-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Похожий контент
-
От Ryoji
Честно говоря удручен текущим положением дел. Выбираю надежный универсальный (в пределах разумного понимая малый бюджет) фрезерный ЧПУ станок:
рабочее поле - 300 x 300 (можно чуть чуть больше)
материал обработки - дерево, пластик, кость, мягкие (очень) камни, изредка цветные металлы (латунь, медь)
загруженность - мелкая серия
бюджет - 200 000 руб.
Собирать станок не рассматриваю, нужно готовое решение.
Выбор пал на Aman который у нашего администратора, но ответов на интересующие меня вопросы что от Реклаба что от 3DTools я не дождался, видимо плевать им на потенциальных покупателей. И в обоих компаниях мне отказали в видео демонстрации станка (может я многого хочу как покупатель?) Настораживает что компания Aman пропала с aliexpress, да и в целом мало информации от пользователей этого станка, зато 100500 клонов подешевле.
Рассматривал станок Dominant от украинских товарищей, на первый взгляд показалось не дурно. Но товарищ с незалежной сказал что знает эти станки и качество никакое.
После еще нескольких дней поиска нашелся PROFCNC. Огромный модельный ряд, на любой бюджет, информации о характеристиках станков кроме фотографий (видимо одного и того же) нет, как нет и понимания чем они друг от друга и в цене отличаются.
Последним в поле зрения попал BVS-R0403, как самый дорогой он и показался самым удачным вариантом для покупки, но настораживает что это очередное российское производство под конкретного клиента (все станки под заказ). Информации о станках от владельцев естественно нет.
Наверное не самые плохие станки от Purelogic, но там цены уходят за 200 тыс, а столько мне видится он не стоит.
Каменский завод не рассматривал в виду наличия отрицательных отзывов. На глаза еще попался JW2015, но это вообще кот в мешке.
Задавал вопрос на нескольких сервисах, нигде не получил отклика, такое чувство что ЧПУ сообщество вымерло. Может мигрировали в Телеграм или еще куда, что сейчас собирает толпы? В общем если здесь я получу полезную информацию будет здорово, если нет, то хоть выговорился )
P.s. спасибо Павлу за подробные ответы в личной беседе.
P.s. технические характеристики станков не выкладываю, приложу несколько фото
-
От podFF
Всех с наступающем, у меня такая проблема. Когда я обвожу рамку, лазерная голова возвращается обратно в нулевую точку, сказать что это неудобно - ничего не сказать. На форумах аналогичной проблемы не нашёл, может кто знает где в настройках фиксить это? ПО powercut
-
От PavelK
Приветствую!
В последнее время что-то я подзадолбался - приходится часто делать клише размером 10x10 сантиметров на своём самодельном трёхметровом монстрике и ездить к нему за тридевять земель, и подумал, что нужен бы настольный фрезерный станочек, который можно поставить под рукой.
Наученный горьким опытом своего первого фрезерного станочка "собери сам" с Alliexpressa и постройкой самодельного станка, решил, что на этот раз однозначно буду брать готовый станок заводского исполнения.
Так как все проблемные места и частые поломки уже изучены, на все грабли уже наступил,
и точно знаю на что обратить внимание, поехал я в Реклаб смотреть и выбирать станочек.
Требования у меня были простые в порядке важности:
1. Размер рабочего стола минимум 200х200, но что бы оставался "настольной" моделью
2. Только металл - только хард-кор, никаких пластиков и непонятных сплавов касаемо несущих и рабочих частей.
3. Нормальное заводское качество, т.е. сделанные и выточенные именно для этого станка детали,
а не обработанные напильником и присобаченные на соплях,
продуманность и аккуратность сборки (расположение датчиков, валов и направляющих, укладка и подключение проводов).
4. Продуманность электроники (в идеале стандартные шаговые драйверы, частотник отдельно и тд.)
5. Передача в идеале зубчатая ну или ШВП, но точно не обычная трапецевидная винт-гайка.
6. Направляющие в идеале рельсовые, или цилиндрические рельсовые, на крайняк валы, но однозначно от 20 мм диаметром
7. Полноценный шпиндель от 600 Ватт, а не no-name гравёр/дрель.
8. Водяное охлаждение шпинделя
9. Цена до 100 т.р.
10. Возможность модернизации и наличие запчастей (замена двигателей на более мощные, шпинделя, драйверов, материнки)
11. Алюминиевый стол с пазами
12. Вытяжка в комплекте или подготовка для неё
13. Программщина либо лицензия Mach3 либо открытое LinuxCNC, но точно не индивидуальная лишь для этого станка
14. Подключение по USB (лень ставить отдельный комп, планируется подключение к ноуту)
15. Простота конструкции без лишних украшательств,только необходимое (для удобства обслуживания что бы пол станка не разбирать)
16. Всё, что нужно, в комплекте. т.е. как достал из коробки можно сразу включать и делать первое клише.
17. Вакуумный стол
18. Различного рода дополнения (поворотная ось, комплект фрез, датчик касания)
Вот такие вот у меня хотелки.
Как всегда Реклаб говна не посоветует и порекомендовал мне глянуть станочек Aman 3040.
Сейчас я вам о нём и поведую, запасаемся попкорном =)
И так, фрезерный станочек Aman 3040 собственной персоной.
Общий вид:
Такие настольные станочки все выглядят достаточно похожими друг на друга, что ж, присмотримся к деталям:
Его характеристики:
Размер рабочего поля: 300 x 400 x 80 мм
Количество осей: 4 (XYZ + A-поворотная ось)
Мощность шпинделя, Вт/Цанга: 800Вт, водяное охлаждение, ER11
Разрешение: 0,003125 мм
Максимальная скорость (работа/подача) 2000/3000 мм/мин
Совместимое ПО: MACH3, ARTCAM, TYPE 3, UCANCAM, KCAM и пр.
Электропитание: 220В
Габариты: 520x600x460 мм
Размер рабочего поля вполне неплохой и общие габариты достаточно маленькие, что бы уместился на стол.
Шпиндель в 800 Ватт с водяным охлаждением очень радует =)
Как видно, выполнен целиком из металла, не используются элементы из конструктора собери-сам, замечательно!
Металлический стол с Т-пазами - удобно и быстро закреплять заготовку, супер!
Есть одно НО - для сквозной резки нужно ставить так называемый "жертвенный стол", что бы фреза могла опуститься чуть ниже материала и не портить рабочий стол.
Лично я предпочитаю под заготовки подкладывать лист МДФ и вместе с заготовкой крепить обычным способом, так как если делать целиком жертвенный стол, то рано или поздно его всё равно придётся менять.
Посмотрим на механику
Убедимся, что жёсткости для обработки металла будет достаточно, взглянем на направляющие:
Ось Y:
Оси X и Z (открутил защитный кожух):
По всем осям обычные валы, жаль конечно, что не рельсы и не цилиндрические рельсы,
но их диаметр в 20 мм при малой длине внушает доверие.
В общем благодаря металлической станине и толстым направляющим валам, жёсткости будет достаточно для фрезеровки металлических заготовок и тем более дерево и пластика.
Уделим внимание теперь приводным валам, как видно по предыдущей фотке на оси X и Z стоит ШВП, посмотрим, что по оси Y:
Как видно, ШВП на всех осях, что даёт хорошую точность перемещений, а так же надёжность и долговечность.
Так же радует, что крепления гайки ШВП и линейных подшипников используются стандартные - их можно много где найти.
Только одно НО - не хватает защиты на них от стружки и пыли.
Внимательнее посмотрим привод оси X и Z:
Снял стопорное кольцо и вынул линейный подшипник.
В общем радует, что все детали заводского исполнения, легко доступны для замены и есть много где в наличии.
Обратим внимание на приводные движки,
от них зависит какой плотности и как быстро мы сможем обрабатывать материал.
По всем осям стоят шаговые движки размера NEMA23, на шильдике 57BYGH56,
а это значит 9 кг/см2 крутящего момента -
не шибко много, но с учётом того, что используется ШВП, а не рейки,
их должно хватить на достаточно быструю работу с металлом, не говоря уже про дерево.
Так же радует, что в случай чего их легко можно поменять
- не закрыты кожухами и стоят в удобных местах, а так же на проводах есть разъёмы.
Итого, что касается механики, я остался вполне доволен.
Посмотрим на электронику
Блок управления:
На передней панельке: кнопка включения, экстренной остановки и регулировка частоты вращения шпинделя.
Сзади:
Тут раъём для подключение питания, шпинделя, поворотки, вывод для питания чиллера и разъём LPT.
Жаль, что связь по LPT, для ноутбука придётся докупать USB переходник.
Разберём и посмотрим на качество внутренней начинки:
На переднем плане - частотник с радиатором.
Немного огорчает, что он встроен в блок управления - при замене на более мощный будет бесполезен,
но, так как мощность уже 800 Ватт, думаю, замена не потребуется. Из плюсов - возможность управления скоростью из программы.
Стандартный импульсный блок питания.
Драйвера.
По внешнему виду выглядят вполне неплохо, к сожалению я не мог посмотреть, что под радиатором т.к. я станок ещё не купил, как куплю, расскажу подробнее, достойные ли это драйверы.
Жаль только, что не стандартные. В случае поломки, нужно будет обращаться в Реклаб за ними, но Реклабовцы уверяют,
что держат запас запчастей на складе.
Так же в случае желания заменить движки на более мощные, придётся заменять и драйверы и материнку.
К плюсам - у таких драйверов - цена гораздо ниже в отличие например от Leadshine ну и можно починить из доступных компонентов.
Но есть большой косяк - разъём подключения:
Это просто пиздец.
Надеюсь Реклабовцы устранят в новых версиях.
В остальном укладка проводов в кабель каналы, защитная изоляция радует.
Итого в плане электроники я вполне доволен, хоть и не без недочётов.
И так, на механику и электронику мы посмотрели, теперь посмотрим что ещё есть:
Отмечены ручки для точной ручной подводки фрезы к месту начала,
только огорчает, что они есть только для оси X и Y, а для оси Z её нет =(
Радует тем, что теперь не обязательно тыкать на клавишах и бегать к компу
- всё можно сделать сразу и достаточно точно, это так же объясняет, почему отсутствуют концевики - при таком подходе они не нужны.
Так же в комплектации поворотное устройство.
Я долго думал для чего оно мне, но Реклабовцы вырезали при мне вот такую фигурку:
Результат меня приятно удивил и, оказывается, поворотка очень полезная штука, да ещё и в комплекте.
Резалась часа четыре - при мне ни одного глюка станка не было замечено, так же скорость обработки порадовала.
Вот ещё один из примеров:
Настало время подвести итоги.
Из минусов:
Нет защитных кожухов - часто протирать (хорошо хоть размер маленький) Нет подготовки к вытяжке Не стандартные электрические комплектующие Нет концевиков - для потока одинаковых изделий нужно ставить самим Из плюсов:
Надёжность (+ гарантия Реклаба) Качество Аккуратность Удобство работы с индивидуальными изделиями Мощный шпиндель с водяным охлаждением Простота сборки и обслуживания Возможность модернизации Запас прочности Программщина Mach3 или открытая и бесплатная LinuxCNC Поставил и работает Отличное соотношение цена-качество В целом я остался доволен станком - отвечает большинству моим требованиям.
Кому подойдёт?
индивидуальные заказы (фигурки, прототипы и тд) клише для тиснения гравировка металлических изделий и сувениров резка пластиков и материалов, с которыми лазер справиться не может (слишком толстые, не для лазерной резки/гравировки) 2.5D гравировка Покупать ли?
Однозначно да!
Как обычно жду ваших отзывов и замечаний =)
UPD1:
1. Инвертор спокойно тянет шпиндель на 1000 Ватт. Больше, думаю, не стоит.
Самостоятельные модернизации:
Программное управление скоростью:
Замена драйверов шаговых двигателей:
Распиновка разъёма:
-
От PavelK
Для смазки самих линейных направляющих и каретки использовать густые (литол и тд) бессмысленно - каретка соберёт перед собой всю эту массу, к тому же на неё всё и налипнет.
Так же движку будет труднее перемещать каретку на высоких скоростях при густой смазке.
Если нет возможности подобраться к тавотнице (специальному отверстию для смазки) или к штуцеру, то можно силиконовую смазку (можно и в аэрозольном виде) нанести на рельсы, затем подвигать каретки, что бы смазка хоть как-то в них попала. И так несколько раз.
Если у вас есть возможность подобраться к штуцеру смазки каретки, то и туда подойдёт силиконовая.
Вот про этот штуцер у каретки речь:
А вообще с рельсами производитель HIWIN рекомендует пластичную смазку G05 (HIWIN G05).
Т.е. в идеале нужно использовать литиевые смазки.
Так же недавно появилась смазка Mobil Vactra (№1-4), вроде как специально для станков. Можно попробовать её.
С помощью чего?
Есть два варианта:
1. Шприц для смазки:
Удобнее всего с гибким подводом, но убедитесь, что есть переходник на резьбу М4 (такая у кареток HIWIN HG15)
2. Для жидкой смазки можно купить обычный шприц в аптеке и через него.
3. Взять винт М4, отпилить шляпку, с отступом в 4-5мм накрутить гайку, её законтрогаить другой, сверлом на 2 мм сделать сквозное отверстие, вкрутить в каретку, взять трубку от капельницы, надеть на винт и вывести в удобное место. Затем через обычный шпри можно подавать смазку.
Как часто?
В зависимости от нагрузки.
Я обычно раз в две недели (примерно 300 часов работы) начисто вытираю все направляющие и заново смазываю.
За пять лет ни каретку ни рельсы не летели и люфт (из-за того, что шарики без смазки оквадрачиваются) не появлялся.
И не забывайте смазывать подшипники шкивов у валов, если они обслуживаемые (по бокам не стоят заглушки и шарики видны, иначе не стоит лезть). Лучше, конечно, литолом24, но зачастую, к ним трудно подлезть, силиконовая то же подойдёт)
Главное, что бы они вообще были смазаны!
P.S. Перед сменой смазки в каретках на другой тип необходимо тщательно вычистить старую, можно пройтись ВэДэшкой (WD-40 то же смазка (но херовая - лучше не применять для смазки как таковую), либо для полного очищения замочить в керосине+(возможно в добавок с ацетоном или уайтспиритом) при температуре от 50 градусов на сутки и вычистить не грубой щёткой (но хз. как к этому отнесутся резиновые уплотнители, если стоят).
-
От Lulis
День добрый!
Помогите разобраться в параметрах! Нужено сделать раскрой 6-ки без закруглений углов и с чистым торцом. Чем и как лучше резать?
Пока подучается «не очень»
-
