psixylek

Вообще станок как выяснилось поставляла какая то фирма. Название мне мало известно. Фирма если не ошибаюсь Московская.

Господа, путем переговоров было установлена что трубка транспортировалась в январе месяце с водой транспортной компанией!!!! Дело раскрыто!)

Ну как правило насадки использующиеся на каком-либо электроинструменте...подразумевают использование того самого электроинструмента. Вы же сверло от дрели пальцами не раскручиваете что бы сверлить?))) Ну если уж это так не очевидно то да. Щетка одевается в гравер/бормашинку и кожа чистится от нагара на малых оборотах)

Зачастую не каждый собрат может себе позволить установить углекислотный обдув вырезаемого(гравируемого) материала. Как раз при обработке кожаных заготовок он зачастую требуется. С обычным воздушным обдувом при гравировки на коже (больше всего представляет проблему кожа не черная) образуется нагар в виде угля. Отчистить его с гравировки так что бы он не пачкался довольно сложно. Более того на светлых заготовках по цветовой гамме этот уголь размазывается. Получается полное мракобесие и не товарный вид. Чем мы это хозяйство только не стирали. Растворители, спирты и т.д. и т.п. Итог весь уголь растирается по коже и она еще ко всему меняет свой цвет. Более того многие сорта кожи идут с определенной пропиткой которую ВООБЩЕ никакой химией нельзя. Как оказалось все гениальное просто. Максимально полезный КПД показала обыкновенная пластиковая щетка для бор машинки. Сколько лет пользуюсь бор машинками никогда эта дурацкая щетка не пригождалась. В итоге это просто подарок свыше)))) Ко всему приятно что и подобные щетки стоят копейки.

Ну если уж на то пошло земля должна быть желтая с зеленой полоской) У меня так кореш в свое время тоже желтенький проводочек торчащий с пускомагнитного реле с токарного станка вывел.....довыводился. В итоге на корпусе образовалась фаза) Корпус неприятно так...бился током. Так что админ правильно говорит. Разбирайтесь в проводке.

За изобретательность большой респект! Ток я вот к примеру на болгарку щетку одеваю и проблем никаких. Желательно если у болгарки еще обороты регулируются)

Ну как знать)) Все относительно. у моего начальника бывшего...стока пылюги накапливалось что в пору на бутер намазывать)

Касательно подключения нового БП к материнке а соответственно его приобретения тут уже вопрос приоритетов и времени. Старый блок розжига вышел из строя. Нужно было работать. Можно конечно было поехать и купить новый БП в тридорога или заказать у китайцев(долго ждать). На старом БП/БР идут две отдельные схемы в одном корпусе на питание матери и на БР. Из строя по сути вышла ВВ катушка питающая лазерную трубку.Схема питания матери была исправна т.к. после убиения катушки все по прежнему функционировало) Я лично не видел необходимости тратить лишние деньги. Попросту пробило обмотку. Старый мой начальник выручил меня своим старым БР и новой трубой в 60ватт. Собсно все это было быстро установлено и подключено.

Не знаю насколько она может быть неправильная) Вообще я написал что в таком формате станок работал больше полугода. В довольно интенсивном режиме. Мощность в потенциометра регулировалась нормально. Все работало. Из строя ничего не выходило) Вы случайно не путаете тот в вариант в котором мощность лазера задается программно через УП? Если к примеру брать руиду то там система подключения иная. TH не задействован вообще и по моему могу ошибаться..5в Что смущает вас по поводу питания материнки?) Блок питания который ее ранее так и питал?) они же гибридные идут изначально. Китайский эконом вариант 2в1 БП/БР на 80% станках эконом класса такие ставят те что мощей до 60w.

Данная схема расчитана на подключение нового блока розжига лазера к станку у которого мощность програмно не регулируется.(В данном случае материнка Lihyiyu studio labs NANO M2, ,блок розжига MYJG 50w(погибший).) Следовательно мощность лазерной трубки регулируется через потенциометр (регулятор мощности находящийся на лицевой панели самого станка). Более того в данном варианте рассмотрено подключение нового БР(блок розжига) с использованием старого блока розжига в качестве блока питания материнской платы. Разъемы можете рассмотреть на фото в начале поста. Разложим все поэтапно. 1 Отключение старого блока розжига а) Как правило на плате/корпусе потенциометра (регулятора мощности лазера, амперметра или что у вас там стоит.) может не оказаться маркировок проводов. Поэтому советую хорошенько запомнить какой из них куда идет на старый БР. Они должны быть разбиты на пару клемм 1) K- K+ 2) 5v, In,G. Бывает что как правило все эти провода белые. Пометьте маркером или еще чем-нибудь. б) На старом блоке розжига оставляем контакты 24 и G (колодка 24,G,5v,L)которые дают питание материнской плате/контроллеру. Остальные контакты идущие от старого БР к материнке небоходимо откусить(не под корень!!) т.к. они являются управляющими сигналами. Эти провода в последствии мы будем подключать ОТ материнки к НОВОМУ БР. Контакты БР 24 и G должны соответствовать контактам 24 и G на материнке (надеюсь это всем понятно) В моем случае у меня контакт 24 т.к. материнка питается от 24вольт. Возможно у вас вольтаж будет отличаться. ТОЛЬКО не путайте с контактом 5V в) Отключаем клему К+, К-, 5v,in,G от старого БР идущие от потенциометра. г)На старом БР есть зеленая колодка. на ней отключаем провод (как правило синий) с маркировкой L- это катодный (минусовой) провод подключенный непосредственно к клемме лазерной трубы. В дальнейшем его мы будем подсоединять к новому БР 2) Подключение нового БР а)Вспоминаем про провода (заведомо помеченные) идущие от потенциометра и подключаем их в разъем нового БР 5v в 5v, In в In, G в G. Если все правильно подключено то по итогам ВСЕХ работ панель будет работать как и прежде с полным функционалом кроме кнопки TEST или Pulse(пояснение в конце). б) Рассмотрим новый БР ..контакты WP и G (да в G мы уже впихнули провод с потенциометра) это два контакта рассчитаны на подключение датчика воды. Дабы если у вас вдруг сломался насос или еще по каким-либо причинам не пошла водичка в лазерную трубу..в общем чтоб не подохла она. В общем пока разомкнуты эти два контакта между собой БР работать НЕ БУДЕТ! Что делать? Поставить перемычку из провода между этими контактами или выключатель (для отключения БР) ну или таки установить датчик воды. в)Сразу стоит обратить внимание что на материнской плате разъемов идущих к БР задействовано чуть меньше чем имеется. В моем случае у меня было их два-не подключенный GND и 5v(подключать нужно только те которые ранее были подключены). Еще у вас могут быть подключены разъемы с материнки не одной единой колодкой(это не криминал). С контакта "Lo" на материнской плате подключаем к контакту TL на БР и с 5v на TH соответственно. Контакты FG,AC,AC на колодке питания должны быть подключены к Замля, Фаза, 0 - соответственно. Остается только подключить 2 высоковольтных провода к новому БР 1) Синий катод к синему ранее отключенному от кдемы L- катоду (лучше всего напрямую кидать с БР на клему трубки)2)Анод с БР на анодный контакт лаз. трубы(толстый красный провод на анодный выход лазерной трубки). Касательно контактов К- и К+ эти провода рассчитаны на замыкание кнопки ТЕСТ/ПУЛЬС лично я их не подводил т.к. новый БР у меня не помещался в отсеке где стоял старый. По этой причине мне вполне было комфортно использовать кнопку "ТЕСТ" расположенную на БР. Я полагаю для работы кнопки тест на панели станка контакты К+ и К- необходимо припаять к разъему кнопки ТЕСТ на БР. Однако этого я не проверял. Возможно существую альтернативные варианты подключения. На рисунке приведено как схема выглядит в итоге. На цвета нарисованных проводов внимание обращать не стоит(все обозначено условно). Данная схема реально была в работе и без каких либо проблем (если подключено все правильно) проработала больше полугода(сейчас тоже все нормально). В дальнейшем приобрели более продвинутый станок. Надеюсь мои труды не пропадут даром. Я старался объяснить доходчиво насколько смог) Желаю всем успехов) Специально для вас картинка)

Еще стоит обратить внимания что БР терпеть не могут пыль...причем любую.Продувайте его сжатым воздухом после каждой работы. Пыль когда чутка наберет влагу прошибает через себя ток....про перегрев детали я уж молчу.

Касательно стабилизатора...земля подключена у вас? По поводу охлаждения на кондере и прочем менее эффективном оборудование я уже собаку съел) У самого сейчас уже более года работает все охлаждение в 2 станка по 60ватт трубы нанапольном кондере. Однако кондер кондеру рознь) Судя по фото(500ватт) ваш довольно слабенький. Тут нужно исходить из того насколько интенсивную резку и на какой мощности будете проводить. В моемслучае у меня напольник типа Вирпул что то... на охлаждающую крыльчатку я установил радиатор печки ВАЗовский и через насос(аквариумный) он у меня подключен к баку с охл. водой. Ко всему у меня куча температурных датчиков и термостат стоит который управляет насосом. Мощность моего кондея составляет 1,5кВ его хватает что бы убить охл жидкость в 0с при работающем станке.(учитывайте температуру точки образования росы) Однако у него имеется принудительный отвод тепла(турбина) которая гоняет горячий воздух на улицу. Если вашем кондее нет принудительногоотвода тепла то высокой производительности от него не ждите. В общем все относительно. Зависит от ваших рабочих условий) Но боюсь под интенсивную резку на 80ваттной трубе вам такого маловато будет. Лучше брать в прок. Советую следить за чистотой кондера (его радиатора) засирается это дело в условиях рабочего места оч быстро. Как следствие кондер хуже охлаждает. Нужно периодически чистить и продувать сжатым воздухом. Если есть какие-либо вопросы -пишите)

И так давайте начнем) Что за станок?) В какой программе (или плагине) все сие исполняем?) Какой формат файла изначальный был? В чем рисовался? Да безусловно КАТом т.е. режимом резки на слабенькой мощности и относительно высокой скорости вы их можете нанести

Скажите эта проблема у вас изначальна? Появилась в процессе эксплуатации? Какие режимы(скорость) резания стоят? Может проблема уже решена?)

Я конечно не сколько не смею сомневаться в квалификации Админа))) Но есть предположение довольно весомое что неисправность кроется а точнее может крыться и не в самой трубе. В управляющей плате самого блока розжига. "Пунктирность" более указывает на пробой одного из управляющих мосфетов (он же полевой транзистор.) либо каких то других элементов управляющей платы блока розжига. На моей практике было много пломок БР. 99% случаев по неисправности или не стабильной работе онного. Катушка обычно если дохнет то делает это очень быстро. Это если учитывать что в ней коренной дефект. Вам дали неплохой совет отнести бр к телемастеру что бы хотя бы диагностировать неисправность платы. Новые катушки у китайцев стоят порядка 1,5р. а вот замена радиодеталей на плате там как пойдет. В любом случае чтоб блок розжига сгорел полностью это редкость. Неисправный бр лучше неэксплотировать тогда возможно удасться починить.

Я прошу огромного прощения. Я обязательно выложу фото и принципиальную схему подключения. Дело в том что я в полном рабочем угаре и никак из него не могу выйти((((Тот станок у меня сейчас находится уже на "антресолях" сейчас я уже юзаю более новый на базе руиды. Я обещаю обязательно подробно освещу эту темы со всеми ее мелочами и изысками)) Даю слово

Спасибо всем кто отозвался) В итогу все подключил сам) Не дождавшись помощи) Уже еще один станок прикупил помощнее )))

Добрый день собратичи! Сам занимаюсь лазерной резкой. Прикупили ЧПУ фрезер настольного типа площадка 20см на 30см высота подъема фрезы 50мм. Приблизительно в начале осени(покупали у знакомого).Он переключился на 3д принтеры. К сожалению совершенно нет времени им заниматься хотя и очень жаль отдавать. Просто жалко что машинка пролеживает. В перспективе на будущее времени больше не станет. Аппарат полностью работоспособен и исправен. Все покажу и расскажу. В комплекте; 1)3х осевой фрезер 2)блок управления ШД коммутируемый к компу. 3)Ноут с рабочей платформой TurboCNC 4)Полный комплект кабелей для коммутации онного 5) Фреза 1шт 6)Шпиндель PROXXON по моему где то 170ватт За все хозяйство прошу 30 000р. Собственно за столько мы его и брали. Пусть никого не смущает намотанный провод) Это для поддержания трубки с сож)

Ну а если материнка не поддерживает такие настройки в плагине (так жекак и у меня). Делаете следующее- то что надо "нарисовать" оставляете в одни проход а под вырезку накладываете слой на вектор дополнительный. Опытным путем подбираете мощность так что бы получился желаемый результат. В итоге у вас должно получиться что область реза он будет проходить несколько раз а прорисовку 1 раз. Испытано на себе!

Ну вот если кто подскажет. Я специально отдельный мануал накатаю на эту проблему) С обьяснениями пояснялками и предостережениями) Хоть видео)

На практике идеально подходит грунтовка или клей пва. Многие крафтеры (люди изготавливающие бутафорские мечи,доспехи для аниме фестов) делают именно так.

Всем доброго времени суток господа. Случилась беда- выгорел блок розжига л.трубки на станке. Тащемта дали мне новый 80ватный и трубу новую. Станок управляется одной материнкой julong m2 nano. Запитывалась она от предыдучего блока питания 40w Вчера облазил пол дня по форумамна тему подключения с старого блока на новый.Куча схем. Куча обьяснений но подоходу то ли я тупой то ли толкования слишком сложныдлямоего понимания. Я так и непонял что куда втыкать. Обьясните пожалуйста на пальцах. Прикрепляю фото 1)На первом фото старый бп (синего цвета) клемы L-(идет на трубу) FG (походу земля) АС, АС сеть 2) К-, К+, G,IN,5V - подключаются к панели станка с кнопкой ТЕСТ, и таблом амперметра. 3)4 контакта 24,G,5v,L подрубаются к материнской плате (контроллеру,изображена на 3м фото) 4)2е фото новый бп На новом БП у меня сразу 2 высоковольтных провода выходит из блока (куда их приляпать я соображу XD) Если я прально понимаю материнка у меня работала от 24вольт а какие то контакты являются управляющими для сигнала лазеру? Как мне все это скоммутировать? Старый бп исправен. Кроме катушки поджига лазера. Шаговики работают. Если я правильно понимаю мне необходимо запитываться от 2 БП старого и нового? Короче помогите пожалуйста!! Куда это и все и как воткнуть. Уж больно не хочется что-нибудь спалить. Схем в инете и на форумах много разных ..ну вот не могу я в них до конца допереть- только малую часть. Станок стоит..беда.. На материнке контакты подписаны как LO,GND,24v,5v - это течто задействованы. Еще есть GND,5v те что неподключены в крабе.

Вы через какую прогу работаете?

Да уж прям Филя .Киркоров))))))))))

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! В процессе устранения проблемы были перелопачены все настройки! Перепроверены сотни догадок и вариантов. В итоге все излечилось банальной переустановкой корела. На более раннюю версию. Установил Х4 с пакетом обновлений СП2. Вместо ранее установленного Х7. Иногда программа установки ругается в некоторых случаях нужно поздние версии сносить в реестре компа. Огромное спасибо Александру за то что откликнулся))))