Поиск по сайту

Помогите, уже всё испробывал. При включении лазерной трубки происходит небольшое смещение шаговиков. Явление не постоянное, не могу определить по каким причинам это прлисходит. Смещение случается как при резке, так и при ручнлм нажатии на кнопку 'Пульс' на комтроллере. Станок самоделка на базе контроллера AWC7813. Помогите советом куда копать(

Здравствуйте форумчане. Недавно купил станок и очень доволен, но никак не могу устранить одну проблему. Пропадает периодически связь станка с компьютером. Каждый раз пропадает в случае манипуляций подъём опускание стола, иногда при включении вентиляции а иногда и просто так после того к примеру когда сделал паузу на компе и спустя 5 минут нажал в программе работа . Станок заземлён. кабель ЮСБ с двумя фильтрами и на вид экранированный . Пробовал даже напрямую к материнке подключаться другим кабелем - не помогло. Заземлять системный блок - не помогло. Кто как с этим борется ?

Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Имею лазерный станок, плата М2, при нажатии кнопок(подъем/опускание стола, включение вытяжки, подсветки) станок обнуляет координаты, практически при каждом нажатии.

Всем привет ситуация следующая. На долю секунду срабатывает лазер в простое, так быстро что даже миллиамперметр не отображает эти скачки. В чем может быть причина? Также заметил во время простоя, что светодиод Laser быстро мигает со слабым свечением. Данная проблема была на старом блоке и трубе. Исходя из этого виновниками, методом исключения, остаются две платы: плата М2 и БП 24v. По БП 24v какие варианты могут быть для замены? Потому что, тот который установлен не внушает доверия. Также смущает работа новой трубы и блока(Труба spt c70, блок питания HY-DY 10). При установке мощности 50% ток не стабильный и во время резки интенсивно колеблется между 3-5ма. При снижение мощности до 30% ток в трубке стабилизируется на 5ма. Аналогичная ситуация происходит если ставить мощность выше 60%, ток в трубке стабильный и плавает между 9-10ма. Это нормально или есть какая то неисправность?

Всем здравствуйте. Трубу поменял, ушло шипение и пробитие. Но вылезла другая проблема - сбивается нулевая точка. При включении станка голова идет в ноль, двигаю по осям без проблем, но стоит дать хотя бы импульс. - меняется направление по Х и ноль уходит в сторону. Такое чувство, будто где то провода перебиты. Но происходит все после импульса. Если б сдохла материнка - вообще бы ни как станок не реагировал... Что может быть? Причем случилось не сразу после замены трубы.

ИБП. Один из множества представителей выглядит так: ИБП (источник бесперебойного питания), через него необходимо подключать оборудование, чувствительное к скачкам напряжения, либо к его полному отключению. Хоть сейчас уже в большинстве техники внутри стоят импульсные блоки питания (преобразуют 230 вольт в 12 (или в любое другое) для внутренних нужд) и они сами по себе уже являются стабилизаторами, но производители зачастую пренебрегают качеством комплектующих, либо защиты по перегрузке вообще не используют, да и при сильных просадках напряжения блок питания уже не справится, поэтому ему на помощь должен прийти стабилизатор, а в нашем случае ИБП. ИБП от простого стабилизатора отличаются тем, что есть встроенный аккумулятор (или сразу несколько), в обычном режиме ИБП работает как стабилизатор, а при слишком большом превышении/падении или вовсе отсутствия электричества переходит работать от этого аккумулятора, тем самым давая вам немного времени (зависит от мощности ИБП и нагрузки на него), что бы сохранить все файлы и спокойно завершить работу. ИБП бывают нескольких типов: "оффлайн/Standby/Back UPS" - самая простая и дешёвская модель. Стабилизации никакой нет, только переключение на аккумулятор, если превышено/понижено или отсутствует напряжение. Если у вас нет особых проблем с наводками или сбоями, то подойдёт и он, ну а вообще нежелателен, т.к. БВН подавай чистый синус (не факт). "линейно-интерактивный/Smart UPS" - в нём уже есть какая-то стабилизация и переключение на аккумулятор, для нас уже больше подходит, но не спасёт от высокочастотных помех в сети (которые могут влиять на станок, что может приводит, к примеру, к сдвигам гравировки, либо сам станок может излучать их в сеть, что то же не очень хорошо сказывается на остальной технике). "онлайн" - вот он то нам и нужен. В нём происходит двойная трансформация, то есть грубо говоря входящее напряжение преобразовывается в 12 вольт, а они вместе с питанием от батареи идут на повышающий трансформатор, который делает снова 230 вольт. То есть стабилизация плавная, при пропаже электричества нет времени переключения, как у остальных. Так же практически полностью убираются высокочастотные помехи (как из сети, так и отдаваемые в сеть) ну и на выходе чистая синусоида. В общем, стоит использовать именно такой тип (одно но - стоимость). есть и ещё парочка, но там цена как крыло боинга. Стабилизаторы. Что касается стабилизаторов, то тут так же несколько видов, в основном отличающихся способом регулировки. Бывают: "симисторные (электронные)", "релейные", "электродинамические ", "инверторные", "феррорезонансные". Самый кайф это феррорезонансные, т.к. обеспечивают и защиту от помех и гальворазвязку и быстрая скорость регулирования, но достаточно редки (не видел в обычных магазинах) и стоят дороговато. Если не их, то я бы выбрал инверторные из-за точности, скорости регулировки, но от помех не поможет, да и от перегрузки горят тут же (при покупке запас по мощности в 1.5-2 раза желателен). Что бы я не выбрал, так это релейные (срок жизни мал, если сильно нестабильно напряжение (свет как светомузыка моргает)). Будет более-менее нормальным выбор при ограниченном бюджете электродинамические (мотор вращает токосниматель по обмотке трансформатора), но тут важно качество исполнения. Какой по мощности взять? Для начала лучше выяснить, сколько у вас потребляет всё оборудование (шильдикам не верьте). Как минимум должно быть подключен сам станок+чиллер+комп, вытяжка не обязательно, т.к. она останавливается не мгновенно. Что бы наиболее точно определить мощность можно купить токоизмерительные клещи или амперметр (с алиэкспресс, например) и замерить всё оборудование. Брать с запасом хотя бы 30%. Для среднестатистического станка с трубкой в 40 Ватт, чиллером cv5000 и средненьким компом вполне достаточно 1.8кВт. Кстати, некоторые производители мощность указывают в Вольт/Амперах, а не в Ваттах (да, для обычных компов можно считать 1 к 1 к.т. там стоят блоки чисто импульсные с коррекцией мощности, но у нас не только они есть)! Что бы получить сколько мощность будет в Ваттах нужно вольт/амперы умножить на 0.7, а лучше не покупать продукцию таких маркетологов грёбаных. P.S. попытался простыми словами, если где-то слишком упростил или у вас есть желание более подробно описать - исправления приветствуются Так же рекомендую к прочтению:

Добрый день! Появилась необходимость поставить фильтр подавления ЭМП. Имеем гравер с трубкой 60 ватт. Подойдет ли для него что-то типа того https://www.chipdip.ru/product/b84771a0015a000 ? Или нужно мощнее? Спасибо

Здравствуйте) после праздничного отдыха так сказать, появилось вот такое странное явление : при включении станка он едет в 0, затем небольшая пауза - в компьютере раздается звук как будто к нему подключили флешку и станок делает рывок на 1-1.5 см в сторону как на видео (то что 7 секунд) Раньше бывали другие глюки, как на втором видео - он просто уезжал не в ноль а слева от него - бывало временами, как приходило так и уходило - в чем может быть проблема? Corellaser переустанавливал, комп перезагружал) Еще сейчас есть проблемка, вырезаю квадрат 150 мм*150мм - вставляется и вынимается без проблем поворачиваю на 90 градусов уже не вставляется, поворачиваю на 180 градусов - опять все вставляется ) Одна сторона получается +- на 0,5 -1 мм больше другой - ремни пробовал подтягивать и ослаблять - результат тот же ) Станок китайский ноунейм, 600*400 плата М2 0-02-04-c2b66c59a2b3a6eac79d648224089ad68b0b2d33317625c031c847a13d947b61_3ea1858f.mp4 0-02-04-ee28c6cc9aa0b06e3c9bc4794988bd36181d517e2abeddd54bfde35a14389429_e4be363e.mp4

Наверное каждый обладатель станка рано или поздно сталкивался с таким явлением, как внезапные сдвиги головки при резке или гравировки, отчего в итоге получается брак, потеря связи со станком, мерцание либо странные знаки на экране управления, отказ реакции на кнопки, ложное срабатывание концевых датчиков и так далее. Одной из основных встречающихся причин это как раз наводки. Что такое наводки? Переменное электромагнитное поле в проводе создает электрический ток. Наводка - это когда откуда то "левое" электромагнитное поле наводит дополнительное напряжение в провод, отчего сигналы могут возникать сами по себе либо иметь не тот потенциал и давать сбои в обработке этих сигналов в электронике. Наиболее восприимчивые к этому, разумеется, материнка, шаговые двигатели, блок розжига, в общем всё высокочастотное и с микроконтроллерами. Откуда возникают? Каждый компонент излучает своё эм-поле и от этого никуда не деться, самые же мощные излучатели эм-поля это двигателя (шаговые или обычные, например в чиллере или в вытяжке), блоки питания, блок розжига, ну и т.д. наша главная задача минимизировать сами наводки на провода до компонентов. Как избавиться? В общем случае помогает избавиться использование кабелей с "экраном": медный переплёт это и есть тот самый "экран". ВАЖНО: Подключать экран к "земле" нужно лишь с одной стороны, и лучше со стороны источника сигнала! Так же физическое разнесение по разным кабель-каналам (на разное расстояние) высокочастотных и силовых проводов. Немаловажную роль в этом имеют длина самих проводов (чем короче, тем лучше), тип, сечение (лучше всего многожильные из бескислородной меди, но точно не алюминиевые). В случае связи станка и компьютера должен быть экранированный ЮСБ кабель с ферритовыми кольцами (фильтрами): Бобышки на кабеле это они и есть. Так же немалую долю наводок вносит сама электросеть (китайские удлинители, сосед со сваркой на одной фазе со станком), не говоря уже про отсутствие заземления и стабилизаторов/ИБП и т.д.: Сами блоки питания в станке (не путать с блоком розжига) зачастую не шибко качественные и фонят на всю округу, и от этого избавиться можно только их заменой. Пока что на этом остановимся, так как есть ещё куча разных причин (эмс-совместимость, разность потенциалов и т.д.) и борьба с наводками почти целая наука. В общем, подводя итог что можно сделать "своими руками": Замена кабелей на экранированные с правильно подобранным сечением (что бы могли выдержать нагрузку) и типом. Физическое разнесение друг от друга силовых и сигнальных проводов, а так же самих компонентов (блок розжига подальше от материнки и т.д.) Проверка заземления, проверка электропроводки, установка стабилизатора/ИБП. Отдельная линия питания от щитка до станка (к ней же чиллер и компьютер подключить). Кстати, иногда причина сбоев могут быть вовсе не наводки, а надломленные провода в движущихся линиях, например к двигателю по оси X - стоит проверять (заменой на другой, а не прозвонкой!) первым делом. Вот как-то так. Исправления, дополнения приветствуются. P.S. написано совсем упрощённым языком, если где-то перебор, просьба написать как должно быть =)

Наверное каждый обладатель станка рано или поздно сталкивался с таким явлением, как внезапные сдвиги головки при резке или гравировки, отчего в итоге получается брак, потеря связи со станком, мерцание либо странные знаки на экране управления, отказ реакции на кнопки, ложное срабатывание концевых датчиков и так далее. Одной из основных встречающихся причин это как раз наводки. Что такое наводки? Переменное электромагнитное поле в проводе создает электрический ток. Наводка - это когда откуда то "левое" электромагнитное поле наводит дополнительное напряжение в провод, отчего сигналы могут возникать сами по себе либо иметь не тот потенциал и давать сбои в обработке этих сигналов в электронике. Наиболее восприимчивые к этому, разумеется, материнка, шаговые двигатели, блок розжига, в общем всё высокочастотное и с микроконтроллерами. Откуда возникают? Каждый компонент излучает своё эм-поле и от этого никуда не деться, самые же мощные излучатели эм-поля это двигателя (шаговые или обычные, например в чиллере или в вытяжке), блоки питания, блок розжига, ну и т.д. наша главная задача минимизировать сами наводки на провода до компонентов. Как избавиться? В общем случае помогает избавиться использование кабелей с "экраном": медный переплёт это и есть тот самый "экран" Так же физическое разнесение по разным кабель-каналам (на разное расстояние) высокочастотных и силовых проводов. Немаловажную роль в этом имеют сами провода длина (чем короче, тем лучше), тип, сечение (лучше всего многожильные из бескислородной меди, но точно не алюминиевые). Выбор проводов для разных компонентов требует отдельного поста, и он рано или поздно будет. Вот он: В случае связи станка и компьютера должен быть экранированный ЮСБ кабель с ферритовыми кольцами (фильтрами): Бобышки на кабеле это они и есть. Так же немалую долю наводок вносит сама электросеть (китайские удлинители, сосед со сваркой на одной фазе со станком), не говоря уже про отсутствие заземления и стабилизаторов/ИБП и т.д.: Сами блоки питания в станке (не путать с блоком розжига) зачастую не шибко качественные и фонят на всю округу, и от этого избавиться можно только их заменой. Кстати, иногда причина сбоев могут быть вовсе не наводки, а надломленные провода в движущихся линиях, например к двигателю по оси X - стоит проверять (заменой на другой провод, а не прозвонкой) первым делом: Пока что на этом остановимся, так как есть ещё куча разных причин (эмс-совместимость, разность потенциалов, перекос фаз и т.д.) и борьба с наводками почти целая наука. В общем, подводя итог что можно сделать "своими руками": Замена кабелей на экранированные с правильно подобранным сечением и типом Физическое разнесение друг от друга силовых и сигнальных проводов, а так же самих компонентов (блок розжига подальше от материнки и т.д.) Проверка заземления, проверка электропроводки, установка стабилизатора/ИБП. Отдельная линия питания от щитка до станка, чиллера и компьютера. Вот как-то так. Исправления, дополнения приветствуются. P.S. написано совсем упрощённым языком, если где-то перебор, просьба написать как должно быть =)