Таблица лидеров

Зачем вообще она нужна? Её задача - фокусировать луч лазерной трубки, отражённый от зеркал, на поверхность материала. Что такое фокусное расстояние? Фокусное расстояния линзы определяет диаметр пятна и глубину фокуса - расстояние, в пределах которого достигается максимальное качество резки и гравировки. Если проще: глубина фокуса - максимальная толщина материала, при которой рез будет качественным (Замечали бочкообразность на срезе при резке толстых материалов?). Чем меньше диаметр фокусируемого лазерного луча, тем меньше фокусное расстояние. КЭП подсказывает, что фокусное расстояние зависит от линзы: от радиуса кривизны, преломления и толщины. Обычно фокусное расстояние у линз сразу указывается продавцом (например f=50мм). Пояснение: D - диаметр лазерного луча f - фокусное расстояние d - диаметр фокусного пятна (ширина реза) . 2z - оптимальная глубина фокуса (максимальная толщина материала, по другому - длина Рэлэя, вроде бы). Короче, что бы был качественным рез, фокусное расстояние должно быть равным высоте от середины материала до середины линзы. Как узнать, какой будет глубина фокуса (максимальная толщина материала) ? Расчёты в миллиметрах: 2z= 2.5 * W * (f/D)^2. На словах - 2.5 умножить на длину волны, умножить на фокусное расстояние, разделённое на диаметр лазерного пучка и частное возведём в квадрат. W - длина волны лазера, в мм, примерно 0.01. Кто забыл, 1 микрон = 1 * 10-3 миллиметров. D - диаметр лазерного луча, обычно где-то 6 мм. Получаем формулу: 2z = 0.027 * (f / 6) ^2 Для примера: Пусть у линзы фокусное расстояние 1.5 дюйма. Кто забыл, 1 дюйм = 25.4 мм, получаем фокусное расстояние f= 38.1 мм. 2z= 0.027 * ( 38.1 / 6) ^2; 2z= 0.027 * (6.35) ^2; 2z= 0.027 * 40,3225; 2z=1.088. Тоесть фанеру, толщиной 3 мм такой линзой резать не желательно. Прорезать то вы прорежете, только толщина реза будет слишком большой и потребуется больше мощности. А вот шпон, толщиной 1 мм прорежется идеально тонко. Вроде-бы так. Какой идеальный диаметр фокусного пятна (ширина реза) ? Диаметр фокусного пятна, не сделать меньше, чем длина волны лазера - законы физики. Длина волны лазера 10 микрон, поэтому в идеале d = 0.01 мм, но суровые российско-китайские отношения, а так же не идеальность линз, показывают, что если d= 0.1 мм это уже хорошо. Как узнать, каким будет диаметр фокусного пятна (ширина реза) ? d = 1.27 * f * W * (1 / D) Например: (значения из примера выше) d= 1.27 * 38.1 * 0.01 * 1/6; d= 0.08 Короче, чем меньше фокусное расстояние, тем чётче получится гравировка но тем тоньше вы сможете прорезать материал и наоборот. Отсюда и следует плясать при выборе линзы. Кстати, слишком часто стал мелькать вопрос: "трубка 100 Ватт, по формуле диаметр пятна должен быть например 0.05? почему в реале 0.5?" На это влияет мода луча, а так же из-за мощности трубки плотность потока энергии луча в точке фокусировки слишком большая и прожигает так же всё вокруг себя (например если сделать импульс в фанеру и в лист акрила, диаметр пятна будет разный). Скачать: Материалы линз и из чего лучше? Вообще существует куча материалов, но основные следующие: Арсенид Галия (GaAs) Более долговечна, больше поглощение. Селенид цинка (ZnSe) Меньше поглощение, менее долговечна. У меня линза ZnSe прожила 3 года при работе 10 часов 7 дней в неделю, потом на ней выгорело просветление и сама стала исцарапанной от ухода. Так что берите лучше ZnSe. А ещё они бывают с просветлением и без. Просветление - покрытие, позволяет уменьшить отражение и пропускать больший световой поток. Ссылка на Википедию. Так что лучше, чтоб оно было. Обычно все линзы для CO2 идут с ним. А еще два типа - плосковыпуклые (мы все используем) и менисковые (хер найдёшь). У менисковых фокусное пятно практически идеально и почти совпадает с расчётным. Как устанавливать линзу? Хотя физика подсказывает, что без разницы, но на одной из сторон может быть нанесено просветленеи, а на другой нет. Поэтому соответственно ставить просветлением вверх. Обычно просветление наносят на выпуклую сторону, поэтому рекомендую ставить выпуклой вверх (ну или на глаз определять где оно - увидите) Могут быть неточности, исправления приветствуются. 18.11.2013. PavelK.

треск в блоке? значит пробой катушки

Перегрев, расплавление пластиковых креплений, клин подшипника.

Приветствую форумчан. Вопрос к сервису, точнее пожелание, добавьте по возможности Raylogic 1610 V12 . Приобрел недавно сие чудо, сам конечно справлюсь, но уж очень хочется провериться в будущем. По поводу станка смогу отписаться после запуска, второй станок в личном пользовании после чудокитайца от JQLaser. А может просто даже можно какой то имеющийся подойдет в сервисе?!

Меняется формат представления для станка. В формате BMP (растровый) он гравирует все чёрные точки, белые пропускает. В векторе он гравирует между контурами. Есть видео на форуме где-то по подготовке вектора к гравировке, но это гораздо сложнее, чем перевести в растровый формат.

Наши эксперименты позволили сделать следующие выводы по поводу воды в лампе (некоторые выводы очевидны, но информацию пишу в большей степени для тех, у кого пока немного опыта ): 1. Дистиллированная вода конечно лучше. Спорить тут не о чем. Но заливать ее эффективно в замкнутые системы, то есть в чиллер. Со временем она все равно будет зеленеть, но продержится дольше. 2. Если у вас емкость (бочка) с водой, то смысла от дистиллированной воды - никакого т.к. пыль и пр. мусор туда будет попадать все равно (особенно если кидать туда баклашки со льдом и пр.). Поэтому владельцам помпы целесообразнее использовать обычную воду при условии ее регулярной подмены. Не забывайте о том, что дистиллированная вода не такая прямо уж и дешевая. 3. Антифриз, тосолы и пр. реактивы не заливал и, откровенно говоря, так и не понимаю смысла их использования. Мнения,что они медленнее остывают/нагреваются и пр. вообще не понимаю. Тут кто-то писал, что антифриз - это скорее вопрос эстетики - вот уж с чем соглашусь)) Если система охлаждения хорошая, то антифризы - это вообще бессмысленно. 4. ОЧИСТКА. В любых системах, независимо от типа охлаждения, на мой взгляд, целесообразно использовать если не хотите зеленых стенок и налета на трубе . Предлагают перекись добавлять, спирт и пр. Пробовал много чего и остановился на аквариумных кондиционерах. Вот таких как на фото. Их цена около 50 руб. в рознице. То есть дешевле 1,5 литровой бутылки дистиллированной воды. Есть много вариантов, в том числе и импортных, но смысла переплачивать не вижу. Кондиционер "Чистая вода" рассчитан на 500 литров воды. На свой пивной охладитель, ёмкостью 30 литров я заливаю половину тюбика "Чистой воды" и тюбик "Аквастоп" (рассчитан на 200 литров). "Чистая вода", кстати, очень хорошо уничтожает разные взвеси в воде. Ну а "Аквастоп" не дает развиваться зелени. По цене - это, на мой взгляд, самый оптимальный вариант. В результате вода в трубке чистая и прозрачная. Еще я иногда добавляю препарат ФМЦ для аквариума - он как раз делает воду синего или голубого цвета (это как раз для любителей эстетики )