DESIGNER

Алексей! Спасибо, приятно читать и смотреть вашу работу. Уважаю ! Действительно профи.

Обычно обводку дают на толщину луча.

Пошёл взял дешёвую на ближайшей стройбазе сорт 2/3, положил, стал резать. Теперь буду внимательней.

Спасибо.

Тоже склоняюсь к этому, торцы какие то более коричневые чем у той что была. Да и листы не полутораметровые, а 220х140(+-). А влагостойкая тоже плохо режется !? Павел посоветуй маркировку, какую говорить поставщику. Да, ещё после резки обратил внимание на тонкий белёсый налет, который виден с торца после резки, причём он идёт по каждому слою фанеры.

Привет всем! Друзья подскажите. Столкнулся с такой вот проблемой. Резал фанеру 6 мм которая в принципе давно была, все хорошо, но вот она кончилась. Заказал новую партию, сегодня пришла. ставлю на резку, а она режется с недорезом в 1,5-2мм. С двух раз такая же фигня, беру обрезок старой фанеры, всё хорошо даже очень. Ставлю новую, опять недорез.Для пробы взял кусок фанеры восьмерки, та что от упаковки станка осталась, сорт хрен знает, порезалась не хуже, на тех же настройках. Новую взял сорт 2/2. После реза края сильно чёрные и закопчённые, с третьего четвертого раза дорезал, но сильно обуглилось и ушло от обгорелости на конус. Подскажите это фанера сырая или еще что? На ощупь сложно определить. Срочно нужно делать заказ, а тут такая засада. Кто что думает? Может поставщика посоветуете, кто небольшими партиями сухую отправляет, листов 10 размер побольше или 20 150х150.

Странно как он при 0 гравирует. Нужно смотреть внутренние настройки станка по мощности. А так всё регулируется скоростью и минимальной мощностью.

Получается лазер гравирует и верхушку, странно. Есть в некоторых приложениях для лазера фишка, рамп эффект называется, может она у вас есть и стоят неправильные настройки, просто судя по рисунку ваш лазер как 3d фреза делает закругления. Может кто что ещё предположит.

Тут задача соединить, если сможете подобрать подходящие соединения, конечно можно. Только не забудте когда будете запускать первый раз, сразу не подключайте к станку, пусть на холостом минут двадцать поработает, остатки заводской фигни выплюнет, иначе всё на линзе окажется. Также приоткройте перепускной клапан, чтобы отрегулировать давление, иначе может от избытка оного сорвать трубки со станка.

Жёстко 100ват 3000-ым охлаждать.

Скажу так. Если человек принёс духи и просит сделать для них коробку, он и платит за коробку и никак не за чертёж. Если нужен чертёж, то пусть платит отдельно. Если человек принёс рисунок и просит с него сделать чертёж, а потом получить с этого чертежа готовый продукт, то он оплачивает продукт и при желании может купит чертёж и авторские права на него. Цена может зависеть от сложности макета и потраченного времени. Причём изделие может стоить 2000р., а макет 10000р. зависит от того на сколько сложная была работа. С чего это вдруг в цену изделия был включён макет!? человек купил "изделие", а чертёж он только хочет купить. И уважаемый Тоник, при всём моём уважении, с чего это макет или чертёж не должен стоить больше 100-200-300р. Вы макеты или чертежи делаете за подобные суммы.? И в чём жлобство если человек оценивает свою работу по своему, понятно что наглеть тоже не красиво, но никак не 300р. (хотя конечно макета не видел и судить сложно). Существуют отдельные прайсы на макеты и на готовые продукты. Часто бывает что макет может стоить дороже чем готовый продукт особенно если нужен в оеденичном экземпляре. Например я делал буклет, потратил кучу времени на обработку 100 фото, дизайн, вёрстку, набор текста и кучу разных правок. Так вот макет стоил 3000р. а печать одного экземпляра 250р. И чтобы "тыкать пальцем в комп", тоже нужны знания и умение, многие для этого учатся в институтах, чтобы понимать куда тыкать. Я не говорю про псевдо-дизайнеров. Заказчик платит за знание и умение, если он хочет сэкономить то пусть сделает сам макет или чертёж, ему просто изготовят изделие. Ещё раз повторю, каждая работа оплачивается, но цена зависит от уровня работы, есть макеты и по 300р, есть бесплатные, а есть и очень дорогие. Поэтому в одну корзину всё складывать не надо.

В данном случае вы оцениваете чертёж и продаёте его заказчику. Но продавать его идею, даже в вашем чертеже, не надо, это его идея и из порядочности вы либо его продаёте заказчику, ну а если не договариваетесь, то каждый остаётся при своём, но как и писали выше, продавать его другим людям будет не красиво. А так на самом деле вопрос сложный, ведь если судиться, то изменив небольшой нюанс в чертеже, вы вроди как и не пользуете точный эскиз заказчика. Это всё долгий и неблагодарный процесс доказывания. Попробуйте договориться о использовании чертежа вами. Ну а так решайте сами. Как говорится "только глубоко культурный человек не обидит художника".

Да, лучше шлиф машинкой, ещё часто дерево сильно выделяет смолу и по краям гравировки появляется липкая смола, иногда стирал спиртом после шлифовал, иногда просто шлифовал, это нужно смотреть после гравировки.

Так гравировать сможет практически любой лазер, дерево массив гравируется чище чем фанера, после её нужно всё равно шлифовать. Другой вопрос в запасе мощности и точности механики. 80 ват для мелкой гравировки даже многовато, но для резки самое то, в принципе это золотая середина. Еще вам для чистоты гравировки-реза нужен хороший компрессор, ещё чиллер для охлаждения, ракушка для вытяжки гари и т.д. На охлаждении заострю внимание, так как излучатель проживёт дольше, стандартная водная помпа не очень хороший вариант. Ищите сразу чиллер 5000. Да и сложно вам будет бес тех поддержки. Редкие китайцы по русски говорят.

Внутри стекла возможны мелкие пузырьки, они похожи на пыль, тут никак не стереть. Если со стеклом всё в порядке, то как вариант тут писали. Нанести мыльный раствор, только густо. Делаю обычно с одной стороны, со второй подложку не снимаю, толстый слой мыла важен для лёгкости смывания пыли от гравировки, только честно говоря обдув полностью выключать не рекомендую, пыль может попасть на линзу, а во время гравировки при очень слабом обдуве из этой пыли на сопле образуется внушительный сталагмит. После смываете мыло, далее хорошо промываете фейри дабы избежать разводов, далее не протирая стряхиваете воду, после оставшиеся капли промокаете мягкой тканью, после протираете без фанатизма, после аккуратно протираете обезжиривателем, спиртом, водкой нельзя потрескается. По краям гравировки возможно небольшое заплавление, если хорошо мылом мазали, то с небольшим усилием легко отойдёт. Снимаете оставшуюся с обратной стороны плёнку и проверяете весь акрилайт на прозрачность. Добавлю что полностью избавиться от разводов и т.д. достаточно сложно, но можно кропотливо снизить до минимума. Есть также вариант заклеить место гравировки малярным скотчем, после гравировать, но мелкие детали потом сложнее вычищать. Тоже самое если гравировать по защитной плёнке. Феном также сушить не надо, разводы появятся от пересушки. Ещё момент, при гравировке сплошником больших участков, матовость может быть неравномерной, то есть где то белее, где то прозрачнее, это тоже учитывайте. Еще вопрос, для акрилайта 3мм не маловато ли?

С праздником друзья. Форуму удачи и процветания. Спасибо Павел что объединил здесь единомышленников.

В принципе на выставке было всего по чуть чуть и как бы ничего нового. Волоконник от Реклаба по металлу понравился. Все остальное как и в прошлом году, на какой стенд не подойдёшь, всё начинается от многих тысяч евро и тебе так это преподносят как будто вот только сегодня это так выгодно аж писец, ну ведь как обычно на выставку все приезжают с сотнями тысяч евро в кармане. Цены в рублях уже не называют. Некоторые мудрецы продающие уф принтеры образцы продавали по три тысячи за картинку, видимо очень хотели за чужой счёт отбить свои затраты. Некоторые на стендах сами не знают что предлагают, всё время спрашивают у своих коллег что надо говорить, а коллеги шарятся непонятно где и их подолгу ищут. Всё так же супер мастер не говорящий по русски обклеивал машину плёнкой, а толпа зевак восторгалась его супер мастерством. Действительно подготовленных как то мало. Многие образцы не дают, мол вы так смотрите, запоминайте и на словах заказчику рассказывайте. Многие торжественно обещают выслать интересные образцы, особенно кто еще с прошлого года обещал, а на упрёк мол почему не прислали как обычно обещают. Короче как то мне показалось скомкано, без огонька.

А если гравировать векторный файл? Его можно покрасить в другой цвет и выставить очередь.

Стекло конечно царапается, но это видимо специфика оргстекла, а так в целом 11 серия достаточно качественная.

Ну почему не режет? 6 мм фанеру прекрасно режет в один проход, просто не быстро скорость 6-8, мощность 80-85-90. Резал и 8 тоже не быстро. Резал и 10мм. оргстекло, конечно было извращение, но справился. Даже некоторый металл гравирует без пасты. Поэтому 11 серия самое то и печати и кое что порезать.

Тоже буду. Увидимся.

Какую толщину режете? Выложите фото проблемы.

"Артконтинент" молодцы, доступную инструкцию сделали. От себя даю плюс.

Вот Руслан, что вы сразу всё в штыки воспринимаете. Тут никто не хочет показаться умнее остальных. Просто в данном вопросе, как такового алгоритма нет. Программу вы можете взять ту которую знаете ( векторную), подготовить в ней файл. После экспортируете в корел, думаю ваш станок работает из под него. Также как я и писал выше: рисуете поле вашего станка ровно столько раз, сколько нужно для резки вашего файла, делите ваш файл на куски равные полю, также нарисуйте начальные и конечные метки реза на самих файлах, чтобы в последствии при резке их совмещать, продвигать. Подобные метки нужно сделать на самом рабочем поле станка, чтобы совмещать их с метками на заготовке. Ну как то так. Возможно "Артконтинент" поделится более отработанной схемой. Мы все будем рады поучиться, ведь данный вопрос возникает переодически у всех.

Штатный выдаёт 90 литров в минуту (по крайней мере так на нём написано), а этот 68. Проще штатный оставить.