Таблица лидеров

С картинкой сейчас не могу. Попробую подробно на словах: На новом блоке клеммы справа налево 5V, IN, G: туда подключаем разъем с соответствующими обозначениями со старого блока (трехпиновый G IN 5V) - это управление текущей мощностью трубки, приходит от контроллера, в зависимости от выставленной. На выводе IN - присутствует сигнал от 0 до +5В согласно 0% - 100%. На новом блоке далее WP (water protect). Можно временно поставить перемычку с него на G (Ground, земля) - это без защиты. На старом блоке, я так смотрю - тоже была защита отключена (на синем блоке P+ и G в разъеме как будто запаяны или закручены перемычкой). Но по ХОРОШЕМУ - надо между WP и G на новом блоке подключить датчик протока воды, который замкнется и подаст низкий уровень (Ground), когда через него вода циркулировать будет. Далее на новом блоке TH и TL. Это должны быть аналоги разъема K- K+ на старом блоке. Используется только один провод, в зависимости от типа управляющего сигнала на контроллер. TH - управление высоким уровнем (лазер включится, согласно установленной мощности (напряжение от 0 до +5В на выводе IN), если на TH подать высокий логический уровень >3 В, т.е. подать на него +5В), TL - управление низким уровнем (лазер включится, согласно установленной мощности на выводе IN, если на TL подать низкий логический уровень <0,3В, т.е. грубо соединить с G). По идее на старом синем блоке должен использоваться только один пин: либо K-, либо K+. Таким образом, провод, идущий от контроллера на K- подключается на TL. Провод, идущий от контроллера на K+ подключается на TH. На новом блоке далее: AC AC - питание 220В, FG - заземление. Вывода LASER - на катод трубки. И помимо этого надо запитать плату контроллера. От старого блока шел разъем +5, +24 В на контроллер. Новый блок розжига не выдает напряжение для питания контроллера и механических приводов. Эти напряжения надо снять с нового блока питания (не путать с новым блоком розжига). Или оставить старый блок розжига в качестве оного, пусть работает себе, питает, выдает свои +5 и +24 В. Только проследить, чтобы выводы G у старого блока и нового блока были соединены в каком-либо месте, чтобы связать их уровни земли в одном месте, т.к. это опорный ноль, от которого все уровни отсчитываются.

Я конечно не сколько не смею сомневаться в квалификации Админа))) Но есть предположение довольно весомое что неисправность кроется а точнее может крыться и не в самой трубе. В управляющей плате самого блока розжига. "Пунктирность" более указывает на пробой одного из управляющих мосфетов (он же полевой транзистор.) либо каких то других элементов управляющей платы блока розжига. На моей практике было много пломок БР. 99% случаев по неисправности или не стабильной работе онного. Катушка обычно если дохнет то делает это очень быстро. Это если учитывать что в ней коренной дефект. Вам дали неплохой совет отнести бр к телемастеру что бы хотя бы диагностировать неисправность платы. Новые катушки у китайцев стоят порядка 1,5р. а вот замена радиодеталей на плате там как пойдет. В любом случае чтоб блок розжига сгорел полностью это редкость. Неисправный бр лучше неэксплотировать тогда возможно удасться починить.

Я прошу огромного прощения. Я обязательно выложу фото и принципиальную схему подключения. Дело в том что я в полном рабочем угаре и никак из него не могу выйти((((Тот станок у меня сейчас находится уже на "антресолях" сейчас я уже юзаю более новый на базе руиды. Я обещаю обязательно подробно освещу эту темы со всеми ее мелочами и изысками)) Даю слово

Ещё есть http://www.abraun.ru/contacts/moscow но что-то у меня с ними не сложилось...:( На всякий случай ещё вот http://interbumtorg.ru/

Кроме Дубльвэ есть еще Берег. Тоже барыжит на все страну бумагой и картоном))

Хочу дополнить о потоке охлаждающей жидкости. Очень часто чиллером или помпой погруженной в ведро не получается реализовать поток в 150 л/ч или более (это от 2,5 л/мин). Виной тому датчик потока воды расположенный в станке, диаметр отверстия в нем всего 3,5-4 мм, тем самым поток воды сильно уменьшается. У себя эту проблему решил с помощью увеличения отверстия в датчике потока до 7 мм. Теперь скорость потока воды у меня около 6 л/мин, до модернизации было менее 2 л/мин. Моя помпа без нагрузки выдает 20 л/мин

Кроме старого блока питания синего цвета (с неисправной катушкой) в станке есть еще плата низковольтного БП? Похоже, что ваш старый БП, вышедший из строя, выполнял функции высоковольтного блока розжига трубки, а также функции БП для управляющего контроллера (+5 и +24 для механики и контроллера). Форумчане, поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь. Новый БП - только розжиг трубки, механику станка он питать не будет. У него только питание 220, земля, ВВ выход на излучатель, и управление: вход потенциометра (IN), +5В, G-земля - к контроллеру; либо TH либо TL (подключается один) - вкл лазера (в зависимости от управляющего активного высокого или низкого уровня сигнала от контроллера), датчик протока воды - между WP и G, замыкается и подает низкий уровень на WP, когда поток воды есть через него. В таком случае будет еще необходим БП +5, +24 В внедрить в станок.