Михаил

@PavelK На счёт ПЗК, магнитов и прописки отписался в ЛС, да бы не засорять тему. Epson с настроенным пищеварением на пигмент стоит дороговато, от 15-18 и выше. А у меня бюджет максимум 8т.р. ( Вот и думаю как быть. Игрушку на раз покупать не хочется. На сколько часто предстоит покупать головки? Особой интенсивной печати пока нет. В месяц 50-100 стр пока. Ориентрировочные интервалы между печатью 3-4 дня

Тогда выбор не велик. 1 - проверить 3 зеркало и саму лизну (на просвет) если они послужили, то возможно появился внутренний дефект из-за которого происходит отклонение. Если луч приходит не точно в центр зеркала то может повернуть его на 180град. Если ничего не помогает,то похоже ехать за новой оптикой. На всякий случай осмотрите телескопическую трубку и форсунку сопла, вдруг что туда попало и ещё разок проверить перпендикулярность головки относительно стола.

Нормально - точка в точку или есть отклонения? На сколько чистая оптика и в том числе линза? Ровно ли она стоит и ровно ли выставлена головка? Где и при каких обстоятельствах появляется дуга?

Я тоже пришёл к выводу, фото принтер - только эпсон. Я когда то натыкался на инфу, что в водорастворимые принтеры пигмент лучше не заливать, т.к. всё забиться может. 4880 - песня а не агрегат) но я пока на такой, да и на 1410 пока ещё не заработал. Думаю взять Epson STYLUS Photo P50. Интересует, как он переварит пигмент? Очень интересно, что там за проблемка и как её решить. Магниты с видами городов. Рамочки для каждого города свои делаю.

Посоветуйте принтер для печати картинок к магнитам. Кто на чём печатает, поделитесь опытом. Обязательно снпч, но лучше пзк и 6 цветов. У меня был принтер Epson 1410 - машинка хорошая,качество навысоте, НО - водные чернила, на солнышке сильно выцветают и смываются водой. Есть ещё мфу Epson TX219 4 цвета, чернила пигментные, качество весьма посредственное, но водой не смывается и для декупажных карт это самое оно.

Позволю себе уточнить, что LaserWork 6 прекрасно понимает формат *.ai 8 версии. Дополнительная перекодировка не требуется. Равно как и формат DXF

Недавно у меня произошёл прелюбопытнейший глюк станка 9g530. Хочу поделится здесь своим опытом о ремонте. Надеюсь некоторые художественные обороты не сочтут за флуд. Скажу сразу, что вызывал мастера из реклаба, т.к. с такой серьёзной и блуждающей проблемой столкнулся впервые и природа мне её до сих пор не понятна. Если у кого есть соображения где искать её ноги, прошу поделится. Вот что с ваял вольный китайский труженик. Причём кроме явного смещения позиционирования была и неявная дополнительная ошибка. Тут должна была быть ещё вертикальная гравировка, однако я сам заторопился и в подготовке файла немного накосячил - не задал границы для "остановки". По идее должна была появится стандартная ошибка "no enough extend space". Однако, ничего не произошло, станок просто встал и молчал и впредь более такую ошибку не выдавал, а просто молча зависал. Я его специально проверял. Пробовал ещё несколько раз гравировать другие задания - те же глюки. Потом вообще пропала связь с ПК. Соединение напрямую с материнкой не помогло, задания на флешке не видит. В общем, оставил я его подумать над своим поведением денёк другой, а сам вызвал мастера из реклаба. Пока ждал мастера решил проведать пациента Он удивил меня ещё больше. После включения решил передвинут с помощью джойстика головку поближе и почистить оптику, как вдруг, после преодоления рекордных 5см, раздались жуткие стуки и подёргивания, потом всё замерло и станок что-то написал, но прочесть уже не успел.. Т.к. не ожидая такого поведения рефлекторно вдавил красную кнопку. Набивая эти строки и вспоминая буквы на дисплее, думаю, а не концевик ли заглючил в этот момент? Ну а дальше всё как в песне Высоцкого "..пришёл тягачь, и там был трос, и там был врач". Только вот пришлось заменить материнку и перепрошить её. Мастер хотел ещё заменить трансформатор, но новый трансформатор работать не захотел, дисплей не светился, станок даже не дёрнулся, вернули старый. У мастера не оказалось с собой мультиметра, что бы проверить токи и напряжение на всех БП, так что остаётся надежда, что там всё в норме и копить на свой тестер. Замена материнки вроде как помогла, но станок пока ещё работой не грузил после ремонта. Надеюсь Сатурн и Юпитер будут благосклонны) ЗЫ. Если кому придётся прошивать материнку, рекомендую делать в лазерворке, т.к. рдкам частенько глючит, у меня он вообще станок не видит.

Кстати очень актуальная тема, ждём-с "жареных" фактов )

Почитав форум, задался целью выставить юстировку точка в точку. Обнаружил следующее: По оси У (300мм) совпадение полное. А вот по оси Х на дальнем конце (точки А2 и В2 см фото) расхождение порядка 2-2,5мм. Из-за чего может быть сей косяк? Стол и станок стоят ровно, на сколько это возможно выставляя по уровню. Головка стоит перпендекулярно к плоскости стола (выставлял уголком относительно корпуса головки). Тех поддержка говорит о каком-то "мелком глюке". А как его выловить и устранить - не понятно. Техподдержка советует выставляться относительно третьего зеркала, но мне не понятно КАК это сделать? У меня и так некоторые регулировочные винты выкручены до предела. Надеюсь на Вашу помощь коллеги PS. В точках А1 и В1 по оси Х так же присутствует расхождение луча, только разбег чуть меньше

Маркетри - наборная мозаика из шпона, мастера прошлых эпох мебель украшали т.п.. В яндексе полно инфы и картинок.

В скором времени предстоит замена стандартной 50Вт трубки. Подумываю установить 60Вт, но необходимо ещё менять блок питания, а это дополнительная копеечка. Хотелось бы уточнить режимы резки фанеры 3мм. В том числе и максимальную скорость при резке и соответсвующей мощности. Надеюсь @PavelK подскажет На 50вт режу в основном при следующих настройках: скорость 17мм (когда подзагрязнится немного скорость опускаю до 15), мощность 70-75%. В зависимости от качества фанеры и точности юстировки иногда получается резать при 20мм/сек и 70-75% мощности (это если нужен особо светлый рез на стандартном компрессоре)

Ранее в ветке общих вопросов было обсуждение темы заземления, но поскольку эта более тематическая, то сюда выкладываю долгообещанную инструкцию по устройству заземления всего и вся.

Пресс штука классная, очень хочу себе. Павел, если можно, скинь фото и название своего. Он для прижима во время склеивания подойдёт? Интересуюсь, т,к, занялся темой маркетри. Во время резки нашёл для себя хорошее решение - неодимовые магниты. Они и шпон хорошо прижимают и фанеру (магниты с силой притягивания свыше 10кг). Они очень компактны и головка лазера во время свободный перемещений магнит не цепляет.

Стал счастливым обладателем инструкции по устройству заземления всего и вся. Хоть она и горбатого 76 года, но рабочая. единственное что - на соответствие современным требованиям не проверял. Если нужно скажите, выложу в папку с закачками отсканированную версию

Разобрался. В настройках экспорта по умолчанию стояли сантиметры. заменил на миллимтры и стало размер в размер. Кстати, плагин на 2012 автокад не встал. Или не нашёл опять волшебные галочки и где он впринципе находится. Но это не страшно, т.к. DXF формат всех версих автокада открывается всегда везде и увсех, в том числе и на больших лазер для резки металла

На счёт влажности согласен, поведение фанеры отличается. Ещё влияют качество слоёв шпона. если попадается неоднородный, с тёмной полосой, то крутит её очень сильно. Я тоже храню фанеру в стопке, но особе не помогает. может стопка пока ше бидко большая и 2-х гантелей по 10кг маловато. На счёт крепления на столе пришёл к выводу, что рамка - громоздко и неудобно. Гораздо изящней и практичней будет вариант стационарных прижимных лапок с возможностью поворота. Крепить их на шпильке- болту к рамке ячеистого стола. Так что бы в случае необходимости прижать где надо, а когда не надо - убрать с рабочего поля. Завтра попробую этот вариант.

Добрый вечер. Вот и прошел первый рабочий день на 9G 530. С особенностями станка и ПО вроде более менее пообвыкся, но вот как добиться от фанеры боле менее ровного прилегания к ячеистому столу, пока не придумал. Её то дугой выгнет, то вообще "вертолётом". Придерживать ручками, или перекладывать молоток конечно можно, но не удобно. Постоянно отвлекаешься от других дел, да и мысль о встречи насадки с молотком не внушает спокойствия. Думаю может какую рамку металлическую сварить весом 3-5кг, что бы по длинной стороне 3 а по короткой 2 точки прижима было. Кто как с подобной деформацией материала борется?

Решил вчера попробовать экспорт из корела в автокад через DXF формат. Он был выбран, т.к. лазерворк его тоже хорошо понимает. Да и потом, на мой взгляд автокад лучше подходит для чертёжно-измерительных целей и этот формат открывается всеми инженерными программами на различных лазерных станках. Так вот, при экспорте в DXF масштаб просто офигительно уменьшается (деталь размером 12х8см становиться размером 1 х 0,5см). Как думаете, в чем может быть причина? PS Наоборот, и автокада в корел, экспортировать не пробовал.

Благодарю. Помогло.

Собственно загвоздка в том, что ни как не могу установить плагин лазерворка для корела. Перепробовал все всерсии корела от 12 до х5. Результат один и тот же - дополнительная панель лазерворка или кнопка перехода не появляется. Где найти эту волшебную копку? или что то ещё надо активировать/деактивировать?

Поделюсь своим небольшим опытом работы с вентиляционными системами. Представим себе трубу у которой, как известно, есть начало и конец, пусть она будет секционная, а стыки не плотные (выходы в вент шахту из квартир соседей). Так вот, если вентилятор стоит в начале трубы, то под продукты горения выходя под напором в трубу будут встречать сопротивление газа (воздуха) уже находящегося в трубе, т.к. вакума там нет, а есть избыточное давление созданное вашей вытяжкой по сравнению с давлением в квартирах соседей. И на своём пути к концу трубы дым и часть воздуха будет выходить во все щели что есть на пути. И весь вопрос только в количестве вредных выбросов которыми будут дышать соседи. Другое дело, если б на конце дымоходной трубы в вашем доме стоял вытяжной вентилятор, тогда бы он высасывал воздух из всех щелей трубы и тянул в верх. При наличии спортивного интереса можно даже просчитать какое количество попадёт в каждую квартиру. Будь я молекулой газа, я думал бы так

Проблема решена. Вся соль была в отвалившемся во время транспортировки штекера питания материнки (располагается с низу) видимо тяжёленькое кольцо что висит на проводах стало тому причиной. Всё остальное в норме. Благодарю за помощь

Сам мучился с устройством заземления. В русской инструкции ничего про величину не написано. В английской инструкции (синяя книжка) сказано, что сопротивления контура заземления должно быть менее 5 Ом. Полистав ПУЭ и форумы электриков пришёл к выводу, что влияют следующие факторы: тип почвы, уровень грунтовых вод, глубина залегания стержней заземления, расстояние между ними, материал стержней, соединительного проводника. Для себя решил сделать хороший контур на основе покупных специализированных стержней в количестве 3шт по 1500мм, проварил их стальной полосой 40х4 (на специализированную денег не хватило), а для верности. Почва - чернозём и глина, водой пропитана хорошо, так что контакт должен быть хорошим. Замеряется специальным устройством стоимость которого порядка 10т.р. у знакомых электриков его не оказалось, поэтому пришлось такой огород городить. Но и то думаю, что может мало оказаться. Лучше использовать двухметровые штыри, забивать в канаву глубиной полметра, расстояние между штырями около 3 метров. Если спец. стержней нет, то лучше использовать толстостенные трубы и вбивать их метра на 3. Тогда по прикидкам сопротивление контура будет 4-5 Ом. Заводить в помещение стальной полосой 40х4 или медным кабелем диаметров 8-10мм. Так же нужно учесть, что бы провод заземления от станка (да и вообще) был раза в 1,5-2 больше силовых проводов. P.S. При использовании евро-розетки в торговом центре рекомендую её вскрыть и посмотреть а потом пообщаться с главным энергетиком по зданию.

Доброго времени суток форумчане. Можно сказать только купил машину от квалитека, 9g 530-v4. Сегодня вечером наконец-то доделал электрику в помещении и решил сразу собрать и попробовать станочек. Но увы он не запустился. Из признаков жизни есть только вращение вентилятора вытяжки и свечение лампы подсветки. Дисплей не активен, компьютер станок не видит, признаков жизни не подлёт. Головка как была в положении после транспортировки по середине стола, так и осталась. Думал на плохое заземление, кинул дополнительный тестовый контур параллельно на батарею, но не помогло. Чиллер воду гоняет исправно. Подскажите, вчём может быть причина? PS. На корел х4 в вин7 64бит плагин лазерворка не ставится..(