cooldanil

Наконец то разобрался с гравировкой по стеклу) обычно я гравирую с шагом 0,06 но на стекле при таком шаге нужно увеличивать мощность и как следствие гравировка осыпается, уменьшив шаг до 0,01 с мог гравировать на мин для моего станка мощности 12,5-13,5% (при меньшей мощности лазер не разгорается) и делаю в два прохода, так как после одного прохода иногда остаются слабо програвированные места, конечно это дольше по времени, за то все очень четко и красиво выходит, заказчик счастлив)

Все же никак не выходит добиться отличного результата, интересно, что на обычном оконом стекле выходит все отлично, гравировка не осыпается, но на спец стелах для гравировки и на на кружках, гравировка осыпается а некоторых местах, интересно что если мощность гравировки увеличить, скажем процентов до 50-80 то гравировка уже не осыпается , крошки как бы спекаются и держатся нормально, но вот четкость такой гравировки ниже чем на малых процентах, эксперементирую дальше)

У меня китаей suda sl4030 (20 w) мощность выставляю, что программно, что в самом лазере, менее 12-13 % лазер просто не разгорается.

Всем привет, очень нужен ваш совет, пробую гравировать стекло , на обычном оконном стекле все получается норм, а вот на спец стеллах или кружках при гравировке часть гравировки сыпется, т.е. стекло не просто матируется, а еще и осыпается по краям гравировки, пробовал уменьшать мощность , но мой лазер при выставлении мощности менее 14 % вообще не срабатывает, а если больше то как я и сказал очень часто часть гравировки сыплется. Шаг для гравировки использую 0,06 мм (как и почти для всех др материалов, если больше шаг то уже видно линии, если меньше то слишком долго и накладываются линии др на друга) Подскажите, может есть какой способ избежать осыпания стекла в месте гравировки и добиться ровной матовой поверхности.

У меня например станок китайский и работаю я из под плагина для корела 13, так вот скорость реза и в плагине и в самом станке указывается не мм/с, а в мм/м, т.е. миллиметрах с минуту и соответственно скости реза я выставляю не 10-15 , а намного больше, скажем акрил 3мм, скорость реза 350 мм/м, вот я к тому и веду, может у вас в поагине не мм в сек, а мм в мин., как у меня и тогда значения 10 или 15 для скорости просто малы

Вот что-то решил разобраться, и нашел сайт на котором нарисовано как луч проходит через разные линзы, вот ссылка http://www.optotl.ru/catalog/rlins так вот, там плоско выпуклая линза лежит выпуклой стороной вниз и свет фокусируется со стороны выпуклости, получается что в гравере линза должна лежать пыпуклой стороной вниз (как у меня и лежит) или я что-то не понимаю. Вот есть другая линза - вогнутовыпуклая линза (мениск) так вот она должна лежать выпуклой стороной вверх. вогнутовыпуклая линза (мениск) вогнутовыпуклая линза (мениск) вогнутовыпуклая линза (мениск)

ну линзе пол года, но загруженность у гравера не большая, даже не каждый день работает

Странное дело, у меня линза стоит выпуклой стороной вниз (не знаю с самого ли начала, так как при первой чистке не обратил на это внимание) и все отлично фокусируется и вот в чем фокус , если линза стоит так , т.е. выпуклой стороной вниз , то фокусное расстояние 9 мм от сопла и режет очень хорошо, а если линза стоит выпуклой стороной вверх, то фокус 6 мм и режет хуже. Вот не пойму почему так , вроде линза стоит наоборот, а режет хорошо. Странно , если линза стоит выпуклой стороной вниз, то луч должен наоборот расфокусироваться , а она зараза наоборот луч фокусирует, при том даже лучше чем если она стоит выпуклой стороной вверх. В чем фокус?

По поводу хозяйственного мыла заметил только однин недостаток, это мелкие царапины на двуслойном зеркальном пластике, я так понимаю это из-за не очень высокого качества мыла, в нем присутствуют какие-то мелкие песчинки, они то и царапают пластик при намыливании, по этому теперь использую простое мыло для рук, в нем уже нет таких песчинок и нечего пластик не царапает.

На сколь ко я знаю спец термо паста для гравировки прикипает только к чистому металу, нержавейка, сталь , алюминий , титан, а если ментал чем то покрыт (хромирован) или дешевый китайский метал (сталкивался с такими сувенирными ножами) то паста к нему не прикепит или прикепит плохоо

Самый просто и в тоже время самый надежный способ это удалить защитную пленку , взять обычное хозяйственное мыло и намылить акрил, мылить не самим мылом, так как оно может царапать, а сначала намылить руку и потом ей уже намылить акрил, получаем тонкую мыльную пленку, 2 мин на просушку и вперед гравировать или резать или то и др вместе, налет осаждается на мыльной пленке,после гравироки изделие промываете под струей воды, налет смывается вместе с мылом. Тот же способ применяю и при гравировке цветного двухслойного пластика. Тонкий мыльный налет не мешает гравировать даже очень мелких деталей, а после промывки налет спокойно смывается водой.

Макет должен быть сделан в векторе, и линии должны иметь абрис, а заливки не иметь, так как станок режет по абрису , а гравирует по заливке, так вот на видео станок именно режет (а не гравирует ) по линиям , т.е. по абрису, но не прорезает , а просто прочерчивает линию, потому, что выставлена маленькая мошьность, недостаточная для прорезания материала насквозь. Плюс можно немного расфокусировать лу, приподнять головку и тогда линии получатся пожирнее и по чернее. Если макет растровый, т.е. сделан не в кривых, то такого эффекта не получится, по растру станок только гравирует.

Как вариант можно готовое изделие отмывать с помощью зубной счетки и хоз мыла, я так например печати мою, ну и пластик нав получится)

У меня китайский станок для него шел адончик встраиваемый в корел, рисуешь в кореле и спомошью аддона отправляешь на станок, все просто , правда количество настроек меньше чем в лазерворк

На сколько я понял при резке всякого рода плавящегося материала то главное тут скорость прохода , чем быстрее лазер проходит чем меньше оплавляются края, по этому попробуйте увеличить мощность и соотв скорость реза. Мне с пластиком помогает, лазер у меня мало мощный 25 ват всего , по этому режу почти всегда на 100% мощности, ну а скорость подбираю такую чтобы прорезало.

Самое главное Юстировку все таки довести до ума и еще вопрос , если макет у тебя из корела загружатся, то значит он у тебя в кривых, зачем ты его в БМР переводишь? или твоя прога в кривых не работает? я вот только в кривых работаю (ну за исключением фото-гравировки) в кривых линии получаются четче , БМП даже большого разрешения все равно хуже.

Нашатырный спирт (купить в аптеке) и ватные палочки, , это лучше чем просто спирт, но пахнет не ахти конечно, ну так не пить же)

У меня китайский станок SUDA SL4030, все в нем хорошо и работать вполне удобно и стоит не дорого, НО НИКОГДА ЕГО НЕ ПОКУПАЙТЕ, станок новый , на нем почти не работают , заказов не много, но эта сволочь уже 3 раза ломалась за 3 месяца, первые два раза мозги глючили , один раз перепрошили, второй раз плату меняли, а вчера начал глючить один из шаговых двигателей, оказалось , что переломился один из проводом, сидим ждем , когда его в ремонт заберут, самим делать нельзя, гарантия блин, короче дерьмо а не станок(

Привет, не очень давно начал работать с гравером, выложил в разтел TEMP пару макетов с медальонами которые делал для дня СВ Валентина, может кому пригодится, в свою очередь прошу дать доступ до закрытого форума, заранее благодарен

Добрый всем день. На днях приобрел пасту для гравировке по металлу (2000р за 50 гр и инструкции говориться , что для нержавейки лазер от 10W) Сразу же попробовал на обычном ноже, (лазер китаец 25 W) режим взял на угад, 5000 мм в мин, мощность 70%, с первого раза вышло супер, Стал эксперементировать с др вещами, то как ложки , зажигалки и тогдалее , все вроде из нержавейки , а паста не припекается или припекается частично, отсюда вопрос, подскажите как правильно наносить пасту и какие режимы гравировки подбирать (быстрее медленнее , мощность) Есть фляга на пробу , нержавейка, но как-то портить жалко , с начала хочется разобраться. Помогите с нюансами )