PavelK

Ключевое слово - "вроде". Обычный глянец он не впитывает. У супер глянца и сатина есть микропоры. Как будет плотная заливка и выставленный профиль и захочется качество улучшить то будет размыта картинка ну и от пальца стираться.

Спасибо за поддержку =) Объявленную цену, разумеется поднимать не буду, должен уложиться =)

Ёбушки воробушки. Давненько я покупал... Посмотрите: http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_stankov_chpu1/remennye_zubchatye_peredachi/zubchatye_remni_zamknutye/ но по-моему шаг ремня там 5 мм есть с нужным шагом, но ширина мала: http://duxe.ru/index.php?cPath=54_83 может так же будет проще и шкивы купить, если ремни не будут соответствовать, но вся переделка в геморрой превратится...

А на выходе из трубки луч какой формы?

Для принтеров ремни совершенно другие. Проще всего купить в Реклабе.

Просто не повезло с кризисом, ничего страшного. Потом ещё успеют.

А это ведь офигенная мысль! Жаль, сами по себе корпуса для терминалов дорогие =(((

UPDT4: Небольшие задержки - пришлось вносить изменения в форму, что бы стоимость отливки была минимальна. Оказывается, два боковых отверстия увеличивают стоимость корпуса на 500 рублей =(( как раз что бы этого избежать изменил корпус. Задержка будет скорее всего не больше двух недель от обещанного (ожидал к концу этого месяца всё закончить) Ну и к сожалению, набралось только 7 человек, оплативших счёт. Надеюсь, после первых отзывов о Зетусе желающих прибавится =)

Шпон не закупаю сейчас вообще.

Не пишет плагин ничего в реестр. Совет из разряда "как нарисовать сову" даже если бы и навыки были то потребовалось бы дюжее терпение, что бы найти все его следы, размазанные ровненьким слоем.

Об этом по-моему есть в полезных советах - какие пластики можно резать.

Значит не всё удалили. Если проще - переставьте с нуля корел. И папку его после удаления удалите вручную.

Выгибается, кудаж без этого, но после сушки принимает первоначальную форму. Сушу сначала стоя (лучше лёжа, но у меня столько места нет) пока морилка перестанет оставлять следы, а дальше на недельку уже в пачку горизонтально, что бы лишняя влага ушла и выпрямилась.

C х4 по-моему.

По-моему самый

Для 100 Ваток это как раз норма.

По идее, чем меньше температура, тем лучше трубка работает.

А что это за подсветка такая?

Толку тогда от замены не будет, если даже блок и сможет разжечь, то по мощности будет трубка меньше 45 Ватт. и есть вероятность просто его пробоя. Как то многовато (у меня вроде бы было до 27 на максимуме)... Может для этих трубок это норма, звякните ка в Реклаб, пусть подтвердят и по возможности, отпишитесь, пожалуйста.

Спасибо! Я в процессе написания =) В чиллере с этим проще - там нет света солнечного, поэтому цвести начинает гораздо позже, чем на несколько дней =) ну и гораздо меньше твёрдых отложений.

После установки станка встаёт вопрос - чем будет лучше охлаждать лазерную трубку? Самые популярные способы: Обычная вода из под крана Дистилированная вода Антифриз Мешанина из химии и воды Обычная вода. В основном, используют у кого ведро и помпа. При быстром нагревании воды в ведре её можно просто и быстро поменять, либо кинуть в ведро хладоаккумулятор (либо кусок льда). Тут есть несколько но - обычная вода имеет слишком много примесей (солей), либо "цветёт" из-за жизнидеятельности бактерий и всё это оседает в трубке и хоть на само охлаждение это мало влияет, эти примеси со временем сужают сечение шлангов, которые подключаются к трубке и со временем поток воды становится недостаточным (либо вовсе перекрывается наглухо) для нормального охлаждения, что ведёт к преждевременному помиранию трубки и замене шлангов. Так же сама помпа не в восторге от обычной воды по тем же причинам. Частично проблему можно решив отфильтровав воду (хотя бы дать отстоятся) и разбивить с спиртом. Дистиллированная вода Имеет меньше проблем, но тут опять же: Если нет чиллера, то проблематично менять постоянно (как выход - в ведро кидать заранее замороженные бутылки с водой/хладоаккумуляторы), всё равно "зацветёт", но позже, если поставить в тёмное место ведро и все шланги. Покупать рекомендую в аптеках, что бы было написано что-нить вроде "двойной обратный осмос" ну и по цене не 50 рублей за 5 литров. Некоторые используют какие-либо добавки что бы дистиллированная не "цвела" со временем, но смысла в этом особого нет, т.к. проще уж раз в месяц-два менять. Если хотите экспериментировать - позвоните заранее поставщику и узнайте о наличии на складе трубок =) Антифриз Многие используют из-за его основных положительных качеств: не замерзает при отрицательных температурах имеет смазывающие свойства не "цветёт" т.е. залил и забыл. Но у него есть и минусы: Меньшая теплоёмкость, т.е., грубо говоря, медленнее нагревается и медленнее остывает (для одного лазера не страшно, но вот при нескольких лазерах стоит подумать, может чиллера не хватить) Более текуч, т.е. обязательно нужно проверить все стыки и соединения! Большая вязкость (труднее помпе прокачивать, опять же в случае одного станка не проблема) Более агрессивный (благо в контуре охлаждения нет частей, подверженных этому влиянию) Менять его нужно раз в пару лет. Зачем? Затем, что трубка по каким-то невыясненным причинам может начать слабже резать, связано скорее всего с ионизацией или хз чем - пока что сам не выяснил. Какой выбрать? Брать можно любого цвета (только убедитесь, что он не взаимодействует с цветными металлами). Если есть возможность, возьмите антифриз с пропиленгликолем (не токсичный, в отличии от этиленгликоля, но и более дорогой) Ни в коем случае не тосол! И ни в коем случае не смешивайте антифриз с обычной водой (только с дистиллированной)! Как перейти с одного типа охлаждающей жидкости на другой? Необходимо полностью промыть всю систему: Отсоединить лазерную трубку, слить из неё полностью и из шлангов то же. Слить из чиллера (для этого у него сзади внизу есть сливная пробка). Соединить систему заново и залить дистиллированной воды, включить чиллер и дать ему её погонять 5 минут. Слить старую дистиллированную из чиллера, залить новую. Повторить 2-3 раза. После слития дистиллированной можно заливать уже другой тип. ИТОГО: Для чиллера на фреоне оптимальным будет антифриз, либо дистилированная вода с антифризом, либо дистиллированная вода с пропиленгликолем (можно купить, где продаются системы отопления и т.п). Для обычного ведра с водой или чиллера без фреона оптимальна дистиллированная вода, если менять полностью хотя бы раз в месяц. Если вам антифриз нужен исключительно из-за низких температур, то что бы охлаждающая жидкость не замерзала при -5, можно добавить в дистиллированную воду 12% концентрата антифриза. Если температуры до -15, то уже 25%. Я сам долгое время на антифризе.

Миллиампертметр в разрез синего провода от катода, показания должны быть при максимальной мощности в районе 25 мА. Разве что надом вызвать.

Ничё страшного, всё ок. Это больше относиться к автору того поста.

Блок можно примерно проверить миллиамперметром. Трубку только специальным измерителем. В основном помирают трубки. Сколько времени уже наработка трубки и блока розжига? Хотя странное поведение, проверьте весь путь луча ну и чистоту зеркал и линзы.

С ним идёт только плагины для Корела (есть на русском) и Автокада. Отдельной программы, насколько я знаю, нет.