Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?

Рекомендуемые сообщения

Добрый день!

Что скажите о наборе серводвигатель + драйвер Cloudray Nema 23 + CLE23 (https://www.aliexpress.com/item/1005001689548160.html)? Есть у кого-то опыт использования?

В поиске по запросу "cloudray" и "cle23" ничего нет, yandex и youtube тоже...

Как более дешевый вариант набора от Leadshine HBS57+573HBM20-1000 (https://www.aliexpress.com/item/1005001722429891.html).

Может быть, если Cloudray делает качественно, то смысл переплачивать 3000 рублей?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот этот набор очень хорошо работает:
3-фазный гибридный сервопривод Leadshine Nema23, комплект с замкнутым контуром двигателя HBS57 + 573HBM20-1000 HBS507
https://letyshops.com/r/aliexpress-f7f507b88325
Имея выход сигнала об аварии (заклинивание, пропуск шага и т.д.), остановит выполнения задания с возможностью последующего выполнения.
Сам лично мучил/разгонял данный комплект, понравилось .. )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ясно, спасибо.

Поскольку он 3х-фазный, нужно ли одевать на него редуктор 3:1 или 2:1 (т.е. те, что предлагаются в наборах)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Dan сказал:

Вот этот набор очень хорошо работает:

Поддерживаю. Вполне неплох, сам его использую по Y, но всё равно не сравнится с синхронным движком по скорости :P

3 часа назад, ASA сказал:

Поскольку он 3х-фазный, нужно ли одевать на него редуктор 3:1 или 2:1 (т.е. те, что предлагаются в наборах)?

Редуктор нужен для повышения точности и крутящего момента.  Не видя Вашего станка трудно сказать наверняка.

2:1 думаю поставить можно т.к. всё равно нежелательно приводной ремень напрямую на вал двигателя.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

5 часов назад, PavelK сказал:

но всё равно не сравнится с синхронным движком по скорости 

Никто не спорит. Тут скорее портал вылетит .. ))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От Сержантик
      Доброго времени суток,коллеги!
      Прошу помощи.
      Имеется лазерный станок на ремах 1500х2000мм, контроллер Руида 6332, сервошаговый привод + 3х фазные шаговики LCDA357H+LC57H3100, индуктивные концевики ОМРОН TL-W3С1(по одному на ось,сидят на 24 В,трехпроводные).
       Станок без проблем отработал пару лет.
      Перетащил на новое место без изменения подключений контроллера,пришлось только разрезать подключение проводов концевиков и кабелей силового питания двигателей(по одному на ось),восстановил.Без механического подключения двигателей движение по осям без затруднений.
      При включении питания двигатели отрабатывают в правильных направлениях к нулевой точке,но при наезде на концевик по Х , драйвер по оси Y встает в аварию с индикацией "перенапряжение" и по оси Y движения нет. 
      То же самое по другой оси  - если первым попадается концевик по Y,то встает в аварию "перенапряжение" драйвер двигателя X.  То же самое происходит при имитации вручную наезда на концевик при освобжденных от ремней движках. На плате контроллера загорается светодиод 5В (1) и светодиод концевика,до которого первым добрались.
      Буду благодарен за любой ответ.
       
       
    • От Вилли
      Здравствуйте.
      Задался вопросом ускорения гравировки по оси Х. Станок Wattsan 6090.
      Что лучше и больше имеет смысл серво или гибридный шаговый в плане установки на этот станок?  
      Каких скоростей реально будет добиться?  Видел на Ютьюбе где серва летает со скоростью 2000 мм/с, но там станок фрезерный и движок солидных размеров.
      В общем, делал ли кто-либо замеры, сравнения?
    • От Изя
      Привет. Пришел двигатель и драйвер 2HSS57, но в комплекте не было соединительных проводов. Китаец то ли не знает что продает, то ли дурачка включил, то ли это бэу. Нашел худо бедно руководство, но там есть только ЦВЕТА!!! проводов. У меня на выходе из двигателя 4 провода и какой-то 9 контактный разъем. Кто-нибудь сталкивался с таким "комплектом"?
      Можно ли заказать кабеля отдельно и какие именно? П.С. не сильно разбираюсь в теме, знакомых электриков нет. В поиске по форуму и в яндексе был и ничего не нашел.
    • От PavelK
      Нужно было обслужить синхронный серводвигатель и пришлось снимать энкодер =(.
      Вообще делать этого без крайней необходимости я бы не рекомендовал, так как его положение на валу двигателя очень важно
      - он должен в том числе определять переход фаз (точнее, где когда какие полюса на роторе), если двигатель без своих датчиков хола (на китайских сервах они большая редкость), иначе драйвер будет неправильно подавать напряжение на фазы и, как минимум, крутящий момент сильно уменьшится.
      Точнее сказать, энкодер сам не определяет когда идёт переход фазы, а просто выдаёт сигналы  в зависимости от того, где у него нанесены метки на оптический диск (аналогично основным сигналам PA PB).
      Нам важно, что бы эти метки совпадали с физическим положением полюсов, для этого и нужна юстировка энкодера.
      Кстати, для гибрида обычного шагового двигателя с энкодером это делать не нужно, т.к. там и так понятно драйверу когда в каком положении ротор! 
      Есть несколько часто встречающихся вариантов определения энкодером перехода фазы через 0:
      Выводы PU+, PV+, PW+ (кстати, некоторым драйверам так же требуется, что бы порядок фаз совпадал с U V W и в обратной последовательности они не работают нормально),  их высокий уровень должен начинаться строго в момент перехода соответствующей фазы через 0 (самый часто встречающийся вариант). Переход фазы U через 0 должен соответствовать импульсу пина PZ+ (который один на полный оборот энкодера), Переход U через 0 должен совпадать с переходом в высокий уровень пина PA+ (пару раз видел на очень дешёвых комплектах серва-драйвер, которые друг без друга вообще никоим образом не работают) Сразу скажу, что ставить метки на валу двигателя и энкодера - практически бесполезно, т.к. совместить их нужно очень точно (ИМХО меньше десятых долей градуса) иначе нормальной работы от него не будет (микроскоп в помощь).
      Симптомы неправильной юстировки: двигатель перегревается/дёргается/не выходит на полную мощность. В случае "умного" драйвера он может через несколько оборотов вываливаться в ошибки.
      Что бы правильно выставить оптический энкодер нужен двухлучевой осциллограф (либо паять схему с усилителем, компаратором т.д.)
      Так как у меня под рукой есть дешёвенький осциллограф, то им и воспользовался.
      Принцип юстировки энкодера прост:
      Запитываем сам энкодер +5 Вольтами (или на сколько Ваш рассчитан), можно от обычной телефонной зарядки. Подключаемся одним каналом осциллографа на фазу U от двигателя, другим каналом на выход PU+ с энкодера (не перепутайте,  "PU-"  т.к. это инвертированный выход) Вращаем вал двигателя (в моём случае шуруповёрт на очень низкой скорости) по часовой стрелке. Смотрим на осциллограмме и изменяя положение энкодера пытаемся поймать момент, когда переход фазы U через 0 строго соответствует переходу пина PU+ на высокий уровень (+5 Вольт обычно). Чем точнее поймаете этот момент, тем лучше. Важно потом затянуть крепёжные винты энкодера и ещё раз проверить, что смещение не появилось вновь. Приступаем:
      От двигателя выходят 3 провода - фазы U V W, первым делом нужно убедиться, где какая (если не подписаны).
      Что бы подключить осциллограф нам нужна средняя точка, но так как она спрятана и запаяна внутри двигателя,
      то придётся её сэмулировать тремя резисторами. 

      Одни концы резисторов подключаем к фазам, другие объединяем - это и будет наша средняя точка.
      Землю щупа цепляем на неё, а сам щуп на первую попавшуюся (если не подписаны).
      ВАЖНО: Синхронный двигатель, по-сути, есть генератор и при вращении он может сгенерировать достаточно большое напряжение, так что нужно правильно подобрать номинал резисторов, что бы не сжечь осциллограф (но и что бы осциллограмма была чёткая)!  Поэтому лучше предварительно вращая вал тем, чем будете потом вращать при юстировке, замерить напряжение и, при необходимости, заменить резисторы на подходящий номинал, ну и делитель на щупе выставить в нужное положение.
      Так как помощника у меня в тот момент не было, то пришлось вот так извращаться:

      Важно не погнуть вал двигателя и что бы не было биения, да и скорость желательно невысокую, иначе осцилограмма слишком шумная будет (зависит от возможностей и разрешения вашего осциллографа), ну и сильно в тисках лучше не зажимать, иначе можно помять, либо
      подшипник закусить.
      Крепление энкодера:

      Открутив чутка крепёжные винты энкодера можно спокойно изменять положение.
      Их хода хватает что бы влёгкую перескочить половину синусоиды, так что можете представить,
      какая нужна точность выставления - вручную подобрать практически невариант (либо очень повезти должно).
      При увеличении фото, можно заметить, что я таки пытался поставить метки и потом по ним совместить  увы.
       
      Что бы выяснить где какая фаза, нужно щуп последовательно подключить ко всем трём фазам и запомнить смещения синусоид друг относительно друга. 
      Порядок такой: U V W.
      Ну а дальше, цепляем второй щуп к выводу PU+, землю к минусу питания энкодера, начинаем вращение, смотрим осциллограмму, потихоньку (как уже писал, важны десятые доли градуса и меньше) вращая сам корпус энкодера добиваемся, что бы сигнал PU+ становился в высокий уровень в момент перехода синусоиды фазы U через 0 как можно точнее. Как в самом начале писал - на вашем энкодере может не быть выводов Pu PV PW, значит нужно пробовать другие варианты. 
      Вот так примерно должна выглядеть осциллограмма при правильной юстировке:

      Переход через 0 - горизонтальная линия.
      Жёлтая - выход с PU+ энкодера, зелёная - выход фазы U, при переходе через ноль она пересекает горизонтальную линию снизу вверх.
      Осциллограммы каждого канала удобнее наложить друг на друга - практически любой софт это позволяет сделать. Триггер можно выставить по каналу PU+, что бы не скакала осциллограмма.
      Крупнее:

      Тут уже осциллограф больше не может.
      Кстати, вот так выглядит юстировка, если она по импульсу PZ+ (если нет выводов PU PV PW): 

      Импульс достаточно короткий, что бы поймать его пришлось обороты сильно снизить и разрешение до максимума поднять.
      ВАЖНО - это только для способа юстировки, когда нет выводов PU+ PV+ PW+ у энкодера и юстировка идёт по PZ+.
      Можно проверить соответствие остальных фаз - после выставления они так же будут совпадать.
      Навсякий случай предупрежу, что на многих дешёвых китайский осциллографов щупы друг от друга не изолированы и земля у них "общая", так что не попутайте при подключении. Землю на среднюю точку и на минус питания, иначе можно спалить энкодер. Ну и осциль такой лучше подключать к ноутбуку/планшету, отключённому от сети т.к. могут быть сильные наводки.
       
      Прошу прощения, если что-то не так назвал или не так выразился. Попытался как можно проще объяснить.
      Вот, в общем то, и всё. Удачи!
×
×
  • Создать...