Algasenok

Насчет того, что в левой части не запустилась гравировка - это нормально. Она скорее всего близко к краю. Вы не учитываете расстояние, которое головка "тормозит" (она же не резко останавливается). А лазер учитывает. И он просчитал, что расстояния до края ему не хватит, чтобы затормозить и голова будет ударяться о корпус. Если хотите в левой части близко к краю гравировать, то либо уменьшайте скорость, либо гравируйте не по оси Х, а по Y. Но тогда, соответственно, надо будет оставить отступ сверху и снизу.

В 14.01.2018 в 00:41, birkan сказал:

Понятно, что от задач зависит, но статистика все таки?

Конечно, от задач зависит. И главная тут задача, что делать будете? Гравировать или резать? Если резать, то однозначно берите 1200х900мм. По одной простой причине. Нужно, например, вырезать 500 заготовок под магниты. Разложил их на большой лист и куришь 2 часа, пока станок режет. У меня стоит 1300х900 с трубой 100Вт. И еще один 600х400 - 40Вт. На одном режу, на втором гравирую. И это не значит, что первый не может гравировать. Прекрасно справляется с крупной гравировкой - просто там линза стоит 63мм. 

2 часа назад, Alex_ сказал:

Я тоже в сомнениях 1490 или 1610, хоть и разница не велика и у всех производителей в линейке есть 1610. С трубой 150 вт.

А что режете? фанеру? Если только ее, то можно взять 1490. Ширина листа фанеры 1520мм. Соответственно, если у поля есть запас 3см (а он по-любому есть) и целый лист по ширине туда влезет, берите его. Будет у вас запас 3см на сколы в материале)))

14 минут назад, Marc сказал:

где найти эту полярность ума не приложу.

Пробуй найти пункт, который я выделил. У меня прога другая немного, но они похожи))

Yurezz а маркер зачем?))

Кисточкой добиться ровной покраски тяжело будет. Я обычно крашу из баллончиков. Все нормально. В два-три слоя отлично ложится. 

А если все же красить акриловыми красками, то можно красить губкой. Главное губку отрезайте ровно, иначе хорошего результата не добьетесь (какая нибудь полоса всегда будет оставаться). Ну и не забывайте шлифовать изделия)))

А то что у вас времени уходит на покраску много - это нормально))) Хотите качественно покрасить - придется потратить время, чтобы хорошо получилось.

Канцелярский нож в помощь По некоторым сучкам хоть 50 раз проходи с мощностью 100% и все равно не прорежет. 

А по поводу мощности, вам тут советов никто не даст, т.к. это все ооооооочень индивидуально. 

Кстати, о птичках. Кто нибудь работает постоянно с влагостойкой фанерой? У меня просто сейчас заказ - сделать меню для ресторана. Есть 3мм сорт 2/4 обычная и сорт 2/2 влагостойкая. Вот думаю из чего лучше сделать? Проверенную фанеру, но пусть сзади будут кое где сучки или рискнуть и попробовать влагостойкую - с ней никогда не работал. Есть спецы, которые ее используют?

Как она красится вообще морилками, пропитками и т.д. Насколько хрупкая? И учитывая то что она сама по себе темнее, как на ней гравировка будет смотреться после пропитки? Будет вообще заметно? 

10 минут назад, Ивангай сказал:

Можете показать фото, пожалуйста?

Вряд ли что то понятно будет по фото. На первой фотке обычная 4мм фанера. Резал на станке 40вт.

На второй влагостойкая 3мм. Резал на станке100вт. У влагостойкой рез намного чернее. Там средний слой очень сильно подгорает. Да и сама она темнее.

40 минут назад, ЛазерДизайн сказал:

Что за проблемы щас с фанерой? Не могу нигде купить. Может кто знает где взять? И может отправить?

Никто не знает. У нас в городе вообще нет нихрена ничего. Одна только контора привезла 2/4 сорт. Лучшее, что есть. На одной базе, где всегда беру, говорят, раньше февраля-марта 100% не привезут - завод не отгружает. 

1 час назад, Ивангай сказал:

P.S. Прочел в теме про костромскую фанеру, покажите, пожалуйста, примеры резки, если есть.

Я беру костромскую всегда. Сорт обычно 2/2 или 2/3. На маленьком станке 40вт 3мм - 12-14мм/с, 55%. 4мм - 10-12мм/с, 55%. 

Если у вас так плохо режет, то есть вероятность, что она правда влагостойкая))) Вот она плохо режется.

53 минуты назад, Stanislav сказал:

но если правильно понял, то и CW-3000 хватит с перерывами и при работе на мощности меньше 50% от номинала излучателя.

я бы не советовал брать чиллеры без фреона. По одной простой причине: зимой все будет нормально, а летом что? Температура воздуха в помещении в жару поднимется до 30 градусов, соответственно этот чиллер не только не сможет охладить жидкость ниже +30, но и будет ее наоборот подогревать, если зальете холодную или кинете лед в емкость.

Если выбирать колхозить с температурой, кидая в емкость лед или наколхозить себе чиллер из кондиционера или пивного охладителя, я бы выбрал второе)) Купите охладитель и сделайте себе бюджетный чиллер на фреоне. В сумму 10 000р можно уложиться без проблем. 

P.S. Не знаю, выстрелит ли у вас бизнес или нет, если не выстрелит - может этот чиллер и не пригодится, но зато сэкономите деньги)) 

или вообще чиллер не берите пока. А просто емкость с водой и помпу. На первое время хватит. А отдавать 20 000р за спиральку с вентилятором - это неразумно. Я отдавал, я знаю о чем говорю в итоге, он проработал у меня месяц и я его разобрал, использовал оттуда детали для того чтобы сделать нормальный)))

В 07.01.2018 в 15:08, Анатолий Шматков сказал:

а так же программного обеспечения для создания рабочего чертежа, который впоследствии будет загружен в мозги станка?

Если нужно для изготовления деталей для сборки, то я так понимаю, нужно будет чертить точные пазы, чтобы все стыковалось. Для этих целей, на мой взгляд, лучше КОМПАСа и автокада еще не придумали ничего))) Я компасом пользуюсь всегда, когда черчу какие-нибудь коробочки, конструкторы и т.д. А если нужно плавные линии делать, узоры и т.д., то CorelDRAW. Или можно еще Adobe Illustrator.

У меня лично обе проги стоят. Большую часть времени работаю в кореле - там компоновать чертеж проще, редактировать некоторые вещи удобнее и т.д. А если нужен точный чертеж с пазами, то перехожу в компас))

С Новым Годом!!!

У меня тоже такая проблема. врет и по оси Х и по У. В панели никаких настроек не нашел, чтобы поправить((( Решил проблему просто. Начертил в программе две линии почти по максимуму рабочего поля, чтобы лазер их начертил. Измерил линейкой, вычислил на какой процент он "врет". Теперь при загрузке задания просто масштабирую. Колхозно, конечно, но пока нет времени выяснять причины - завал перед НГ, так что пойдет)))

16 часов назад, limoz сказал:

(Если вдруг кого заинтересует могу выложить схемы.)

было бы замечательно))) я бы себе на станок такую вещь установил. А то когда трубки садятся интересно, сколько она отпахала)))

Если пропадает луч, то возможно дело в юстировке. 
1. Проверьте чистоту всей оптики: линза, зеркала. 
2. Попробуйте что нибудь порезать, посмотрите - не нагревается ли сопло. Если нагревается, то 100% юстировка и у вас луч просто бьет в стенку - у меня такое бывало. 
3. Если предыдущие два пункта не показали ничего. То проверяйте, хорошо ли трубка работает прямо на выходе. Сделайте на малой мощности "выстрел", посмотрите форму пятна. 

Если с юстировкой и чистотой все нормально, то скорее всего трубе каюк(

клей подойдет, но он высыхает очень быстро и свойства теряет. И все бы ничего, но его отодрать от платы не получится безопасно. Придется растворители использовать специальные. поэтому лучше подумайте, как можно прижать радиатор к плате не приклеивая)))

23 часа назад, Vasa211 сказал:

У меня темная всеравно выходит

тут есть один маленький секрет. Гравируйте без обдува. Я обычно всегда выдергиваю шланг компрессора из станка и просто направляю его в станок с расстояния 15-20см, где будет гравироваться (чтобы дым сдувало и он на линзу не попадал). Гравировка будет светлой))) 

Только с мощностью не переборщите))

P.S. А еще перед краской можно пройтись грунтовкой. Она высветлит фанеру немного. Только грунтовку нужно подобрать - некоторые наоборот будут затемнять.

Согласен. Последовательно ни в коем случае нельзя! Горячая вода из первого лазера будет идти во второй. 

Можно попробовать открыть расширительный бачок чиллера и закинуть туда еще одну помпу)) 
Потому что одной помпы может не хватить, чтобы нормальный поток на два лазера обеспечить.

Либо заменить помпу чиллера на более мощную и уже тогда распараллелить))

В 31.10.2017 в 15:10, konfeti сказал:

Попытки сделать то же самое на станках с большим полем и большой мощностью не увенчались успехом. Даже на самом минимальном уровне линия грубая, толстая, с обратной стороны бумаги следы нагара.

я режу бумагу акварельную и ватман на станке 100Вт. Тут все дело в режимах. 1 лист прорезает на скорости 70мм, мощности мин. 7%, макс. 8-9%. Нагар оставался даже на этих режимах с такой маленькой мощностью.

Проблема решилась очень просто: перед тем как резать, пустите задание по пустому столу, но с мощностью 50-70%. Один раз запустить расфокусировав луч (чтобы фокус был чуть ниже поверхности стола), второй раз сфокусировать на поверхности. После этого нагар либо полностью пропадет, либо его станет меньше. 

Нагар появляется от того, что стол грязный. Если пройтись пару раз по пустому столу, то часть этого нагара сжигается))) 

А насчет тонкого реза - то да. тут линза нужна короткофокусная)) 

2 минуты назад, Эндорфин сказал:

Так что у вас случилось?

Сломалась помпа?

Не охлаждает чиллер?

Термодатчик поможет на обратке но если есть поток воды а если нет то вода нагреется трубе и треснет

У меня пока ничего не случилось))) но всегда может что то пойти не так)

А к термодатчику можно и датчик потока воды поставить))) но все равно всех проблем не предусмотришь - надо застраховаться хотя бы от некоторых))

1 минуту назад, Эндорфин сказал:

Век живи век учись один парень мне сказал пойди в магазин ку скотч 3М самый клейкий и приклей большим куском кнопку чиллера на включение. Как я вижу не зря говорил 

Ну у меня так и сделано. Кнопка всегда нажата, а чиллер включен в один сетевой фильтр с лазером))) Но на всякий случай хочу себе еще терморегулятор поставить Чтобы если вдруг что-то сломается и температура вверх поползет, он не просто мне ее показывал, но еще и станок выключал))) 

42 минуты назад, PavelK сказал:

Кстати, интересный достаточно вариант, спасибо, особенно если это сначала самому заказывать и проверять =) Расскажите, пожалуйста, достаточно интересно =)

Ответил в личных сообщениях)

3 часа назад, dimager сказал:

Блин) а я уже обрадовался, что причина в БП, а не трубе

так себе повод для радости((((

21 час назад, PavelK сказал:

Прошу по этому поводу ответить на вопросы, что бы знать нормально или нет по удобству.  Больше рекламы добавлять не планирую, есть другие планы

А почему не попробовать зарабатывать на партнерских ссылках? Никто не говорит про рекламу производителей станков, но например, на алиэкспресс есть куча всякой интересной мелочевки типа комплектующих для лазера, заготовок под гравировку и т.д. Можно же сделать либо тему отдельную с такими вещами, либо регулярно делать подборки и вместо прямой ссылки на али, вставлять партнерскую))) Для пользователей никакой наценки вообще нет, а для форума это доп заработок (если память не изменяет, али платит за клиента 5 или 10%). 

Ведь многие же люди ищут что то, но не могут найти. А о некоторых вещах даже не догадываются, что они есть))) Если интересно, то могу рассказать поподробнее, как это работает))) я просто этим занимался долгое время. 

23 минуты назад, dimager сказал:

Проверил...на катушке сколько сопротивление? при 20кОм не прозваниваеться

На катушках МОмы))) Обычным тестером ее не прозвонишь))) 
я когда катушку проверял в параллель ставил магазин сопротивлений и просто оценочно сравнивал показания с нормальной и сгоревшей катушкой. По другому никак. И то у меня на мультиметре предел 200 кОм стоял.