ReklabSupport

Кстати тоже важный вопрос, Павел верно говорит - что там вообще светится, а что - нет

Проверяйте тогда контакты от материнской платы к микрошаговым контроллерам (чёрным коробочкам), кроме того можо померять питание от нижнего блока питания (24В) до микрошаговыхх контрллеров. Иногда оно не выдаётся как должно.

Проверяем прежде всего все шнуры питания, которые подходят к материнке, смотрим не вжата ли кнопка аварийного останова... начинаем с простых вещей.

Странное дело, конечно. Возможно на старой девятой серии были плохие контакты датчика воды.... Его, в общем-то, можно отключить программно, либо поставить датчик протока... Хорошо что заработало, но если будут ещё вопросы - спрашивайте.

Конечно, подбирайте станок под свои задачи. Если будут другие вопросы - спрашивайте.

замена блока питания материнки (трансформатора на 24В), помогает, если есть проблема именно с питанием материнки. Т.е. не выдаются под нагрузкой те самые 24В. Если с ними всё в порядке, то блок питания имеется ввиду лишь высоковольтный, так как по большей части многие проблемы начинаются там... как правило от всякой пыли и грязи. Но бывает что проблема и в самой схеме блока питания высоковольтного.

Смотрите, чтобы не было большой влажности в помещениях.... И если для охлаждения предполагается вода - надо чтобы температура в помещении не могла упасть ниже ноля градусов. Софт.... вообще для 9й серии автономное ПО уже есть, для 11й серии оно тестируется, но тоже скоро будет в наличии. Перевод, предполагается, что будет чуть позже. Поэтому можно использовать их... Под 7й и 8й виндами всё должно работать... мне не так давно приходилось устанавливать 11ю серию под 8й виндой.... Под 7й виндой всё и так работает у многих достаточно давно. Касательно убунты - на самом деле надо попробовать... вайн может и потянуть всё это дело - нету просто достаточного количества времени и рабочих компов с линуксом под это дело, а в частном порядке пока нету времени. Хотя, опять же, Павел (основатель форума) запускал под убунтой корел с плагином под 9ю серию. Полагаю, что запуск остальных программ вряд ли будет сильно сложнее.

Если вам под гравировку в основном - можно без вопросов поставить 60Вт. Если под резку и гравировку, то 80Вт - тоже пойдёт... пятно луча у ресивской 80Втки достаточно мелкое, при короткофокусной линзе можно делать чуть ли не микротекст при некоторой сноровке.... Скорость реза получается выше, чем у 60Втки, так что смотрите, что у вас будет и в какой пропорции - можно будет дать рекомендации. Кстати ещё оидн занятный вариант... Раббиты неразборные, насколько я помню, а Рейлоджик разборный - верхняя часть 70см в высоту - пройдёт в обычную дверь. А, ещё одно. У раббитов в изначальной комплектации не самая удачная материнская плата (на мой скромный взгляд), у рейлоджика она поудобнее, без УСБ ключей. Если говорить о топовой конфигурации раббитов - там ставят плату РДЛ, как на нашей 9й серии.

У нас линзы в основном двух видов. Селенид Цинка и Арсенид Галлия. Селенид цинка обладает лучшей пропускной способностью, у Арсенида Галлия похуже пропускная способность, но выше износостойкость. Также они бывают Российского и китайского производства. Под заказ можно взять линзы любого фокусного расстояния и диаметра, если говорить о стандартных к нашим станкам линзах - они почти всегда есть в наличии. Сайт реклаба вроде есть в рекламе форума, если что.

Вы, главное, контролируйте температуру воды. Т.е. поставьте термометр в бак с помпой, если ещё не успели.

Станки 11й серии обладают, на мой вкус, более удачной конструкцией - все блоки (механика, электроника), расположены удачнее, к ним проще доступ. Тут Павел делал обзор нового станка 11G5030 - вот собственно уменьшенная модель всех других станков этой серии. Из принципиальных отличий там лишь более мощная трубка и большее рабочее поле, а в остальном станки почти идентичны. Из общих впечатлений - 11я серия больше ориентирована на поточное производство (зачастую и компьютер там нужен один на много станков лишь для подготовки заданий), в то время как 9я - больше ориентирована на какие-то разовые заказы - у неё чуть больше ориентировка на постоянную связь с компьютером, хотя можно работать и автономно. По обслуживанию, вследствие открытости многих элементов, 11я серия также удобнее, удобнее она и в настройке. Мелочей достаточно много набирается - так сразу все и не перечислить. Но на конкретные вопросы ответить можно свободно.

Соотношение мощности и скорости может быть разное, но 30% - явно не предел оптимального использования трубки. Если и привязываться к сроку службы, то уж скорее следить за температурой воды, которой охлаждается трубка. В этом случае если вы поддерживаете температуру на уровне 17-18 (ну или до 20 в крайнем случае) градусов, то у вас трубка будет служить гораздо ближе к заявленному сроку службы. Если же температура в процессе работы уходит за 30 градусов - там уже не столь важно 30% мощности вы используете или 10 - всё равно ресурс трубки будет расходоваться быстрее, чем должно.

Кто вам такое сказал? больше 90% - там действительно смысла большого нет, а больше 30 - ставьте смело и не слушайте глупых советов.

дистилированную воду можно менять раз в месяц, полагаю... даже с помпой там вряд ли будет много грази образовываться... А при активной работе (5 и более часов в день) лучше, действительно, подумать о фреоновом чиллере. Кроме того можно залить во фреоновый чиллер антивриз и забыть о нём до следующей трубки, предварительно настроив сам чиллер.

Проще уж сразу антифриз. Залил - и никаких вопросов.

Кроме шланга можно открутить ещё и разъём, куда этот шланг вставляется - тогда сопло снять куда как проще.

Что-то у вас непонятное в лазерворке. Сделайте что ли скринов - посмотрим как оно выглядит. Мощность должна изменяться свободно. Если она вообще никак не меняется - может у вас отмечена галка "Default"?

Спирт лучше водки, но уж если нет спирта - можно и водку, надо будет только тщательно вытирать разводы. Есть также специальные наборы для чистки оптики. Касательно местоположения.... Первое зеркало сразу после трубки. Второе ездит на портале станка в левой части. Третье ездит в верхней части лазерной головы. Линза находит в сопле (9я серия), либо в тубусе над соплом (11я серия).

Для версии 6.0.0.8 русификатор также можно найти на сайте Реклаба, в разделе техподдержки.

В порядке усложнения, как правильно отметил Павел, Чистота оптики, Юстировка. Крмое этого температура воды, которой охлаждаем трубку. После этого смотрим на то, сколько она отработала (и при какой температуре) и тогда можно будет сказать что-то определённое.

Да уж.... Вроде только недавно появился форум, а уже один год прошёл. Успехов в этом замечательном начинании.

Тут вот ещё мы чистили рейки при помощи стирального порошка. Замачивали рейки, после чего те счищались обычными тряпками. Основное загрязнение во всяком случае.

Иногда в таких случаях можно вытащить контакты из микрошаговых контроллеров (те, которые к двигателям идут), запустить станок, а затем через заводские настройки поменять полярность осей... Если не поможет - надо, конечно, уже смотреть дальше, но обычно такие вопросы всё же решаются настройкой мат платы.

Можно сделать и так, конечно... Там есть простые способы настройки, но, к сожалению, их проще показать, чем рассказать. К примеру я использую малярный скотч. И смотрю сходимость точек. Можно, конечно, попробовать написать большую обширную инструкцию.... Но сейчас загрузка после выставки очень большая. Возможно как станет поспокойнее - займусь.

Хмм.... вообще судя по размеру, такое может устанавливаться на станках вроде 203 мини.... но... к ним должен идти свой собственный софт, ищите по производителю... судя по плате Lihuiyu или что-то в таком духе. С её родным софтом скорее всего и пойдёт. У нас таких материнских плат нигде не устанавливается, так что остальное надо смотреть по обстоятельствам.