Михаил

Да. И питание и драйвера. Проблема оказалась в пережиток в двух местах кабеле питания. Обломали рядом с движком, у места спайки. Паяльник и припой решили проблему. От себя могу добавить, что на станках старше 3-4лет, хорошо бы вскрыть шлейфы и пощупать всю проводку, особенно места соединения, перегиба и выхода из экранирующей изоляции. Ну и периодически притягивать все разъёмы, это избавит от множества проблем в будущем.

Отвечу сам себе. Кончился драйвер по Х. Способ диагностики: Выводим головку в центральное положение на столе. Перекидываем хвосты драйверов местами. При включении металлическими предметами отбиваем нули в центре. Далее стрелками смотрим за работой, помня что Х стал У, и наоборот. Если при нажатии проблема перешла, скажем, с Х на У, значит кончился драйвер. Если осталась по Х, то это мать.

Доброго дня, форумчане. Как оказалось, на сегодня был запланирован канал связи с Юпитером, но я узнал об этом лишь в процессе, когда ось Х "заговорила" на неведомом языке. Ниже запись общения с высшим разумом) Проблема появилась спонтанно, во время резки кругов, как будто головка упёрлась в стену и дальше не идёт и в конвульсиях сползает вниз. После выключения и детального осмотра никаких проблем и посторонних предметов не выявлено. Ось без нагрузки ходят легко. После включение с минуту всё двигалось нормально, но потом снова прошёл "приём". Причём на нажатие кнопки, скажем, "в право", головка может двигаться как в право, так и влево, по своему усмотрению, а может и не двигаться) Если кто владеет "межгалактическим языком", просьба помочь. У меня под подозрением драйвер и материнка, в меньшей степени движок. Как их проверить З.Ы: Забыл сразу сказать: концевики отрабатывают всё штатно, натяжка ремней в норме, смазка меняется регулярно, в помещении всегда +18 и выше, заземление по уму сделано, стаб есть, электрические контакты регулярно протягиваются. 9g530 FANTOM.mp4

А как у Вас с заземлением? Есть подозрения на наводки. Какой станок, какой блок?

Спасибо за отзыв). Мы не в Липецке, а в с. Липицы, Серпуховский р-н, МО. Липецку привет!) В видео на страничке отсутствует звук. Перезалил на сторонний ресурс: http://rusfolder.com/40256242

Основной идеей для этого проекта послужила тема «Движение геометрических тел» в школьном курсе математики. По сути, это школьный проект, в разработке и реализации которого приняли участие школьники МОУ «Липицкая СОШ». Отправной точкой послужил один из символов Серпуховского района МО – павлин. Путём разбиения шестиугольника на равные параллелограммы и стилизации павлина под эту форму, мы получили основной мотив мозаики. Далее следует копирование основных элементов мозаики (шестиугольников) до симметричной формы, которая аккуратно смотрится в формате столешницы. После чего приступаем к формированию обкладочной части состоящей из: основного и дополнительного полей обкладки, разделённых между собой контрастным кантом. Для придания живости композиции и визуального расширения столешницы добавляем по углам основной элемент мозаики. На этом заканчивается этап разработки эскиза и карандашного наброска. После чего мы переходим к отрисовке в CorelDraw всех элементов и подборке цветовой гаммы. Поскольку техника маркетри в классическом виде подразумевает использование только натуральных сортов шпона, то мы тоже старались придерживаться этого русла. Однако для создания эффекта пера у павлина и передачи объёма куба пришлось использовать мультишпон (он же Fine-line), поскольку у него нашлась хорошая текстура. Кант выполнен из мелких кусочков натурального шпона, который продаётся как шпон для инкрустации. Все остальные элементы «рубашки» выполнены из натурального крашенного шпона. Тело павлина, глазки на перьях и поле дополнительной обкладки выполнены из голубого КОТО, лапы – синий КОТО, хохолок – розовый КОТО, основное поле обкладки – белёный ВЕНГЕ. После отрисовки вносим поправки на толщину реза, чтобы стыковка была плотной. Далее вырезаем по очереди элементы мозаики и собираем её на скотч. Во время сборки детали лучше всего прикатывать или притирать между собой, чтобы не было щелей. Однако тут надо проявить аккуратность, т.к. шпон весьма нежный и хрупкий материал. На следующем этапе из мебельного щита вырезаем основу – столешницу. Затем на основу приклеиваем рубашку. Для этого используем качественный клей Titebon и большой термопресс. Когда рубашка приклеится, производим очистку от скотча и шлифуем столешницу, чтобы сбить все выступающие части и уголки. Основой ножек послужили балясины, купленные на строительном рынке и отпиленные под нужный размер. Затем собираем подстолье из царг и ножек с помощью фрезера на «шип-паз» Далее подстолье и столешница грунтуются на 2 раза с промежуточной шлифовкой. После этого столешница лакируется в 5 проходов с промежуточной шлифовкой. Подстолье красится аналогичным способом. За счёт ювелирной работы маляра создаются тени, расставляются акценты, создаётся эффект старения на ножках. И, в заключение, происходит сборка, соединяем столешницу с подстольем на шкант. Процесс изготовления стола занял почти 2 недели. Поэтому видео содержит основные этапы с подробным описанием нюансов. Стол маркетри.cdr Проект Геометрическая мозайка_x264.mp4

Подскажи пожалуйста, как обстоят дела с качеством гравировки на этой лампе по сравнению с 60Вт? Какие скорости реза по 3мм и 6мм фанере?

С приходом "нежданных" крещенских морозов появилась возможность опробовать режим работы с охлаждающей жидкостью при температуре -3,5 гр.Ц. (спасибо комунальщикам). 60Вт трубка при 95% мощности режет 4-ку на скорости 12мм/с, в место 20мм/с. 6мм фанеру за раз не прорезает вовсе. Но тут ещё надо учесть, что фанера сама порядком остыла и влаги набралась, как алконавт со стажем. Так что в бытовых условиях это не работает. Если у кого в цехе холодно и температура охлаждающей жидкости менее 17 градусов, то лучше поставить в водяной контур обычный электрический догревать от а/м на 220в.

Если здоровья много, и его совсем не жаль, то можно и фсф лазером крошить. Я разок её разрезал.. Теперь её даже на складе не держу. Редкосное гэ, вонища нереальная, аж до тошнотиков. На счёт скручивания - беда всех тонких материалов из дерева. Сему следующие причины: - Сама структура фанеры (до 10м).У 3мм фанеры особенно заметно, 2 слоя вдоль, один поперёк. Вот и структурное напряжение. - Колебание температуры и влажности в помещении. Замечали, что когда идёт дождь то фанерку заворачивает сильней? А если ещё в цеху холодно, то закрутит даже 6-ку. Решения всего три: - прижимные лапки или магниты, - термопресс, - "правильный" склад, в котором поддерживается нужный режим температуры и влажности. Кстати, измерьте влажность фанеры с которой в основном работаете, а потом высушите её хотя бы до 12-15%. Разница в качестве и скорости реза заметна.

И так делюсь результатами небольшого эксперимента с блоком питания. Сам блок оказался довольно хитрым и моих знаний и знаний знакомого электрика не хватило (он вообще отказался в него лезть т.к. с обычными сетями работает). Поэтому если встретите ляпы и неграмотность сильно не пинайте) Блок похож на импульсный блок питания от компьютера правда с повышающим (а не понижающим) трансформатором. Поэтому если кто разбирается в таких штуковинах, пожалуйста примите участие в обсуждении. Первое что выяснил - входящие 220в ноль и обратка работают стабильно вне зависимости от "глючности". Если сдохнет что-то из этого, то блок просто не заведётся. Или я что то в этой цепи не усмотрел. Все косяки идут только по управляющему каналу (жёлтый провод). На принципиальной схеме называется "...laser power control". Я ставил мультиметр и проверял на разных режимах нормальный и глючный блоки. Если материнка рабочая то показания всегда одинаковы а вот дальше.. Дальше управляющий сигнал может просто не дойти до блока) Например контакты отошли, пыль набилась и т.п. Я отсоединял управляющий провод и запускал задание, лазер начинал работу, но мощность не регулировалась, её "клинило" где-то на 80% от максимума. Если у вас вдруг возникла проблема с заклинившей мощностью близкой к максимальной - проверьте все контакты, особенно по управляющему проводу. Прочистите, продуйте всё, в т.ч. и блок питания. Визуально осмотрите платы блока в месте подсоединения управляющего провода к платам с разводкой. Если проблема не решается, то скорее всего только менять блок, т.к. это уже похоже на пробой участка отвечающего за дальнейшую обработку сигнала. А как это продиагностировать и найти проблемное место я пока не знаю. Ковыряния продолжаются..) @лукич В Вашей ситуации кроме поостоянного подключения мультиметра на управляющий провод, как советовал Павел, я бы посоветовал проверить крепление СОМ-разъёма подключения панели. Раз был случай, когда он был не вставлен но не прикручен во время эксперимента и я случайно немного его задел. Видимо он отошёл и панель просто светилась, но загрузка среды не происходила. Так же проверьте на соответствие входящие/выходящие сигналы с материнки и панели. Может что-то и обнаружится. Когда происходит плавание мощности, то после проверки напряжения на трансформаторе, особое внимание надо уделить контролю управляющего напряжения.

Да бы не плодить лишних тем отпишусь тут о выборе вентиляции. Первое что нужно сделать при расчёте вытяжной системы - определить место где будет стоять аппарат и где будет выпускное отверстие (стена, форточка, крыша, может быть пол..). Т.к. на качество работы вентиляционной системы влияют длинна воздуховодов, количество поворотов и углы, форма воздуховода и материал, ну и конечно же "вентилятор" который подбирается с учётом обозначенных выше параметров. Если в нормативной базе ничего не изменилось, то по санпину в помещения в которых присутствуют вредные выбросы ( а лазерная и плазменная резка к таковым относятся), должна быть трёхкратная смена воздуха в час (на весь объём помещения). В этом случае воздух в "нашем гараже" всегда будет чист и свеж, при условии грамотно собранной системы. Прокачать такой объём могут вентиляторы среднего и низкого давления. Если у вас точка вывода отработанных газов находится рядом со станком и выводим сразу в форточку, то для одного станка (или двух маломощных) подойдёт вентилятор низкого давления. Если система воздуховодов протяжённая, к примеру через цех или на несколько этажей вверх (от 12 до 30м), то однозначно нужен вентилятор среднего давления. По диаметру улитки и по мощности движка подбирается исходя из требуемой производительности. Совет подбирайте двигатель с минимальным числом оборотов (1200-1500 не выше). Тогда он будет радовать вас тихой работой, низким потреблением электроэнергии и долговечностью, а при попадании в крыльчатку постороннего предмета сохранит структурную целостность. Воздуховоды лучше использовать круглые железные, при необходимости квадратные, при острой необходимости прямоугольные. Гибгие гофры лучше не использовать, т.к. они снижают кпд. Уменьшайте по возможности число изгибов вентиляционной системы. Учитывайте не только отток, но и приток воздуха. PS. Немного конкретики на своём примере. Помещение площадью 40кв.м. высота потолка 6м., расположение - "рядом с форточкой". Однако в дополнение к 9G хочу взять 11серию, поэтому систему проектирую сразу под 2 станка. Общая длинна воздуховодов 12м. С учётом небольшого запаса в производительности нужен вентилятор на 1200-1300м.куб./час. Это можно получит с низкого давления ВР 86-77 №3,15 (он на пределе своих возможностей) или среднего давления ВР 300-45 №2,5 (0,37кВт) с запасом. Диаметр воздуховодов до тройника 150, после 250. P.P.S Не жалейте денег на ХОРОШУЮ вытяжку, берегите здоровье!

Если видели, значит он есть. Форум не такой уж и большой, поиск Вам в помощь. Линза у Вас может и "коротко" а сопло "длинно" или тоже "коротко? Для короткофокусной линзы фокусное расстояние 4,5-5мм, для стандартной 9, но на практике лучше 8-7,5мм. Когда готовите растровый файл, выставляйте разрешение хотя бы в 300dpi и будет Вам счастье. А шаг ставьте 0,05. P.S. Найдите по соседству мальчика-техника. А лучше купите эпилог для гравировки фото и гербовых печатей. P.P.S. Реклаб, мы с Вами...

Предлагаю собирать обобщённую статистику по нашим станкам, что бы потом было проще "ловить глюки" Для начала можно составить таблицу мощности (составляется для каждого типа трубы (по мощности)). Вот которую буду заполнять во время ковыряния БП. Сразу скажу что некоторые столбцы в ней без специального оборудования не измерить. Предлагаю заполнять всем интересующимся ) Уверен, что дополнительные тонкости могут открыться. Если кто-то ещё что-то хочет измерить, то пусть добавляет соответсвующие графы и столбцы, а результаты в студию )

Хочу сравнить выходящие формы сигналов с материнки в стандартном режиме и в глючном. А так же эксперимента ради сравнить формы сигналов при разных мощностях, сравнить динамику. Если всё совпадет, то хочу распотрошить БП и найти то место, откуда ноги у глюка растут. Поскольку новый блок сейчас работает стабильно, а старый стабильно глючит, то надеюсь на успех сего мероприятия.

Касательно функционала, что бы хотелось для удобства. Пишу для 11G (для 9 серии некоторые функции можно выключить галкой) Кроме параметров мощности и скорости для каждого слоя (цвета) было бы хорошо ввести следующие параметры: - высота по оси Z для стола - частота импульсов в трубке - % открытия воздушной заслонки (опционально при наличии соответсвующего воздушного клапана) - пауза (по окончании выполнения работ на конкретном слое, что бы станок автоматически вставал на паузу). Иногда это очень необходимо (в случая сильно деформации материала и т.п.), что бы не проморгать момент. - возможность задания жёсткой последовательности выполнения задания по слоям. - для режима резки в случае пересечении линии реза (петля, угол) добавить автоматические исключения (прерывания) с учётом толщины луча (толщина задаётся в ручную). Что бы луч свой путь второй или какой-то там раз не пережигал в точке пересечения. - кросплатформенность (портировать программу на адроид). во первых это дополнительная подстраховка, можно с телефона или планшета работать. А во вторых это удешевление конструкции. Т.к. планшеты стоят копейки, особенно у китов. А возможности андроида вы и так все знаете. Так почему бы в место существующего дисплея не ставит маленький планшет? и ноут не нужен будет. т.к. всю необходимую настройку можно в проге на планшете сделать. Да, файл надо готовить на нормальном ПК а потом по wifi его на станок переслать. Но ведь обычному оператору станка ПК не нужен. Тыкай и тыкай себе на кнопку повтора, а как с одним файлом закончил, перешёл к другому, если что вдруг, сразу же немного поправил режим и всё. Из плюсов такого решения - аккумулятор в планшете. Коль заговорили про улучшения, то скажу ещё немного общих слов про конструктив. - длинна телескопа (нижняя кромка короткофокусного сопла) должна быть на уровне нижней плоскости окна для длинных материалов. Т.к. сейчас если протягивать длинный шпон, то существует недостаток в длине телескопа порядка 35-40мм. Приходится поднимать стол, в результате получается значительная ступенька и материал сильно изгиается, проблемы с крепежом и плавающими размерами в связи с натяжкой материала. - в окна для длинных материалов встроит или предусмотреть возможность встраивания подающего ограничителя аналогично тому, что используется в принтерах для загрузки бумаги. - в эти же окна предусмотреть возможность установки роликов, что бы не царапать материал. - дополнительная изоляция высоковольтной части станка (провод и БП) - по возможности исключить попадание дыма из отсека резки в отсек с лампой (имеется ввиду "технологическая щель" на 9 серии у высоковольтного конца). Что бы с дымом не летели мелкие частицы пыли и не собирали лишнюю статику. - дырки для крепления рамки, на которую ложится сотовый стол делать не круглыми а овальными, что бы была возможность выставления рамки параллельно осям. Т.к. при сборке бывают перекосы и рамка не всегда лежит параллельно и для удобства работы дырки приходится пересверливать. А вообще можно сделать отдельную тему посвещённую доводки конструкции.

Замена блока помогла. Но пока причина не выявлена. На следующей неделе вместе с электриком будем искать причину на старом БП и проверять все сигналы осцилографом. Кто нибудь уже занимался подобным?

Тогда завтра ждите в гости ) По возможности уточните пожалуйста у Алексея на счёт дамперов. Касательно частоты работы трубки, - в каком диапазоне частот может работать трубка? Как это сказывается на ресурсе ? Как выглядит результат при крайних значениях. У меня по умолчанию стоит 20кгц.

С движением проблем нет. Всё как обычно. Лишь иногда появляется небольшое несхождение по оси У. Но оно тоже носит случайный характер. Пока объясняю влияние погодных условий на натяжку ремней. Попробую сегодня упихать высоковольтник в отдельный заземлённый металлический ящик. Если не поможет, то придётся его менять.

У меня тоже часто клинит на непрограмируемом максимуме. Но ещё наблюдается иногда плавный, иногда резкий переход к этому максимуму. Я пока физический смысл этого клюка ни как понять не могу. Где, на каком этапе возникает и на что влияет. Если предположить, что наводка возникает в БП и воздействует на материнку и исходящий из неё сигнал входя сним в резонанс. То по идее следующая увеличенная наводка должна ещё раз поднять сигнал и так пока не достигнет это максимума (который по замерам слабее програмируемого максимума). Но показания вольтметра опровергают эту теорию. Что до глюка, что с ним выходящее напряжение для каждого режима мощности идентичны. Если предположить что БП аналогичным образом глючит либо сам на себя, либо на высоковольтный провод. Но в силу высокого напряжения произвести замеры проблематично, за исключением силы тока (посоветуйте пожалуйста, какой амперметр поставить). Какие выходные параметры кроме силы тока, напряжения и частоты может влиять на розжиг? Чем и как их измерить? Стоит ли стандартный высоковольтный провод менять на более толстый (в плане изоляции) отечественный? К сожалению немного не доучился и знаний не хватает, а на практике вот только столкнулся.

Доброго времени суток! Появилась проблема с самопроизвольным изменением мощности. Например в задании указан слой рисовки со скоростью 50 и мощностью 18-23. В начале работы станок может работать в штатом режиме и обеспечивать тонкую рисовку практически без нагара. Но потом ловит "сигнал с Юпитера" (с) Павел и понеслось.. Начинает пережигать и практически полностью прорезать. Мощность плавает и "клинит" где-то процентов на 75-80. Причём при разделке листа 50х30см он может несколько раз исправится и заново начать косячить. Из пройденного: пару раз менялась материанка - эффекта нет. Управляющий сигнал выдаётся стабильно, все значения совпадают (режимы "норма" и "косяк"). пару раз менялся высоковольтный блок - эффекта нет. Трансформатор на 24в работает стабильно. 3 раза менял высоковольтный провод - попогло, но! Первый раз замены хватило на месяц с небольшим. Второй - на неделю. Третий не проработал и пары часов.. Думал на плохую изоляцию в месте соединения провода и трубы. Переподключил и заново залил герметиком с запасом - помогло на 3-5 минут. Но в целом глюк так и остался самопроизвольным. То ли качество проводов никакое, то ли, в самом деле, станок общается с внеземным разумом.. Форумчане, подскажите как побороть этот глюк.

Всем доброго времени суток. Извиняюсь за столь продолжительное молчание. На работе завал, пришлось практически жить там + командировки. Собственно файлик лежит тут: Обратите внимание на то как там сгруппированы кривые для рисовки кирпичей на крыше. Если в лоб грузить в лазерворк то собственно он нарубит эту крышу на мелкие кирпичи