PavelK
-
Публикации
9 420 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Дней в лидерах
525
Все публикации пользователя PavelK
-
Как уже сказали - лучше в живую, что бы вместе с продавцом погрузить в транспортную и передать деньги. До другого города съездить несоизмеримо дешевле, нежели стоимость станка.
-
Это сообщение может быть отображено т.к. оно находится в защищённом паролем разделе. Введите пароль
-
А не проще б/у? Упс, пропустил сообщение. В первую очередь скорее всего придётся поменять трубку (либо хотя бы заказать, что бы через пару недель приехала). Желательно проверить в работе, хотя бы вырезать и отгравировать что-либо. Остальное вы с первого взгляда не увидите. Можно, конечно, посмотреть износ ремней/шкивов, что бы понять, сколько реально станок отработал, посмотреть наличие смазки на направляющих и т.д.
-
Часы с эйфелевой башней
PavelK оставил отзыв к файл пользователя ЛазерДизайн в Шаблоны для резки (премиум)
На будущее - прикладывайте, пожалуйста, вид готового изделия. -
Доброго дня. Миллиметра ведь имелось ввиду? Чиллер нужен на фреоне (модель как минимум CW5000). Поэтому и цены отличаются, а ещё по качеству сборки, комплектующих, поддержке и т.д. Опыт с подобной техникой (или вообще со станками) есть? Скорее всего имелось ввиду фазы (бензиновый двигатель на станках это наверно было бы круто но бесполезно). Да, лучше трёхфазный, нежели двух, а если точнее лучше из-за меньшего шага как минимум, не считая остального. Вам не подешевле нужно выбирать (можете почитать на форуме, что бывает у владельцев дешёвских станков - они чинят их больше, чем работают), а понадёжнее с адекватным соотношением цена/качество, к примеру: Дороже на стольник + чиллер ещё тыщ 30-40, но ИМХО он того стоит. Ну а вообще непомешает более детальное что ли описание ваших потребностей и что хотите делать, может для начала то хватит совсем простейшего.
-
https://stankoforum.net/forum/63-общие-вопросы-по-волоконным-лазерам/
-
Товарищи, давайте заканчивать, а то беседа почему-то перерастает в срач, а для этого есть спец. раздел в курилке. И я не журналист ни разу ибо в нашей стране это уже ругательство, я скорее блогер. Жаль, что пост кажется рекламный, я не преследовал такой цели, иначе бы далеко не за бесплатно писал. Хотите рекламного обзора - где то тут валялся, можете сравнить чем реклама отличается от обзора. В общем, давайте как-то дружелюбнее что ли, или хз, мож у меня такое настроение щас. Начали то хорошо с плюсов и минусов и отличий, давайте продолжим.
-
Доброго дня. Здесь по такому оборудованию спецов мало. Так что если совсем срочно где-то ещё придётся поискать. По моему скромному опыту я бы сказал что не зеркала. Если вы найдёте решение проблемы, попрошу написать здесь - мне и другим форумчанам то же полезно будет.
-
Настройка чиллера cw 5200
PavelK ответил в тему пользователя gmabarter в Дополнительное оборудование
Доброго дня. Есть там подогрев (если оригинал CW5000) в любом случае. Если нужно точно определить, то нужно фото внутренностей. Но стоит учитывать, что он не шибко мощный и на нагрев может уйти достаточно много времени - зависит от окружающей температуры ну и в минусовые температуры за бортом (думаю меньше 0) он нагревать вообще не будет. -
Тогда нарушился бы закон физики, так что увы, но нет =) Он нужен, что бы увеличить давление газа D за счёт газа A и получить смешанный поток. Имеет смысл тогда уж подключить ещё один компрессор для газа D. Но чуда не получится в любом случае.
-
Очень быстро уже на второй трубке reci 90 меняется мода луча.
PavelK ответил в тему пользователя Дарья Ярмак в Механика
Закономерность это раз 5, до этого просто не везение =) Вы сами трубку ставите или из сервиса? Воздушных пузырьков в трубке нет? Что в чиллер залито?- 9 ответов
-
- 1
-
-
- трубка
- лазерная трубка
- (и ещё 4)
-
Не понял юмора, это вы к чему?
-
Смазка направляющих и каретки лазерных и фрезерных станков
PavelK ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Если начали подклинивать, то уже поздно - шарики геометрию изменили или сепаратор. Измерьте диаметр вашего вала-направляющей, по нему и ищите. Так же отмечу, что есть разные степени преднатяга, какой у Вас скорее всего не известно, поэтому можно начать с обычной. Проверьте, что бы на самой направляющей не было канавок - тогда её то же под замену. По поводу замены - по фото похоже, что под рейкой есть шестигранники, которые держат крепление каретки - их откручивайте через отверстие, которое на фото видно. Ну а потом одну из опор вала, что бы саму направляющую с него сдёрнуть, если место позволит. -
Замечание про отказное письмо весьма дельное. Если вы не заметили, то тут не только речь про то, как на "бумаге" и как "надо". Ибо, как говориться, был бы человек, а статья найдётся.
-
Вообще то у Raylogic`ов покрайне мере, рейка нисколько не провисает не то что под весом сопла, но и с головкой в два кило весом (под металл). Толщина в руку это не только аттавизм, но и лишний вес, который добавляет инерции и по этому двигателя нужны уже гораздо мощнее с вытекающей из всего этого ценой. В самолёте вообще нас отделяет пара миллиметров толщины обшивки, но летают ведь, так что, имхо, это вопрос продуманности и конструкции. До рейки дым и нагар тупо не доходит, незачем её ещё в металл одевать (разве что гармошку на рельсы для внешнего вида), особенно учитывая трудности со смазкой и ладно бы была там автосмазка, но её нет. На него вообще не нужно смотреть, если блок розжига будет настроенным при продаже (разве что иногда, для мониторинга сколько осталось трубке жить). Если уж на то пошло, то по феншую, мощность нужно задавать в миллиамперах, а не в процентах, чего не у кого не сделано. К примеру, на 9G они стоят вообще с рождения (больше 8 лет), другой вопрос в точности. 5 лет назад я бы выбрал микрики вместо индуктивных, сейчас же только индуктивные. Про какие выключатели речь? На 12 она автоматически включается/выключается. Про разделение реечного и поъёмного то же не понял. Мощность луча в процессе так же прекрасно ргулируется с панели Ruid`ы. Вайфай модуль так же как доп. опция. Толстый металл на корпусе бессмысленен, это не бункер на ядерную войну, будет просто лишний вес. От сварного каркаса минус - не позволит протащить в обычную дверь и прочее. Подвод можно повернуть в любую сторону, как и указку. ИМХО просто стоит добавить опцией (кому нужно) указку сделать через делитель, который ставиться к трубке, что бы на головке ничего лишнего не было, а к текущей указке добавить разъём, что бы для её снятия достаточно было его отключить, ибо она нужна совсем для новичков, имхо. Продавец тут не причём и это моя фраза, как и обзор, где я обосновываю, почему я так считаю =)
-
Всё, на чём держаться ремни, это и есть шкивы (ролики по вашему). В том числе и у моторов. Маленький ремень на моторе это редуктор, там в шкивах то же нужно и в муфтах (на концах валов, что от двигателя оси Y отходят) то же. Отключите станок, вращайте их руками, увидите отверстия, внутри них сами винты, нужны будут шестигранники на 4, 3, 2.5 и 2, в любом автомагазине купите комплект, порядка 400-700 рублей. В Вологде есть в Орбите, понадобятся и в дальнейшем. Вы сами фото забыли приложить, но уже неважно. Скорее всего да. Похоже, у вас где-то что-то пружинит. Так что это либо ремни оси Y, либо ремень в редукторе мотора оси Y. Да же если визуально целы и да же если сильная натяжка не помогает, просто отслужили уже своё, особенно если слышно потрескивание при перемещениях. Вы не ответили про плавность хода. Если ход плавный, то скорее всего ремни. Закажите в Реклабе или с Алиэкспресса, какие именно в каких-то сообщениях писал. Если в Реклабе, то они и так знают, да и скорее всего в наличии будут. Так же навсякий случай лучше и ремень редуктора то же. Кстати, можете попробовать мотор оси Y подтянуть - там сверху два шестигранника, открутите гайки ключём на 7 сначала, иначе не провернуть, ну и шестигранник потребуется. К ремням так же рекомендую заказать новые шкивы т.к. могли уже сточится, но сомневаюсь - года через 2 поменяете. Уже не нужно. Пожалуй, тему перенесу в полезные советы. Вас попрошу отписаться по результатам - другим форумчанам то же будет полезно знать о решении проблемы и как её диагностировать.
-
Доброго дня. Вы уверены, что это не в самом файле дело? На всех файлах похожая картина? За эти года что-нибудь менялось из механики (ремни/шкивы/каретки)? Как сильно нагружен станок (часов в день, в год)? Пока что перенесу тему в раздел механики, больше похоже на неё. Чем и как (просто льёте на рельсы или в сами каретки через штуцер)? Как вы это выяснили? Запустите резать одну вертикальную одну горизонтальную линию и подержите моторы рукой (осторожно, могут быть под 80 градусов температурой!) Скорость такая же, как и до начала ребристости? Вибрирует какой-либо мотор сильнее, чем другой? Вибрируют они так же сильно, как рейка/головка или слабже или вообще не чувствуется? На какой лини больше ребристость или на какой-то её не будет вообще? Если на линиях не будет совсем, то сделать змейку и повторить. Фотку результатов сюда. Вручную, это подразумевается кнопками с панели станка ведь? Просто на включённом станке двигатели встают в удержание и не должны позволять катать каретку или рейку физически руками. Поэтому так же попробуйте поставить X и Y примерно на середину и попробовать края рейки перемещать руками, а потом каретку. При прикладывании усилия ни рейка, ни каретка не должна смещаться вообще нисколько. Выключив станок попробуйте теперь перемещать очень медленно физически от руки и рейку и головку - на всём расстоянии по осям не должно быть заеданий. Посторонние шумы слышны в момент появления? Появляются резко или по нарастающей? На холостых переходах (между элементами) проблема успевает исчезнуть или продолжается так же? Попробуйте вырезать два квадрата и круга, максимально удалив их друг от друга (в идеале, по углам рабочей зоны), фотку вблизи каждого сюда. Там ещё куча мест, которые следует протянуть. В каждом шкиве есть как минимум пара винтов под внутренний шестигранник. Так же на редукторах стоить проверить натяжку ремня. Кстати, о ремнях - если ничего вышеперечисленное не поможет, то отправьте на резку и руками, взявшись за ремни, натягивайте их вручную и посмотрите, не ушла ли вибрация (возможно, сами ремни растянулись или корд внутри порвался где-то ну и вообще визуально можно ремни проверить, что бы корд нигде не торчал). Так же, возможно, это наводки от блока розжига/либо действительно мерцающих обрыв кабеля, поэтому накрайняк можно попробовать без луча - выньте силовой разьём из блока розжига (рахумеется, предварительно отключив станок из розетки, если не уверены в своих силах, лучше найти кого не жалко или электрика), отключите чиллер, вытяжку и отправьте на резку. Всё, вышеперечисленное. Чем лучше сделаете, тем быстрее и точнее найдём причину =) Я думаю, сейчас последует вопрос "как" =) Распишите, пожалуйста, может закину в полезные советы, что бы потом больше никому не пришлось в 101 раз =)
-
Если быть точнее, то сам завод в Китае (думаю, понятно почему), владелец завода - немец, пинают всю эту пиздобратию Реклабовцы (конструкция, доработки и т.д.).
-
Доброго дня. Выложеные файлы не слишком полезны для сообщества, но вы в ВИП за эту тему: Спасибо!
-
Стабилизатор напряжения.
PavelK ответил в тему пользователя LeonidGogolev в Дополнительное оборудование
Вы, впринципе, правы. Скажу больше - можно повесить на нормальный стаб только блок розжига (в некоторых станках специально предусмотрено несколько входов отдельно для блока розжига, отдельно для всего остального), саму электронику питают импульсные блоки, они сами достаточно спокойно переваривают питание. Вообще, если особых проблем с напряжением нет, можно на этом остановиться. Если есть серьёзные проблемы, то лучше ИБП и к нему подключать всё (что бы на станке можно было спокойно за 10-15 минут поставить всё на паузу, а не прерывать посередине). Ресанту недолюбливаю, она у меня коротнула (другая модель) спустя неделю после окончания гарантии и унесла с собой материнку. -
Какая галочка? Автору просто нужно отменить уже запущенную глубокую прочистку. Галочек и кнопочек для этого в программах нет. Попробуйте на принтере подержать кнопку паузы 5 секунд. Так же можно зайти в сервисное меню (прожать кнопки паузы, низ и право перед включениием) на дисплее должно быть "SELF TESTING" найти в списке "Parameter", зайти в подменюшку (кнопкой вправо) найти пункт "Update", зайти в подменюшку, найти "INK PARAMETER", зайти в подменюшку, найти "Reset" подтвердить , потом выключить и включить принтер. Ну а вообще глубокие прочистки так и так придётся время от времени делать, не так уж и много они чернил сливают, зато сильно помогают избежать более серьёзных проблем.
-
Доброго дня. Могу:
-
-
Хотеть . Нужна 1 штука на 100мм диаметром, пульт не нужен. По цене, пожалуйста, в личку. Её будет впритык на две зоны. Лучше 750 ну или так да, пользоваться задвижками.
-
Когда и с чего это началось? Сколько уже пробег станков? Вангую, что либо линза болтается, либо ремни ослабли, либо подшипникам каюк - бывает, если оба станка примерно одинаково нагружены. Ну а дальше, как уже говорили - скорости разгона/торможения и скорость холостого хода (видео бы, т.к. похоже, что рпоблема начинается после перемещения к следующему элементу). Ну а так же, возможно, движкам нехватает тока/напряжения (на драйвере можно увеличить попробовать ток (только не перепутайте, там есть рабочий ток и ток удержания) тогда возможно и скорость снижать непотребуется) или, возможно, блоки питания не выдают нужных параметров - мультиметр с rms и проверять под нагрузкой.
