tonic

Смело можете отказываться от винтового компрессора и купите здесь их же белорусскую Ремезу, за те же 360 т.р тем боле, что он и не входит в цену. Одиннадцать миллионов рублей - весьма неплохая цена за лазерный станок такого типа. Поверьте. Ну можете еще отказать от стабилизатора, если электричество хорошее. Если увас так прямо не свербит купить станок, то можете подождать год и съездить на Металлообработку в Москву в Экспоцентр. Уверяю вас, что все приличные станки будут стоить дороже.

Это сайт на котором сидят пользователи Реклаба. Интересно, кого здесь еще могут хвалить? Скажу еще раз. Попробуйте положить железку весом в 100 - 200 -300 кг на стол, который окружен рейками и прочими приводами. Стол связан с порталом. Посмотрите, что будет с настройками через некоторое время. Я вам не даром про сменный паллетный стол (не конвейерный - ошибся) говорил.

Из тех кого видел, слышал и осязал, могу сказать следующее: На мой взгляд источник - лазер, мощностью 1квт, волоконный, производства IPG, наиболее оптимальный. Современный, малообслуживаемый. С мощностью 1 квт, можно резать чернуху 8-10-12 мм, нержавейку 6-8, алюминий 4-6, про оцинковку вообще молчу - как картон)) Перемещатель, стол, на котором он стоит - это другой дело. Из доступного: Лазеры и аппаратураТМ, Зеленоград - о которых вы так нелестно отозвались. РухСервомотор - белорусы. Лазерный центр в Шатуре. Мне они не очень нравятся, но тем не менее. Куча безвестных китайцев. Они любят ставить твердотелы на лампах или на диодах. Минус - поддержка по скайпу. Оно надо? Для информации. Мировые лидеры в производстве лазеров для резки металла, это Трумф, Бистроник, Амада, с примкнувшим к ним Мазаком. Дальше идут всякие турки, корейцы и прочие геноссе. Размер столов у нормальных лазеров 1500х3500. Размер листа железа. Обязательно кабинет - защита от излучения. Отлично - конвейерный стол со сменой заготовок, фактически 2 стола. Один заезжает внутрь, со второго можно забирать заготовки и класть новые. Таким образом длина нормальной установки 7-10 метров. Размер волоконника IPG 1 квт, это куб 1000х1000х1000. Плюс холодильник 500х1000х1500. Плюс с десяток 40-литровых баллонов. То есть 1 лазер это примерно 100 квадратных метров, что бы нормально работать и обслуживать. Не забыть, что для резки необходим воздух в больших количествах 3-10 бар, кислород 2-6 бар, азот 3-20 бар. Для резки нержи азота уходит немерено. У соседей - станция с жидким азотом. Заматались бегать с баллонами для резки нержи. На один лист 1500х3500 уходит от 3 до 10 баллонов. Одна из фишек Лазеров и Аппаратуры ТМ - они могут сделать разборную раму. Лазер можно затаскивать куда угодно. Насчет других - не знаю. Сейчас все подобные машинки делают на линейных двигателях. Скорости - космические. Не смотря на вес портала, перемещение от 45 метров в минуту. Стоимость мойшинок, на которых можно реально нормально работать, а не чинить - не маленькая. Но все, что связанно с металлом - всегда не дешевое.

Машинки хорошие, но если знаний нет, а их нет, то брать можно, только проблем будет много. Ибо знание - Сила. (Девиз, если кто не знает) Обычные китайцы. Лазер не волоконник, думаю, а твердотел на лампах. Хотя может и ошибаюсь. Вы офигенный спец, что бы так судить? Или судя по вопросам, которые задаете лох в лазерах? А беретесь судить чтО дорого, а чтО дёшево? Вот будете резать свою оцинковку, которая кстати весьма ядовита при резке, ибо пары цинка, а я приду к вам и заявлю: да, товарищ Теодор, для отечественного лазерного резчика ваши цены огого, как загнуты. Дешевле надо геноссе, дешевле. И никого не волнует ваше внутреннее ценообразование. Для смеха позвоните в ИРЭ-ПОЛЮС ака IPG и поинтересуйтесь стоимость волоконника в полкиловата и в киловат. Для сведения: IPG контролирует 80%!!!! мирового!!!! рынка волоконных лазеров. Создатель фирмы Гапонцев. И после этого рекомендую взять обратно свои слова про "цены слегка загнуты" и спокойно идти и покупать третьесортные лазерные поделки на Али.

Борейшо. Лазеры. Устройство и действие. - Книжечка для чтения на ночь. Борейшо. Лазеры. Устройство и действие.djvu Бруннер. Справочник по лазерной технике. - Еще одна. Бруннер. Справочник по лазерной технике.djvu Книжечки старые. Но реально, мало что изменилось в физике. В технике - да. В электронике - да. В электрической схемотехнике - тоже. А в процессе накачки, устройстве резонатора, зеркалах, газах - ничегошеньки не изменилось за последние лет 10-20. Да нет. Изолента то же материал и инструмент. Если знаешь, что делаешь.

В жизни очень много умных фраз: - Мой руки перед едой. - Не стой под стрелой. - Не влезай - убьёт. В принципе, все фразы так и звучат. И во времени не меняются. И написаны они спецом для определенных людей. Физику учат 5 лет в институте. Спецкурс по лазерам года 2-3-4. Ты считаешь, что ты гений и все узнаешь за пару сцылок? Это не ко мне. Это ищи курсы: - "Всё о лазере и изоленте за 5 занятий. Диплом государственного образца". Читай все и везде. Вникай. Яндекс и Гугл ни кто не отменял. Даром даденое пользы не приносит.

Формулы надо учить. Ибо для любого бестолкового Ученье - Свет, а Не Ученье - Тьма. Кичиться незнанием - глупо. Более того, это путь в никуда. Просто для сведения: Поскольку лазер, это прибор с обратной вольт-амперной характеристикой, а БП, на самом деле - это генератор тока, то при увеличении тока падает напряжение на электродах. То есть ток растет, мощность лазера растет, напряжение на высоковольтном электроде уменьшается. И наоборот: ток уменьшается, мощность уменьшается, напряжение растет. По этому производители ограничивают малые мощности. Что бы не было пробоя. Лазер - не лампочка. Запомни это. Или запиши фломастером на руке. Так, что учи матчасть и формулы, что бы не нести бред и не делать ошибок.

Есть мысли. 1. Напряженность поля всегда велика около острых (имеющих острые углы) предметов. 2. Любое, практически любое гамно - может быть токопроводящим. Вывод: Подтереть задницу излучателя и все вокруг от следов деткой неожиданности. Протереть лучше спиртом и дать ему высохнуть. Проверить ВСЁ на гладкость и отсутствие остроты. Может волосок торчит. Может заусенец есть. Воздух держит пробой 10 кв на сантиметр. Потом все заизолировать. Изолента - это предмет дядидивасэлектрика. Где в щитке 15-25 кв? На изоленте клей. Это не самы лучший предмет для изоляции. Пользоваться можно если другого ничего не найдете. Посмотрите, что используют для высоковольтки. Возможно это будет проще.

Было у нас такое. Пришел чел. Заказал разделители для торгового оборудования. Выглядит как L-образная пластина. Сделали, отдали, денег заплатил. Звонит - говорит, что все развалилось. Сделали ему еще. Опять все покололось. Поехали к нему смотреть. Он эти разделители засунул в морозильный ларь. И навалил туда мороженных кур. То есть камни по 1.5 кг лупят по оргстеклу при температуре в -15 градусов. Естественно все колется. После этого все стало понятно. Подобные вещи делаем либо из монолитного поликарбоната либо из ПЭТа. Толщины в 3-4 мм вполне достаточно. Но при резке лазером, у поликарбоната край - коричневый. Лучше поликарбонат фрезеровать. ПЭТ 3-4 мм режется лазером. Край ровный. АБС пластик - это практически полистирол. Только с чуть-чуть другой химией. И добавками. Но полистирола там большая часть. По прочности, чуть лучше чем оргстекло. По этому его нах. Поликарбонат или ПЭТ - наше всё. Дорого, но все работает.

Есть материалы. Но ведь хочется дешевизны? Так? Шо ж; тогда про телегу и 21 век? А ничего, что на бумаге пишем? А не на пластике?

Да вы что??!! И как это раньше жили? Я по молодости, когда в ходил в ясли ходил, ложки резал. И ковшики. И половники. Деревянные. А ими, как известно в мокрое и жидкое тычут: щи да каша - пища наша. Так вот, исстари, что бы дерево не трескалось, его необходимо было обработать. Ну не знаю, как при крепостном праве, знали про олифу или нет, но наши деды всегда проваривали ложки, да и другие деревяшки в масле. Какое было под рукой - самое распространенное в данной местности льняное, конопляное. Нынче подсолнечное или рапсовое. При тепловом воздействии на масло, пропитывающие дерево, сначала происходит олигомеризация масла, удлиняются молекулы масла - то есть получается олифа, а потом происходит полимиризация масла - получается полимер, растительного происхождения, масло твердеет. Ложки становятся прозрачные, и не трескаются. Что я и делал: варил ложки в масле. Сейчас для этого можно использовать олифу, нагреть до температуры кипения и окунуть туда изделие, можно нанести кистью. Эффект - тот же. Конечно, если из строительной фанеры напилить гномов и просто поставить у заказчика на участке, то заказчик исполнителя будет гнать ссаными тряпками, и это правильно.

Материалов много дешевых: песок фанера дерево кирпич можно до бесконечности. Сам понимаешь, на глупый вопрос - дурацкий ответ.

Как бы это не корректный вопрос. Лазерщики газы не производят. А гелий вообще попутный газ и производится весьма невеликим числом заводов. У нас есть завод на Урале. Типа уран добывают - отходы - гелий. Лет 10 назад там что то случилось, и гелий подорожал в 2 раза. В Москве есть несколько фирм, которые делают лазерные смеси. Например - Курчатовский институт. Стоимость стандартного 40-литрового баллона 150 атм - 7500. Есть контора в Балашихе. Немецкая. ЛиндэГаз. Стоимость такого же баллона 15 000 рублей. Речь идет об обычной 3х компонентой смеси. Азот - Гелий - Углекислый газ. Если смесь более сложная 4х или 5ти компонентная с галогенами, то и цена дороже. Заправщики лазеров, особенно таких мелких - такие баллоны не используют. У них обычно 5ти или 10 литровые. Плюс для промывки резонатора - азот или гелий. Они даже в чистом виде не очень дороги. Азот 6.0 - за баллон 1.5 -2.5 т.р. Обычный баллон для сварки - 600 -750 рублей. Это цена для 40ка литрового баллона. Так что купить газ - не проблема. Не знаешь состав - можно отдать на анализ. Наши так и делали. Каждая фирма имет свой чуть чуть отличающийся состав. На него настроен резонатор. Секретов особых нет. Могу сказать, что на той неделе заправлял лазер, за 1 (одну!!!) заправку - 7000 рублей. По времени - 1 час. Это вместе с проверкой, промывкой, заправкой и замером мощности. Но это для моего. Где все настроено, есть штуцера для подсоединения. А не китайский трубки, где надо приваривать стекло. И нужен стеклодув. Заправка Синрада 36 ват, лет 10 назад стоила около 30-40 тысяч, вместе с настройкой ВЧ тракта. Так как газ заменить - ерунда. Надо все ВЧ элементы проверь. Так как со временем характеристики электроники "уходят". Когда то сами свои лазеры заправляли. Газ купили. Вакуумная аппаратура была. Не сложнее чем операцию делать. Если знаешь как.

Длина - какая необходима. Обычно 500 -1000 мм. Хотя встречал и 3000 мм. Проволока - нихром. Диаметр 0.5 - 0.7 - 1.0 - 1.5 мм. Под разные задачи. Что отечественная проволока, купленная на рынке, что буржуйская купленная на валюту - ведут себя одинаково. Потребление проволоки метровой длины, диаметром 0.5- 1.0 мм - примерно 200-300 ватт. При нагревании проволока будет удлинятся. На метр - примерно от одного до двух сантиметров. При остывании соответственно будет сокращаться. При постоянном включении/выключении будет постоянно удлинятся/сокращаться. Потом в каком нибудь месте начнет сильнее нагреваться - сильнее утончаться и в конце концов порвется. По этому тру-гибочники один конец закрепляют, а на второй конец через ролик подвешивают груз. Электричество к концам подводят. Таким образом уходят от компенсационных пружин. Поскольку токи большие то контакты соединения нихрома с проводами имеют место обгорать. Что бы этого не происходило их надо тщательно зажимать. При большой длине струны - она будет провисать и недогревать в середине. Лучше всего использовать школьный ЛАТР на пару киловатт. Но обязательно с развязывающим трансформатором. Если не сделать электрической развязки между сетью и струной, то когда нибудь работающего весело е$%нет током, так что мало не покажется. ПУЭ говорит, что развязка должна быть обязательна. Если воткнешь концы проволоки в блок питания, значит ты нифига шаришь в электричестве. Напряжение блока питания подбирается экспериментально. Напряжение должно меняться, что бы подбирать степень нагрева. Китайские импульсные блоки питания для подобных девайсов - фуфло полное. Лучше простая трансформаторная схема или продуманный блок с большими кондюками. Если не сглаживать импульсы, а резать синусоиду тиристорами или симисторами, то тогда струны начинают вибрировать и гудеть с частотой 50 или 100 герц. Что как бэ не здорово. Глазом видно колебание. О каком нагреве тогда может идти речь?

Поскольку вы не девочкам открытку режете, а собираетесь делать производственную продукцию, то: 1. Возьмите нормальный компрессор. Не пукалку и даже не безмаслянный, типа того, что я приводил в начале топика. Я бы взял такой. На производительность 520 литров минуту. Реально - 400. Вертикальное расположение - мало места., удобно сливать конденсат. Высокая производительность - можно привесить воздушный пистолет и сдувать пыль, пламя и прочее, не мешая работе компрессора. 2. Осушитель воздуха. Убирает влагу. Мы используем холодильного типа. Точка росы 3.5 градуса. 3. Магистральные фильтры. Подбираются по 2 параметрам: присоединительный размер, и производительность компрессора. Производительность фильтра >= производительности компрессора. Разные производители предлагают разные фильтры. Мы используем такую последовательность: 3 микрона 1 микрон 0.01 микрон и для перфекционизма последний - угольный. Он дает воздух чистый для дыхания. Но это дорого, и все душит жаба. Что делать? Побежать до магазина, где продают оборудование для покраски мебели, машин, автосервиса. Там уже есть готовые блоки по очистке воздуха. И масляные фильтры и фильтры осушители адсорбционного типа. С точкой росы -40 градусов. Это нормальный подход для подготовки воздуха. При работе поршневого компрессора, в ресивере будет накапливаться вода. И масло. Часть воды будет задерживаться силикагелем в адсорбционном фильтре. Один раз сольете воду - увидите, сколько ее прошло в режущую головку Как то так. Конкретных марок советовать не буде - бессмыслено, Ищите сами. По поводу воды. Нет смысла переубеждать природу. Возьмите таблицы влажности в том месте где находитесь, и убедитесь, что в воздухе ВСЕГДА содержатся вода. Когда вы режете, куда она девается? Святым духом, что ли заклинается?

Унылое гамно. Понимаю, что сложно донести до начальства понимание того, что надо потратить еще денег. Но если вы сравните вашу пукалку хотя бы с фоткой, что я привел, то поймете, что в моей фотке тупо больше металла, пластика. Ваша пукалка это для демонстрации оборудования. Как в машине, при продаже заливают в бак 5 литров бензина. Нормальный поршневой компрессор. Нормальная воздухоподготовка. Нормальная работа. Это - игрушка. Не для резки паронита или фанеры.

Предполагаю, что это типа такого: Это обычный безмаслянный компрессор. Когда он работает, то происходит адиабатическое сжатие воздуха. Объем воздуха уменьшается, давление растет, температура растет. Энергия тратится на увеличение давление и температуры. При изменении температуры в воздухе меняется точка росы. Если температура уменьшается (ресивер, воздуховоды, головка, сопло) лишняя вода начинает конденсироваться в ресивере, воздуховодах, и в том числе на линзах. На любых предметах, которые более холодные. По этому в ресивере постоянно будет вода. Когда компрессор работает на полную мощность - воды будет много. Сливайте ее, и делайте это почаще. Когда газ адиабатически расширяется (сопло, воздушный пистолет, пневмомашинки или просто вентиль баллона), то газ охлаждается. По этому на редукторах некоторых баллонов для сварки, где большое потребление газа стоят подогреватели. Воздуха высокой интенсивности хватает для охлаждения линзы. У нас на установке в 2.5 кВт, стоит линза 7.5" (200 мм), диаметр 1.5" (38.1 мм) и она прекрасно охлаждается воздухом. Не забываем, что линза стоит в МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ оправке, которая является прекрасным теплоотводом. НО!!! Если нет системы подготовки воздуха - очистки его от пыли, масла и воды, то линза однозначно засирается. 1. Гамно в трубах. 2. Если компрессор масляный - то масло. 3. Вода. Есть в сжатом воздухе ВСЕГДА. Поток воздуха перемещает частицы влаги и они оседают в том числе и на линзе. Причем в виде грязных подтеков. шланги то никто не прочищает перед установкой на станок??? Вода мелкими капельками (росой) оседает на линзе со стороны материала, линза становится непрозрачной в инфракрасном диапазоне. Естественно она греется и трескается. Точно также - линза засирается с внешней стороны (от зеркала) из-за недостатков конструкции, рукожопости операторов и расхлябанности начальников. Зачем делать то, что не знаешь и не понимаешь? Чем больше фокусное расстояние - тем больше размер перетяжки, тем лучше резать толстые материалы, тем меньше плотность мощности. Чем меньше фокусное расстояние - тем больше плотность мощности, тем меньше пятнышко, тем лучше резать плотные материалы (паронит), тем меньше величина перетяжки, тем хуже резать толстые материалы. Маленькое фокусное расстояние - гравировка, резка тонких материалов, резка плотных материалов. Большое фокусное расстояние - резка толстых материалов.

Обычный малярный скотч рулит. Можно использовать также коричневый скотч -тоже все видно. Фольга алюминиевая - это зеркало. Не стоит ее совать в луч. В этом мире может быть все. Что бы не делать предположений, надо. 1. Остановить все. 2. Отюстировать все. 3. Настроить режимы резки. Ну как бы каждый раз проверять все, что бы не было сомнений. Если подходить к работе "надо отбить станок", то станок быстро убивается.

Руки в луже помой и на костре погни. Будет просто и дешево. Потом можно все в костер и кинуть. А если заниматься работой, которая должна приносить деньги, то сначала необходимо потратиться, причем чем больше знаний, тем меньше времени и денег уходит. Потом, не сразу наступает долгожданный эффект от работы. Нет денег на покупку готового агрегата? Сделай сам. Нихромовая струна, ЛАТР, грузик и кусочек фанеры/ДСП. Пила, молоток и шурупы, бокорезы и пассатижи - отнимаются у соседа. Кусочек оргстекла - опыты. Ручка, бумага - записи времени и толщин. Сделай все это сам задешево и испытай режимы. И будешь Король Гибки.

Безмаслянный компрессор - игрушка для строителей. Компрессор должен быть с хорошей производительностью. С очисткой воздуха и осушением воздуха. Любой срач на линзе или капельки воды приводят к тому, что эти наслоения начинают не пропускать излучение, что приводит к локальному нагреву и выходу линзы из строя. На нижнем фото вроде как видно пятнышко. Слева вверху. Ггамно нагрелось - линза треснула. Паронит, видно, что плохо прорезается. На поверхности видно оплавление и нагары. На 100 ваттах паронит режется на сквозь со снопом искр вниз. Режется красиво и рез ровный. Толщина 3-4 мм прорезается отлично. Ищите точку фокуса. Давайте больше воздуха.

Ерунда. Подобные линзы выдерживают и 500 ватт, и киловатт и 2 киловатта. Перегревается линза из-за того, что люди (как писал Зощенко: "девушка не без образования") не знают и не понимают процессов в лазере, в станке и в резке. Выполняйте ВСЕ технологические условия. 1. Очищенный и обезвоженный воздух. Фильтра 20 - 5 микрон. Осушитель холодильного типа. Или осушитель адсорбционного типа. 2. Чистая линза. Отмытая спиртом с соблюдением требований. 3. Большая подача воздуха. Для охлаждения линзы в том числе и для отвода газов из головки. 145 л/м - детский сад. Вы же не топеры для подружки режете? А пытаетесь делать промышленные прокладки. А компрессор купили небось бытовой. Жаба - не самый лучший способ поднять производство. Когда паронит резали, воздуха ВСЕГДА было много. 500 л/м, 1500 л/м. Это производительности компрессора. 4. Юстировка. Юстировка. И еще раз юстировка. Луч бьет в оправку, в край сопла - вот и нагревание. 5. Качество линзы. Линзы с просветлением - дороже. Без такового - дешевле. С просветлением потери в линзе меньше 1 %. Без просветления намного больше. Результат линза нагревается и выходит из строя. 6. Использовать качественные линзы - менисковые, а не плоско-выпуклые. Это головка не с водяным охлаждением, а просто воздух там так распределяется. Физика: При сжатии воздуха, он нагревается - это все знают, из компрессора воздух идет горячий. При выдувании воздуха из сопла, воздух охлаждается. Это - физика. Расширение - охлаждение. Поэтому когда из сопла фигачит сильная струя воздуха, сопло охлаждается само по себе. Я не видел головок с водяным охлаждением. Может где и есть, но за много лет не видел ни одной. Паронит, так же как практически ВСЕ материалы, ВСЕГДА режут в один проход. Это аксиома, которую даже не стоит обсуждать. Резать в 2 прохода, все равно, что фрезеровать не фрезами, а свёрлами. Паронит, не самый простой материал. Не просто с ним работать. Машинка должна быть отлично настроена. А не как ТС пишет: С таким подходом - тока в сад.

http://www.termodesigner.ru/?yclid=2895366161400073205 http://www.lasercutt.ru/catalog/gibka_akrila.html http://forum.t-grafika.ru/index.php?topic=1373.0 http://olympya.ru/shop/oborudovanie/vspomogatelnoe/termostruna-ts-700-2/ Либо ручками струну сделать и гнуть. А что есть другие варианты, и ты о них знаешь/не знаешь?

Вот как всегда. Надыбает человек бесплатного, а потом начинает впаривать и все ахают. Это я про Артлазер, ссыль на который в первом посту. Автодеск, разработчик Автокада выпустил несколько бесплатных программ для дизайна. Бесплатных - это значить без денег, можно просто скачать. И они имеют достаточно большой функционал, для того что бы удивить девочек в соседнем подъезде. То о чем идет речь, сделано с помощью программы 123D Make, которую можно скачать и установить на комп или на телефон. У нее есть встроенные объекты, которые вы все видели на первой ссылке, а можно загрузить любую трехмерную форму, например в виде STL и настричь себе этих фигур. Можно указывать различные параметры - толщину материала, количество слоев, направление. Дерзайте. Нафиг покупать выкройки? А моделей думаю, что многие уже нарыли много. Скачайте другие проги, поверьте - там много чего есть и по созданию моделей. И, по моему ВСЕ бесплатно. Но могу и запамятовать.

А на фотке что за лазер? Производитель? Мощность?

Для силикатного стекла тока.