не требует дополнительных вложений на покупку чиллера и он (с вытяжкой и компрессором) не занимают лишнего места рядом со станком.
Ну и раз уж мы позади станка, то сразу посмотрим что ещё есть тут.
Чуть повыше чиллера посмотрим:
Видим защёлки слайдерного типа, сдвинув которые мы можем снять заглушку:
За которой нам открывается сквозная щель для протяжки длинных материалов:
Максимальная толщина заготовки ~12 мм. Хорошее решение — когда не нужно работать с длинномерами через эту щель не будет лишнего подсоса воздуха, а когда нужно легко вынуть, ну или прочистить.
Бродя вокруг да около осталось посмотреть что у нас с правой стороны станка:
Кнопка экстренного отключения весьма качественная, но по моему боковое расположение неудачное.
Кнопка включения кажется достаточно маленькой, по сравнению с остальным, но приятно, что сделана уже современно кнопкой, а не обычным силовым переключателем.
Далее идёт регулятор обдува (по принципу ограничения) - очень хорошо, что он штатно есть, но вот нет никаких датчиков расхода воздуха или шкалы для выставления (мелочь).
Ниже идёт регулятор яркости подсветки — супер =)
Ну а дальше USB порты для подключения флэшки и ПК.
Из минусов — неудачное положение и сам разъём для подключения к ПК - хорошо бы ставить промышленный (с фиксаторами), что бы случайно не выдернуть и коннект был стабильный. USB флэшку можно было бы вынести наверх к основной панели станка, для удобства.
Сетевое проводное подключение то же возможно, но разъём его уже более правильно вынесен на заднюю сторону станка (фото выше, там где обдув).
В целом вполне неплохо и «на ощуп» можно сориентироваться.
Часть 2. Механика XY перемещений.
Переходим к одному из главных — как организована механика XY перемещений.
Вы уже наверняка успели приметить необычную лазерную головку, что же, давайте с неё и начнём:
Непривычной кубической формы, из анодированного алюминия с красной вставкой - выглядит очень стильно и красиво — зачёт!
Кроме стиля и красоты в целом такая конструкция призвана минимизировать вес (следовательно и момент инерции), за счёт чего можно будет увеличить рывок, скорости разгона/торможения для минимизации времени гравировки.
В верхней части находятся две зажимные гайки с накаткой для удобного хвата — нет, они не для юстировки, а для фиксации третьего зеркала, само зеркало здесь никак не юстируется (либо в очень ограниченном диапазоне двумя винтами самой опоры зеркала).
Это не минус, а вполне правильно, так как для перпендикулярности луча к плоскости заготовки нужно что бы луч уже приходил в него по центру (то есть юстироваться должны только два предыдущих зеркала). Само зеркала штатное — 20 мм диаметром из селенида цинка, с просветлением, способ напыления неизвестен. Очень хорошо, что не экзотических размеров -- можно достать уже почти на каждом углу.
Посмотрим на головку с другой стороны:
Воу, здесь стоит защитное стекло! Открутим, почистим.
Ну, это вообще шикарно — загрязнения третьего зеркала и самой линзы почти не будет, а для очистки достаточно открутить эту красную гайку, при этом мы не сбиваем юстировку у третьего зеркала. Можно да же стекло не доставать — за счёт большого диаметра ничего страшного если не идеально протрём по бокам. Круто!
Мы видим и странные провода на головке, которые идут к соплу, зачем?
Посмотрим на сопло поближе:
Это надо увидеть, видеогифка:
Да, это автофокус (датчик высоты)!
Хоть и контактный, но задумка и исполнение зачётные — сам датчик почти не выступает за пределы головки (в отличии от обычного исполнения, где это сделано щупом рядом)! Очень круто! Хоть и есть минусы, но я, пожалуй, да ж писать их не буду, настолько они минимальны.
Ну и давайте вынем красную вставку — там нас ждёт линза фокусирующая:
Вынимается целиком «блок», при этом откручивать ничего не нужно — он держится за счёт неодимовых магнитов (один из них как раз на фото по центру). Очень круто!
С другого ракурса, как фиксируется линза и на неё саму:
Сама линза вполне стандартная, 19 мм диаметром — большой плюс, т. к. легко достать. В штатной поставке идёт с фокусным расстоянием 50.8мм (среднефокусная), можно поставить короткофокусную. Её фиксирует пластиковое (но из высокотемпературного типа полиамида, что бы выдерживать нагрев линзы) уплотняющее кольцо, которое за счёт пружинной распорки и тех же магнитов цепляется внутри за стенки. То есть опять же что бы достать и поменять линзу не нужно ничего раскручивать.
НО лично мне такой способ фиксации показался большим минусом — как то очень легко линза вытаскивается (возможен её дребезг в будущем), можно поставить лишь в двух положениях (китайские линзы не идеальны и фокусные расстояния плавают), длиннофокусную уже совсем нельзя. К тому же, если укатиться куда-то это колечко, то найти здесь и сейчас ему замену проблематично, а отдельно их купить про запас проблематично (в комплекте запасных нет).
Кстати, на последнем фото вы могли заметить в левом нижнем углу «блока» два круглых золотистых контакта. Для чего они?
А это температурный датчик!
Да, на этом станке есть мониторинг температур линз и зеркал — очень круто! Об этом в части про электронику.
Я вот только не увидел, откуда подаётся воздух в сопло для обдува, посмотрим с вынутым блоком на головку:
Подвод воздуха видите? И я не вижу, а он есть:
Сделан сзади снизу головки, при этом защищён от провисания и задевания заготовок дополнительно металлическиой пластиной, подключается к головке через быстросъёмный пневматический фитинг, сам шланг обычный пневматический полиуретановый 6х4 мм.
Нормально решение, что бы головка смотрелась хорошо без лишних торчащих шлангов. Но сам шланг жестковат — можно было бы увеличить внутреннее сечение за счёт тонкостенного силиконового — меньше сопротивления было бы движению (и воздуха, и головки), к тому же находится в одном из самых пыльных мест — тяжко протирать.
Сверху сзади каретки, за порталом, находится цепной кабель-канал:
Крепление кабель-канала выглядит красиво, но кажется неоправданно тяжёлым. Внутри кабель-канала есть чуть-чуть свободного места - например, что бы провести трубку автосмазки для каретки оси X, жаль, что с завода нет — вроде мелочь.
Ну, посмотрим тогда благодаря чему головка перемещается — профильным линейным направляющим, ремню, но, сначала на сам портал в целом:
Сам портал конструктивно представляет собой сложной формы П образный профиль, повёрнутый на бок, внутри которого расположилась направляющая, каретка которая передвигается благодаря зубчатому ремню HTD 3M шириной ажно 25мм, по совместительству ремень служит и некой пылезащитой. Очень классная конструкция!
Отогнём чутка ремень по Х, посмотрим ближе направляющую:
Здесь стоят оригинальные рельсы модели Hiwin MGN12. Дорогущие, фиг достанешь, но хватит надолго, особенно при своевременной смазке! Это очень круто! Кстати, о смазке - увы, но это будет проблематично т.к. не предусмотрены отверстия и нет тавотниц у кареток.
Для направляющей выфрезерован паз, но, кажется, он для MGR15 и это так же очень здорово и если достать оригинал MGN12 тяжко, то можно модифицировать слегка для более общедоступной Hiwin HGR15 или аналогов.
Ширина ремня так же огромна — позволяет использовать большие рывки и скорости разгона/торможения, не пружиня и не вводя вибраций. Круто!
Посмотрим что приводит в движение — открываем правую крышку:
Сразу предлагается достать транспортный блок оси Y, который не даёт ей кататься свободно во время перевозки станка — сделано приятно.
И нас встречает шаговый двигатель:
Шаговик обычный 2х фазный (шаг 1.2), производитель Smaath типоразмера Nema23.
Очень хорошо, что через ременной понижающий редуктор — повышает точность (но в ущерб скорости) и позволяет минимизировать эффект магнитной пружины шаговика. Могли бы за такие деньги поставить хотя бы гибридный.
Кабель-канал широкий, есть много свободного места — это плюс.
Заметьте, что у проводки, где она проходит через стенку станка, установлены проходные защитные муфты — супер!
С другой стороны движка:
Присутствует натяжной винт, сам двигатель подключен через коннектор — позаботились об удобстве замены и обслуживании — супер!
За двигателем (примерно по центру фото) можем видеть винты для натяжки ремня оси Y – не удобно сделано, движок перекрывает, но подлезть можно.
Сразу стоит отметить большим плюсом наличие защитной гофры (гармошки) на всю ширину пространства перемещения оси Y — не будет дым оседать на внутренней части (строго говоря будет, но очень сильно меньше).
Из небольших минусов — нужно будет чистить саму гармошку, но тут рамка, по которой ходит приварена наглухо и достать будет проблематично.
Кстати, уж не знаю специально или случайно так сделано, но двигатель и головка стоят по разным сторонам портала — это хорошо, позволяет сбалансировать чуть-чуть распределение веса.
Посмотрим на саму ось Y, а точнее в район ведомого ролика, так как там виднеется интересный болт с красной заглушкой:
Конструктивно ось Y повторяет ось X – такой же профиль, направляющие Hiwin и широкий ремень.
А вот по поводу этого болта, аналогичный стоит в другом конце оси — они юстировочные. То есть позволяют изменить положение концов оси по вертикали. Возможно вы встречались при юстировке зеркал, когда в только в одном углу луч уходит куда-то, так вот они помогут решить проблему! Круто, что они есть (обычно нужно было подкладывать пластины). Сразу предупрежу, что крутить их лишь в самом крайнем случае, т. к. параллельность уже выставлена с завода.
Сам подшипниковый узел не регулируемый (натяжители ремня на самой оси на предыдущем фото), ведомый ролик сфоткать нормально не получилось (не хотел сбивать уже настроенный станок) - ролик большого диаметра, что продлит срок службы ремней. Вал на радиальных необслуживаемых подшипниках (не разобрать маркировку, но какой-то NoName). Сам ролик и его вал должны, по идее, достаточно легко сниматься (не пробовал, но можно на фото увидеть место под шестигранник).
Посмотрим на противоположный конец оси X. Слева, там где выход луча от второго зеркала:
Видим аналогичную гофру. А главное, так же, как и на самой головке, стоит защитное стекло на выходе второго зеркала. Это очень круто!
Хоть и эти защитные стёкла съедают часть мощности, но, навскидку, не более пары процентов, но зато гораздо легче их чистить, нежели зеркала.
Посмотрим что с другой стороны, открываем левую крышку:
Нас встречает второй транспортный блокиратор, его так же вынимаем и смотрим второе зеркало. Узел выполнен весьма качественно, позволяет регулировать зеркало по вылету (вдоль оси Y). Чуть ниже располагается узел натяжки ремня Y, к которому просто подобраться.
Интересно, зачем тут провода? Посмотрим с другого ракурса:
Видим два юстировочных винта самого зеркала — юстировка будет чуть сложнее обычного.
А провода идут к задней крышке зеркала к датчику контроля температуры, который встроен в неё. Это очень круто!
Посмотрим, как тогда вынимать само зеркало:
А для этого ничего откручивать не нужно - достаточно всего лишь повернуть и крышка вытаскивается. На ней, со стороны зеркала, нанесена термопаста. Затем присоской из комплекта можно достать и само зеркало — оно такое же как и в головоке. При необходимости можно расцепить коннектор и забрать крышку полностью. Сделано очень круто и удобно! Минусов я совсем не вижу, кроме пластиковых площадок со стяжками, которые держат проводку — имеют тенденцию отклеиваться со временем.
Посмотрим в начало оси Y слева:
Правее и ниже центра фото, сразу под кареткой оси Y можем наблюдать концевой датчик, он магнитного типа (бесконтактный). Похож на Omron, но кажется не он, так что насчёт точности и повторяемости неизвестно (а это важно, если задания очень долгие и нужно на ночь выключать станок, что бы при возобновлении сдвига не было). Но хорошо, что он бесконтактный — не нужно практически обслуживать и ломаться нечему, к тому же он грамотно установлен — срабатывает на проход, то есть дальше есть ещё место порталу оттормозиться, поэтому можно выставлять большие скорости начального поиска дома (полезно при больших размерах поля) — очень хорошо.
Само первое зеркало крупнее:
По конструкции аналогично второму, так же есть контроль температуры зеркала, но дополнительно на него установлен модуль целеуказания (лазерная указка по центру фото), то есть видимой красной точкой из сопла можно увидеть будет заранее где проходить будет луч — полезно при необходимости точного попадании в заготовку. Супер!
Есть некоторые производители трубок, которые уже сами выпускают аналогичные, но накручиваются на саму трубку. С одной стороны, хорошо что такой модуль есть штатно — мы не ограничены при выборе трубки, с другой стороны его тогда то же нужно юстировать. К тому же такие комбинаторы рабочего и целеуказательного луча отъедают чутка мощности (в зависимости от качестве оптики, но как минимум ~3% по личным замерам), но пусть уж лучше будет штатно (можно легко убрать), чем ставить самостоятельно потом.
Кстати, кажется, не пояснил зачем вообще ставятся датчики температуры на зеркала и линзы и почему это хорошо и нужно, так вот, это позволит сразу выявить случаи, когда мода луча поменялась, либо вообще луч начал попадать куда-то мимо в сам корпус (на больших производствах оператор к станку может и час не подходить), но главное позволяет мониторить деградацию оптики, что бы своевременно заказать новую и поменять, либо, что пора протирать их.
Ну, раз уж мы недалеко от трубки, посмотрим в этот отсек на неё и чем ось Y приводится в движение:
Сначала посмотрим на ось Y.
Вал синхронизации осей Y диаметром 10мм проходит по всей длине за задней стенкой рабочей области, соединён через гибкие кулачковые муфты с ведущими зубчатыми роликами. Двигатель обычный шаговый типоразмера Nema 23 производителя Smaath (модель 23HC702Y-30A2), располагается ближе к левому краю (если смотреть сзади станка) на юстировочных болтах, соединён с валом синхронизации через ременной понижающий редутор, подключение через разъёмный коннектор.
Чуть ближе:
Вот тут сходу у меня большая претензиия к муфтам — почему не поставили пластинчатые, которые выдерживают большие нагрузки, при этом не пружиня, для меня странно.
В остальном конструкция весьма грамотная — сами муфты стоят вблизи ведущих роликов (что бы, при необходимости замены роликов, не мучатся с вытаскиванием полуосей целиком), у самого движка есть болт для натяжки ремня редуктора, сама пластина крепления металлическая, фрезерованная. Опора, как и оси, сама крепится на юстировочных винтах.
Единственное меня всегда напрягает, когда между движком и самой трубкой нет никаких перегородок и барьеров, но благо проводка к нему сделана грамотно и далеко от силового провода от блока розжига до трубки.
Давайте теперь взглянем и на саму трубку:
На наклейке трубки из опознавательных знаков только AeonLaser, мощность в 90 Ватт, дата производства.
Похожа на SPT или Yongli. Странно, что за такие деньги тут не Reci W2 хотя бы.
Необычные крепления трубки, посмотрим поближе:
Видим как трубку обнимает широкое разборное металлическое кольцо через мягкие резиновые проставки. Очень хорошее решение - затянуть сильно не получится по незнанию (навсякий случай ещё раз скажу, что трубка не должна быть жёстко зафиксирована, иначе может лопнуть, внутри в том числе. Т.е. при закручивании в других типах креплений нужно удостоверится что может вращаться в них без больших усилий).
Так же видим красную рукоятку с нанесёнными рядом пиктограммами «замочка»
Так вот, оказывается, что трубка и крепления лежат на съёмном целиком основании и это его фиксатор! То есть можно очень быстро и удобно поменять трубку, либо вообще поставить другую, без переюстировки и т. д. Круто!
А как же шланги?
Для этого на шлангах подачи охлаждающей жидкости то же есть быстроразъёмные коннекторы. Важно так же, что они при этом пластиковые — не будет проблем с ржавчиной и другими примесями, с фиксаторами — не будет ситуации, что случайно/от давления слетели.
Увы, без обратного клапана, так что всё же заменять нужно будет акккуратно.
За ними так же видим силовой разъём и для высоковольтного кабеля, при этом сам высоковольтный кабель дополнительно проходит через силиконовый шланг ради большей изоляции — супер!
Почему-то трубка повёрнута выходным штуцером вбок, хотя он должен смотреть вверх.
Нужно будет проверять при установке и первом пуске такие нюансы.
Так же видим разъём на низковольтном проводе — супер!
Все шланги разного цвета, что бы не перепутать. Красный — силовой, синий — подача ОЖ, прозрачный — обратка.
И какую-то непонятную «коробочку» В точности я пока что не выяснил что он ещё делает,
но, по всей видимости, измеряет температуру и наличие узлучения (постараюсь подробнее выяснить, когда буду у какого-нибудь обладателя станка). Если он действительно контролирует температуру внутри (у катода) то это было бы супер круто — можно мониторить деградацию трубки и предотвращать внештатные ситуации (блок розжига сбойнул, луч начал прыгать и т.д.)
На этом часть про механику подходит к концу — показал всё что мог, постарался показать все нюансы, которые увидел.
Промежуточный вывод, по поводу механики:
Проще будет перечислить что лично мне не понравилось:
Механика XY не на отдельной жёсткой раме — сам корпус рама (пространственная). Странная фиксация линзы в головке. Тут может быть я что-то не понял... При этом это всё мелочи (на таком размере) и дело вкуса (что касается фиксации линзы)
В остальном мне понравилось всё!
При этом, что немаловажно, станок вполне поддаётся модернизации (к примеру, поставить направляющие другие и движки заменить на сервы). В конструкции присутствуют уникальные узлы (на условном Алиэкспрессе не купишь), но они там, где их замена не потребуется вообще, но кроме одного - колечко у линзы, в остальном расходники (шкивы, движки, ремни, направляющие, зеркала, линза) взаимозаменяемы и общедоступны.
Часть 3. Электроника.
Она располагается в отсеках слева и справа (основной), в него сейчас и заглянем, открываем боковину:
Саму боковину можно снять целиком — удобно подлезть ко всем внутренностям.
Внизу есть вентиляционные отверстия с пылевыми фильтрами (хоть их очистка затруднена, т. к. рамка на винтах), но их наличие само по себе хорошо. Справа вверху видим ответную часть для бесконтактного датчика открытой боковины — давненько не видел, что бы ещё и на боковины ставился.
И заглядываем в сам отсек:
Красота!
По центру видим мозг станка — современную актуальную версию контроллера Ruida RDC6445G, слева от неё драйвера шаговых двигателей осей X,Y,Z неизвестного производителя, ещё левее блок контроля от Ruida всех установленных датчиков. В правом углу расположилась контактная группа, под ней клапан переключения источника подачи воздуха (встроенный компрессор или внешний), левее от него какой-то непонятный паровозик из переходников и разветвителей.
Начнём подробнее с контроллера.
С Ruida, думаю, уже большинство знакомы, наверное расписывать преимущества не буду.
Версия в основном «обычная», только чутка кастомизированная под производителя. Распиновка платы совпадает с аналогичными на Алишке. Софт штатный RDWorks V8, определяется как 6445G, так что проблем с новыми версиями возникнуть не должно.
Драйвера поближе:
Увы, но NoName, так что об их качестве ничего не могу сказать.
На каждом драйвере подписано, какой осью он управляет — мелочь, а приятно.
Но, по моему, как-то слишком близко они друг к другу стоят - достаточно ли им охлаждения при долгих сменах будет.
Питаются драйвера 48 Вольтами - это даёт возможность выжать максимум скорости.
Очень круто, что провода не только имеют цветовую дифференциацию, но каждый подписан и каждый в наконечнике. Сечения проводов для силовых кажется маловатым, но, тем не менее, вполне подходящее, судя по току двигателей.
К сожалению, не удалось выяснить специальные ли провода до движка оси X и головки (для подвижных цепей - должны быть очень многожильными с гибкой изоляцией, что бы от постоянных изгибов жилы не обломились внутри, при этом должны иметь переменный шаг попарной навивки + защитный экран. Так же такие кабеля иногда называют «серво») или, что вероятно, всё же обычные — большой минус.
Посмотрим левее, на пока ещё крайне редко встречающийся блок контроля датчиков:
Он так же от Ruida. К нему приходят все показания датчиков температуры, датчиков закрытия крышки и т.п., в ответ он выдаёт контроллеру можно ли работать и сами показания. При этом, к этому блоку можно подцепить по RS485 систему внешнего (центрального, удалённого) мониторинга состояния. Это супер круто! Полезна, да же когда такой станок только один — как ранее писал, можно мониторить состояние и необходимость замены/обслуживания расходников.
Посмотрим правее:
Здесь всё так же очень грамотно сделано: присутствуют плавкие предохранители с возможностью быстрой замены, быстроразъёмные клемники.
Внизу располагается воздушный клапан:
Само его наличие это уже хорошо. Шланги обычные 6х4 мм, подключаются через быстроразъёмные пневматические фитинги, предусмотрительно дополнительно промотали типо фумленту на резьбу для герметизации.
Рядом с ним, эм…
Какая-то откровенная порнография из переходника и разветвителя. Через этот паровозик подключается USB контроллер и камера.
Почему они на том же Алиэкспрессе сразу не взяли разветвитель с USB TypeB, и зачем производители вообще до сих пор для подключение станка к ПК используют разьём USB TypeA (Должен быть TypeB, в идеале промышленный — с фиксаторами) мне совсем не понятно. Работать будет.
Кстати, бонусом в углу лежит «закладка»
Если точнее, то пакетик с силикагелем, — хорошая мелочь, так как при транспортировке станка на металлических стенках из-за перепада температур может образовываться конденсат.
На этом низковольтную (сигнальную) часть увидели, давайте в противоположный отсек заглянем, к силовой.
Выглядит нормально, и очень правильно, что они попытались разнести всю силовую часть отдельно, а низковольтную отдельно — но не дотянули.
Поближе посмотрим что тут не так:
Слева внизу у нас WiFi роутер — круто!
Да, подключится к станку (контроллеру и камере) можно будет без проводов — супер!
НО они этот роутер поставили в металлическом корпусе, при этом закрепили поверх накрест металлическими скобами, без вывода антенны наружу! Дальше, ниже мы видим обычный сетевой свитч. И они оба ещё и располагаются в непосредственной близости от силовой части!
Ну, осталось им пожелать ещё клетку Фарадея добавить, что бы гарантировать отсутствие связи нормальной. То, что есть штатно беспроводная связь, это конечно круто, но вот сделана она так себе. Можно было бы взять другой WiFi роутер сразу с нескольми сетевыми разъёмами — не сильно они и дороже, а в боковой стенке просто сделать пластиковую вставку, а лучше вообще антенну отдельно вывести.
По центру у нас силовой электромагнитный контактор - станок оживает благодаря ему.
Очень хорошо (обычные переключатели помирают периодически из-за нагрузку) - обычной низковольтной кнопкой можно включать/выключать. Так же больше безопасности — при перебоях с электричеством станок не будем «мигать» с ним в так, что сохранит и блок розжига и контроллер.
Слева внизу основной (и единственный) питающий разъём по совместительству фильтр помех, с большим сечением проводов — хорошо, так как здесь основная нагрузка.
Справа внизу располагается общая заземляющая шина — очень правильное решение, зачёт (пока что простим сечение заземляющих проводов)!
По центру располагается блок питания модели GLE-400T-C. Один на всё. И для 5 Вольт (мелочёвка типо указки и т.д.) и для 48 Вольт (драйвера), и для 24 Вольт (контроллер, релюшки).
Очень плохое решение в плане ремонтопригодности — такой фиг достанешь где, провода без запаса по длине, что бы в случай чего разделить на 3 отдельных блока, благо хоть место позволяет.
В противоположной стороне отсека висит блок розжига:
Модель HY-AH100, но производитель пожелал остаться неизвестным. Подключение не «стандартное», для питания используется разъём IEC14, для управления, кажется, PCI-E. Ну, это не обычно как минимум, так как при замене придётся самостоятельно переделывать коннтектора на более часто используемые (phoenix bss), благо распиновка прописана.
Вы могли заметить, что отдельного миллиамперметра на станке нет — да, это так, блок розжига так же передаёт эти значения сам на контроллер, а он отображает на основной панели станка. В этом то же минус, так как не каждый блок розжига подойдёт и в крайнем случае придётся ставить отдельный миллиамперметр где-то.
Кстати, нам из электроники осталось посмотреть на саму панельку:
Панель управления с TFT экраном, руссифицирована (кривовато) с физическими (плёночная клавиатура) кнопками.
Выглядит весьма стильно и красиво. По функционалу отлично — отображается мощность, назначения кнопок, температуры датчиков, выполняемое задание с просмотром в реальном времени (нафига не понятно, лучше бы задание целиком и примерное оставшееся время).
Единственно, лично меня раздражает отсутствие цифровых (0-9) кнопок, т. к. менять значения во время выполнения бывает нужно, а стрелками это геммор, но это мелочи и редкость.
На этом часть про электронику подходит к концу — показал всё что мог, постарался показать все нюансы, которые увидел.
Промежуточный вывод, по поводу электроники:
Из минусов:
Пластиковые площадки для стяжек (со временем имеют тенденцию отклеиваться) Странное расположение WiFi роутера и низкое качество беспроводной связи из-за этого. Везде NoName комплектующие (кроме контроллера). Кастомизированный контроллер. Кастомный блок розжига. В остальном весьма и весьма неплохо! Муфты через стенки, коннектора у всего, что может быть снято, цветовая и кабельная маркировка, сечения проводов и наконечники, в целом культура сборки.
Часть 4. Образцы, гравировка.
Видео гравировки:
Часть 5. Итого.
В общем, по моему мнению, однозначно получилось не идеально, но очень хорошо.
Видно влияние и ориентация на Европейский/Американский рынки, но с более гуманной ценной.
Мне лично, с высоты так сказать своего опыта, визуально и тактильно нравится, я бы себе не прочь заиметь. Но умом понимаю, что все «дополнения» не являются чем-то критически или хотя бы сильно важным и каких-то «киллер фич» лично для меня нет...
Хотя, скорость гравировки весьма солидна, но установка серво движка для X и на 11G позволяет добиться того же и да же больше.
Станок стоящий своих денег, без каких-либо существенных минусов. Хотя, один есть - подставки нет!
Важно — не требует для начала никаких вложений на дополнительное оборудование (чиллер, вытяжка и т. д.). В основном удобный в обслуживании, удобный в обращении, для новичка. Благодаря качественной механике сходу слабых мест не обнаружено. Стильный и красивый — можно ставить «на показ» и гордиться. Как "первый и единственный" могу рекомендовать.
ПавелК 01.12.2024
-
Автор: Sasha_ru_ru
Здравствуйте!
Купили год назад новый сверлильный станок ДИОЛД СВС 500/50, Липецкий инструмент. Работал исправно.
Пару месяцев назад начало поскрипывать в области ремней. Оказалось, что оба ремня были одинаковые. Чтож, обратились в техподдержку, купили новые ремни как положено, заменили. Все было хорошо неделю. Затем скрипеть стало снова, громко и постоянно.
Что пробовали:
Смазывали средствами антискрип, толченой канифолью(народ.метод- помогло на неделю, повторная смазка безрезультатна), -меняли натяжение ремней по инструкции- ничего не помогает. Проверили на проскальзывание - все 3 шкива проскальзывают (метка на шкиве опережает метку на ремне), если натянуть сильнее- не запускается, только мотор гудит.
Что в такой ситуации можно еще попробовать? Кроме того, что заменить все шкивы. (хотим сначала своими силами попытаться восстановить)
Нужен ваш совет.
-
Автор: AkrilMan
Прокатно-вырубной станок.
Питание 220В.
Высота валов регулируется.
В использовании практически не был.
Территориально в Костроме. Отправим ТК по договоренности.
Цена 35000р.
892o-38o-25-o9 Дмитрий. Лучше в ватсап.
-
Автор: Denverg
Имеются две алюминиевых трубы. Одна впрессована в другую в четырех точках. Отверстия не сквозные, простая деформация для удержания серой трубы. Вытащить руками нереально, сидит крепко. Подскажите, каким прессом легче всего будет так сделать? Отдельно похожих прессов для труб я не нашел.
-
Автор: PavelK
Приветствую!
Есть у меня станочек Aman 3040, 800 Ватт шпиндель. Регулировка оборотов осуществляется ручкой на передней панели. Программно можно только запускать/останавливать вращение. Мне это, разумеется, сразу не понравилось, т.к. много материалов в обработке и для всех нужны свои скорости.
Представляю относительно простую модификацию для возможности программной регулировки оборотов.
Откручиваем винты и снимаем крышку корпуса, видим инвертор. Его модель "Inverter_B_V05"
Нас интересует зелёная клеммная колодка слева:
Тут уже с переделанным подключением, забыл сфоткать как было до.
Переделка такая:
Между SGND и FWD (пины 4 и 5) ставим обычный тумблер, что бы иметь возможность вручную отключать/включать вращение шпинделя, на всякий случай (для душевного спокойствия, ну и чтобы закрыть отверстие пустое вместо крутилки), когда тумблер включён управление вращением (запуск/остановка/регулировка оборотов) будет программное.
На самой плате управления (называется MACH3 Interface Board V1.2) ищем колодку SPINDLE. Она слева на картинке.
Кстати, кому интересно - на выходе стоит оптопара PC817.
(первый пин там, где точка на микросхеме).
От неё идёт два провода, один белый, другой белый с синей прерывистой полосой (правый провод).
Если версия платы чуть другая, то ориентироваться лучше по оптопаре и даташиту.
Так вот белый с прерывистой синей полосой к "+5V" (2 пин, если считать сверху) инвертора, другой к "5V" (3 пин, если считать сверху, не путайте с питающим, это именно вход управления) - он как раз управляющий.
В итоге должно получиться так:
Чёрные провода от тумблера. Белые от интерфейсной платы.
Так то, скорее всего, непомешал бы подтягивающий резистор на 10КОм между 5V и SGND, но вроде в самом инверторе подтяжка есть и глюков не замечено.
ВАЖНО:
В сообщениях ниже написали о проблемах подключения, а именно невозможность управлять вращением.
Проблема в уровнях TTL некоторых LPT портов.
А именно при логическом 0 у них по факту больше 1 вольта, чего хватает, что бы оптопара осталась открыта.
Решение, это поставить парочку диодов, на которых упадёт лишнее напряжение, что бы при 0 был фактически 0.
Стягивающий резистор поставить не вариант.
Короче, ищем управляющую ногу оптопары, делаем на дорожке разрыв, впаиваем последовательно 2 диода.
На белый провод не обращайте внимание, он для других модификаций.
Диоды подойдут практически любые, только не Шоттки (т.к. на них слишком малое падение напряжения)!
Например 1N4007. Купить можно в любом радиомагазине, либо выпаять из старого блока питания компа.
В управляющей программе ставим "пин 1" - управление шпинделем и Active LOW в случае Mach3 или Inverted в случае LinuxCNC.
Кстати, этот инвертор, судя по всему, вполне спокойно потянет 1000 Ваттный шпиндель. Больше, думаю, не стоит.
Вот, в общем то и всё =) Ничего сложного.
-
