Поиск по сайту

Всем привет. Умер шаговый движок Leadshine 863S22 Nema34, стоящий на оси Х. Ну, как умер, посреди резки начал издавать странные звуки, выть и странно дергаться., Хочет крутит, хочет нет. Открутил, снял, положил "на спину" - крутить начал нормально с нормальными звуками. Вернул в боевое положение - опять глючит. Разобрал - визуально все отлично. Собрал - поведение прежнее. В общем, решил менять. По нашим магазинам не нашел. Везде по заказу. Вариант только алиэкспресс. Но ближайшая доставка с али 19 октября. А это застрелиться как поздно. Внимание вопрос, возможно ли заменить его наименее хлопотно на что-то другое, более доступное? С драйвером, без драйвера - лишь бы побыстрее. Плата станка Topwisdom TZC-CON1V15 2010.3. Вообще, впервые столкнулся с такой проблемой. Буду благодарен любому совету

Здравствуйте. Когда касаюсь металлической части станка и чего угодно одновременно, то получаю достаточно сильный удар током. Опытным путем выяснил, что причина в станке. Электрика вызывал - посоветовал сделать отдельное заземление. Сделали, с проверкой и замерами, но ситуация не изменилась. Приходил мастер по лазерным станкам и сказал, что "это нормально, в станке стоит высоковольтный блок розжига и накапливается заряд". Но я так считаю, что это явно не нормально, так как станок бьет током после включения до запуска резки и вообще до включения выключателя блока розжига!!! Вообще, мне это не мешает, но есть другая проблема, а именно несостыковка начала и конца рези или смещение целиком, сейчас читаю форум и выполняю советы из тем. Может ли эта проблема быть как-то связана или можно на потом отложить?

Добрый день! Пришел станок из китая 60х40. При включении и настройке раздается скрежет и шум, прерывистое движение по оси У, режет со смещениями и проскакиевает, ужасно. Записал на видео. Пожалуйста помогите. =((( VID_20180916_185021.mp4.mp4 VID_20180916_183957.mp4(2).mp4

Друзья, необходима помощь в определении проблемы. Лазерный станок kimian 4040, блок питания MYJG50W. Станок новый. Работал на станке, мощность 25 процентов. Станку месяц от силы, работал часа 4-5 в общей сложности. Во время работы пропадает луч, и индикация на панели управления. Само подключение к ноуту и двигатели с освещением продолжают работать. Вырубаю все, перезапускаю станок - запускается, на панели управления загорается все по нулям, выставляю мощность, запускаю рез - все режет секунд 40, потом так же выключается. На блоке питания индикация вся во время неисправности тухнет, тухнет так же панель. Сами движки и плата - продолжают работать. Снял блок, разобрал - все визуально без повреждений. Поставил обратно - все вновь завелось. Нажимаю кнопку тест - все работает. Пока хожу вокруг станка все опять гаснет (станок просто стоял, не резал ничего). Подскажите пожалуйста, куда лезть, что менять?

Наверное каждый обладатель станка рано или поздно сталкивался с таким явлением, как внезапные сдвиги головки при резке или гравировки, отчего в итоге получается брак, потеря связи со станком, мерцание либо странные знаки на экране управления, отказ реакции на кнопки, ложное срабатывание концевых датчиков и так далее. Одной из основных встречающихся причин это как раз наводки. Что такое наводки? Переменное электромагнитное поле в проводе создает электрический ток. Наводка - это когда откуда то "левое" электромагнитное поле наводит дополнительное напряжение в провод, отчего сигналы могут возникать сами по себе либо иметь не тот потенциал и давать сбои в обработке этих сигналов в электронике. Наиболее восприимчивые к этому, разумеется, материнка, шаговые двигатели, блок розжига, в общем всё высокочастотное и с микроконтроллерами. Откуда возникают? Каждый компонент излучает своё эм-поле и от этого никуда не деться, самые же мощные излучатели эм-поля это двигателя (шаговые или обычные, например в чиллере или в вытяжке), блоки питания, блок розжига, ну и т.д. наша главная задача минимизировать сами наводки на провода до компонентов. Как избавиться? В общем случае помогает избавиться использование кабелей с "экраном": медный переплёт это и есть тот самый "экран". ВАЖНО: Подключать экран к "земле" нужно лишь с одной стороны, и лучше со стороны источника сигнала! Так же физическое разнесение по разным кабель-каналам (на разное расстояние) высокочастотных и силовых проводов. Немаловажную роль в этом имеют длина самих проводов (чем короче, тем лучше), тип, сечение (лучше всего многожильные из бескислородной меди, но точно не алюминиевые). В случае связи станка и компьютера должен быть экранированный ЮСБ кабель с ферритовыми кольцами (фильтрами): Бобышки на кабеле это они и есть. Так же немалую долю наводок вносит сама электросеть (китайские удлинители, сосед со сваркой на одной фазе со станком), не говоря уже про отсутствие заземления и стабилизаторов/ИБП и т.д.: Сами блоки питания в станке (не путать с блоком розжига) зачастую не шибко качественные и фонят на всю округу, и от этого избавиться можно только их заменой. Пока что на этом остановимся, так как есть ещё куча разных причин (эмс-совместимость, разность потенциалов и т.д.) и борьба с наводками почти целая наука. В общем, подводя итог что можно сделать "своими руками": Замена кабелей на экранированные с правильно подобранным сечением (что бы могли выдержать нагрузку) и типом. Физическое разнесение друг от друга силовых и сигнальных проводов, а так же самих компонентов (блок розжига подальше от материнки и т.д.) Проверка заземления, проверка электропроводки, установка стабилизатора/ИБП. Отдельная линия питания от щитка до станка (к ней же чиллер и компьютер подключить). Кстати, иногда причина сбоев могут быть вовсе не наводки, а надломленные провода в движущихся линиях, например к двигателю по оси X - стоит проверять (заменой на другой, а не прозвонкой!) первым делом. Вот как-то так. Исправления, дополнения приветствуются. P.S. написано совсем упрощённым языком, если где-то перебор, просьба написать как должно быть =)

Всем привет =) После появления темы в личку посыпались вопросы: "где купить кабеля, наименования, характеристики, лучше серый или оранжевый ", в общем, прошу не обижаться, что скидываю ссылку на эту тему т.к. я про всё знать физически не могу, поэтому постараюсь здесь описать критерии выбора и что я лично у себя использую. И так, поехали. Для всех кабелей в станке, соединяющих высокочастотные компоненты, желателен кабель с экраном, это раз, многожильный это два, и желательно из бескислородной меди, это три. Для подвижных кабелей (например от драйвера до двигателя оси X) необходим класс гибкости жил "6" (чем выше класс, тем больше жил в отдельном проводе и тем они тоньше), что бы выдержал как можно больше циклов сгибания-разгибания. Сечение выбирать такое же (либо чуть больше) как и у проводов от самого мотора (можно конечно и рассчитать, по току и напряжению двигателя, но обычно то на то оно и выйдет). Так же стоит уделить внимание допустимому радиусу изгиба, обычно он указывается в характеристиках кабеля, для таких кабелей он равен 7-10 диаметров самого кабеля (хоть обычно кабеля и прокладывают в гибких кабель-каналах, но зачастую либо установлены какие попало, либо слишком малым радиусом изгиба, а из-за этого кабель и половины срока не проживёт, поэтому проверять и размещать кабель канал по-другому, либо вообще покупать более подходящий), средний срок службы кабелей с 6 классом жил минимум 5 миллионов сгибов/разгибов. Так же для подключения шаговиков желательно, что бы провода внутри кабеля были перевиты по парам, соответственно подключать по фазам движка (пара к фазе A, пара к фазе B). Для неподвижной прокладки уже не так критично всё в плане класса жил. По поводу цветов оплётки кабеля: скорее всего отличаются химической и огнестойкостью. Для нас это не так важно, можно любую. Если выбирать конкретные марки, то это "ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1.0" (дорогой, как говно мамонта, но он того стоит) - для подвижных и, например, межблочный аудиокабель "Belsis BW7802" или "Canare L-4E6S", (число жил есть от 2 до 4х).

Наверное каждый обладатель станка рано или поздно сталкивался с таким явлением, как внезапные сдвиги головки при резке или гравировки, отчего в итоге получается брак, потеря связи со станком, мерцание либо странные знаки на экране управления, отказ реакции на кнопки, ложное срабатывание концевых датчиков и так далее. Одной из основных встречающихся причин это как раз наводки. Что такое наводки? Переменное электромагнитное поле в проводе создает электрический ток. Наводка - это когда откуда то "левое" электромагнитное поле наводит дополнительное напряжение в провод, отчего сигналы могут возникать сами по себе либо иметь не тот потенциал и давать сбои в обработке этих сигналов в электронике. Наиболее восприимчивые к этому, разумеется, материнка, шаговые двигатели, блок розжига, в общем всё высокочастотное и с микроконтроллерами. Откуда возникают? Каждый компонент излучает своё эм-поле и от этого никуда не деться, самые же мощные излучатели эм-поля это двигателя (шаговые или обычные, например в чиллере или в вытяжке), блоки питания, блок розжига, ну и т.д. наша главная задача минимизировать сами наводки на провода до компонентов. Как избавиться? В общем случае помогает избавиться использование кабелей с "экраном": медный переплёт это и есть тот самый "экран" Так же физическое разнесение по разным кабель-каналам (на разное расстояние) высокочастотных и силовых проводов. Немаловажную роль в этом имеют сами провода длина (чем короче, тем лучше), тип, сечение (лучше всего многожильные из бескислородной меди, но точно не алюминиевые). Выбор проводов для разных компонентов требует отдельного поста, и он рано или поздно будет. Вот он: В случае связи станка и компьютера должен быть экранированный ЮСБ кабель с ферритовыми кольцами (фильтрами): Бобышки на кабеле это они и есть. Так же немалую долю наводок вносит сама электросеть (китайские удлинители, сосед со сваркой на одной фазе со станком), не говоря уже про отсутствие заземления и стабилизаторов/ИБП и т.д.: Сами блоки питания в станке (не путать с блоком розжига) зачастую не шибко качественные и фонят на всю округу, и от этого избавиться можно только их заменой. Кстати, иногда причина сбоев могут быть вовсе не наводки, а надломленные провода в движущихся линиях, например к двигателю по оси X - стоит проверять (заменой на другой провод, а не прозвонкой) первым делом: Пока что на этом остановимся, так как есть ещё куча разных причин (эмс-совместимость, разность потенциалов, перекос фаз и т.д.) и борьба с наводками почти целая наука. В общем, подводя итог что можно сделать "своими руками": Замена кабелей на экранированные с правильно подобранным сечением и типом Физическое разнесение друг от друга силовых и сигнальных проводов, а так же самих компонентов (блок розжига подальше от материнки и т.д.) Проверка заземления, проверка электропроводки, установка стабилизатора/ИБП. Отдельная линия питания от щитка до станка, чиллера и компьютера. Вот как-то так. Исправления, дополнения приветствуются. P.S. написано совсем упрощённым языком, если где-то перебор, просьба написать как должно быть =)