Оптоволоконный лазерный станок LZ-3015S . У него на выходе 2 кабеля . 1 со станка кабель 5 жил 3х6 2х4, 2 из лазерной установки кабель 5 жил 3х6 2х4.  
1 потребляет 4 кВт. 2 потребляет 7 кВт (на нем пишет 10А 400В).
Работодатель дал мне таблицу готовую для выбора сечения кабеля и автомата. Из группы многожильные в открытых каналах. Длинна тут возможно не учитывается но по сравнению с таблицами которые есть в интернете тут значение ниже, обычно 13 кВт для 1.5мм 380В.  Возможно с сзапасом.
По ней получается что им обоим подойдет кабель 5х1.5 мм. Который выдержит в продолжительной работае 11кВт.
Почему китайцы подключили такой толстый провод? Нужно ли до щитка от клемной коробки проводить тем же? он примерно в 10 м от станка.
 
 
 

Скажу сразу, что заземление от батареи/трубы/цветочного горшка не может считаться таковым   Почему? Потому что в один прекрасный момент оно может пропасть с лёгкостью (например - ремонтные работы, трубу отрезали либо вовсе заменили на пластиковую).
Предупреждение:
Если не уверены в своих силах, то лучше сразу вызовите электрика (особенно если о мультиметре, фазе, нуле и земле до этого вообще не слышали)!  Правила форума все читали? Повторюсь - при выполнении чего либо из написанного на форуме проконсультируйтесь со своим здравым смыслом и соблюдайте технику безопасности!
Об необходимости "Хорошего" заземления лазерных, фрезерных, да любых станков написано во всех инструкциях чуть ли не в самом начале. Если Вы считаете, что в вашей розетке заземление уже есть (так называемые "евро розетки", в которых по бокам есть два выпирающих "уса"), то его как минимум необходимо проверить.
  Измерение наличия заземления в розетке: 
1. Отключаем все потребители. В интересующей нас розетке определяем фазу индикаторной отвёрткой/пробником.
2. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления.
Один щуп в НОЛЬ другой на заземляющий контакт.
Если показывает 0 или близки, то значит у Вас вместо полноценного "заземления" используется "зануление" (так называемая система TN-C) (в щитке или где-либо ещё объединён провод заземления и рабочий ноль). Если сопротивление бесконечно велико, то проверяем дальше.
3. Мультиметр переводим в режим измерения переменного напряжения 500 Вольт (в зависимости от мультиметра, есть разные пределы),
Один щуп в фазу другой на заземляющий контакт.
Если показывает около 220 Вольт, то заземление есть. 
Если ничего, значит у Вас заземления нет вообще!
  Это была очень грубая проверка есть ли вообще в розетке заземление. Для начала, главное что бы оно вообще было.    Но да же если заземление "есть" (как пишут - "закопал арматурину, теперь точно есть", об этом читайте чуть нижи) желательно проверить сопротивление его, но для этого нужен специальный прибор - Мегаомметр (придётся вызывать специалистов, т.к. мало у кого он вообще есть).
Проверять нужно что бы убедиться в том, что заземление вообще в состоянии выполнять свою задачу, так как есть много важных аспектов, будь то сечение заземляющего проводника, площадь контакта заземления с самой землёй, глубина промерзания и т.д.   Частые вопросы:   В: "закопал арматурину подключил на корпус станка,  теперь точно есть" чуть позже "почему не помогает?".   ВАЖНО - изменение схемы заземления возможно только лишь если непосредственно ввод в здание - ВАШ (отдельное здание/дом, который питается от "столба/подстанции"), иначе (многоквартирный дом/снимаемое помещение и т.д.) вмешиваться не стоит, т.к. в случае проблем ("возгорание электропроводки") всё могут "повесить" на Вас.   Если Вам всё же хочется сделать заземление самостоятельно, то тут очень важно знать, какая у Вас система заземления сейчас используется.    1. Если используется "зануление" (TN-C), то дополнительно отдельное заземление только лишь для станка подключать нельзя!
Что делать? Лучше перевести на систему TN-S или TN-C-S (хуже, но потянет).
Для этого нужно разделить "зануление" (PEN) на заземляющий проводник (PE) и рабочий ноль (N).
Для этого в щитке делается две "шины" (контактные группы), 
к одной отдельно подключаются все "нули" от розеток, к  другой все заземляющие проводники. Важно, что бы потом они нигде не объединялись снова (например в другом щитке или в какой-нибудь розетке)! Эти две шины соединяются между собой перемычкой из того же материала и того же сечения. Дальше делается качественно отдельный контур заземления, который (проводником сечением не меньше 6 мм^2) подключается так же к заземляющей шине в щитке.  Дальше так же нужно проверить сопротивление заземления, что бы оно выполняло свои функции (писал выше). Но тут так же есть нюансы. Если стоит УЗО или ДИФФ автомат (а я крайне рекомендую ставить), то разделение нужно делать ДО УЗО. А ещё есть такая штука, как "уравнивание потенциалов"... С ней иногда возникают проблемы, т.к. может лишь помех добавить, в случае "китайских" станков при неправильном монтаже или стечению обстоятельств.. В общем, как видно, тут не всё так просто и лучше, если нет уверенности, обратиться к электрику.
  2. Если никакого заземления нет вообще, то подход должен быть комплексным с подключением заземления в щитке распределительном, хотя бы как в предыдущем пункте.
    Советую не откладывать с проверкой заземления/проводки и вызовом электрика.   Раньше тут было написано больше, но из-за вопросов в личку осталось только это т.к. почти для всех сделать что-либо с заземлением не представляется возможным из-за того, что находятся в съёмном помещении/квартире, поэтому остаётся только проверять наличие заземления.    Но кое-что можно, если "электрику трогать нельзя и желания нет":   Обещанное дополнение про идеальное заземление и подключение проводки помещения:

Здравствуйте господа специалисты, очень нуждаюсь в дельном совете.
Имел опыт эксплуатации китайца 40Вт 20х30, новый запустился без проблем. Сейчас уже для себя привез 40х40 50Вт и сразу начались проблемы, пришлось разбираться какую мат плату выставить (м2) и ее номер, изображение почему-то зеркалит, не выдает нормальную мощность - оргстекло 2 мм прорезает на скорости 3, когда как 40вт на 8 справлялся (фокус подобран правильно), при гравировке битовой картинки А5 в 600dpi в режиме гравировки в 500dpi притормаживает (на 333 не тормозит, но этого мало, комп не самый дохлый), корел-лазер настраивал по видио-инструкции от китайцев, да и в интернете смотрел советы по настройкам, на что грешить не знаю, надеюсь на вашу помощь.

Добрый день.
Ребят, столкнулся с такой проблемой (для меня пока нерешенной):
Купил станок для резки - Ltt-z6040B (50Вт), после распаковал, установил, подключил охлаждение, компрессор, заземление, настроил программы и запустил.
ЧПУ выполняет алгоритм, но трубка не включается. При попытке теста (в смысле поджиг) для юстировки - нет розжига. Тупо не режет и все.
Куда лезть, кто подскажет?

При включении чиллера  CW 5200 сразу же орет сигнализация и горит лампа  ALARM и не выключается, в остальном чиллер работал в нормальном режиме еще при резке на мощности более 40% постоянно срабатывает реле как автомат стреляет при этом на экране скачет температура. Это произошло на 3 день эксплуатации станка. Сегодня решил немного порезать поработал пол дня и вдруг станок при резке прекратил резать,  луч пропал а станок продолжал механически работать, при этом проподал напор воды из чиллера.  Проблема перезагрузкой не исправилась. Короче теперь на холостом ходу станка чиллер исправно качает воду сигнализация орет и как только включаю резку или гравировку через секунду напор воды пропадает из чиллера и луч лазера тоже.  В чем может быть дело станок и чиллер нулевые у меня паника не знаю что теперь делать