PavelK

Здравствуйте. Фото бы того, как есть сейчас. Почитайте тему: там всё расписал. Электрик по всей видимости незнаком с высоковольтной темой. Если ничего под рукой больше нет, а заказывать и ждать с китая коннектора долго, то остаётся только пайка. НО паять нужно умеючи. В теме по ссылке выше в комментариях да же указали как именно и чем паять.

Здравствуйте. Штатно в RDWorks такой возможности нет. Можете попробовать назначить через стороннюю программу https://www.autohotkey.com/download/ или лучше https://www.autoitscript.com/site/ Либо же группировать заранее в Adobe Illustrator, но нужно подбирать версию RDWorks в которой это работало.

Здравствуйте. Зависит от типа датчика. В основном достаточно пару проводов закоротить. По фото не понятно что за станок и какой тип датчиков установлен.

Спасибо! Ну, пойду таки стекольщиков мучать.

Приветствую! Встала задача обрезать обычную круглую CO2 линзу (Селенид Цинка) под грубо говоря прямоугольник с закруглёнными углами. С расчётами всё ясно, интересует пробовал ли кто уже и чем резать? Понятно дело, нужна ЧПУ либо по шаблону (шаблон могу сделать из оргстекла, но врятли смогу отправить в РФ ибо дооолго) В магазинах оптики/очков сказали, что с таким материалом не работали и не возьмутся из-за боязни попортить станки. Стекольщики то же посылают лесом, мол слишком маленькая заготовка. Диаметр исходный 50мм, но крепить нужно строго за оптический центр, при этом не убить просветление. Сразу отвечу любопытствующим зачем и почему - очень супер "фирменный" станок. Оригинальные линзы стоят как 10 обычных, хотя отличаются только формой (у каждой ещё и серийник есть, который нужно менять каждый Nнное кол-во часов наработки в контроллере, иначе заблокируется пока не сменишь). Станок покупать не предлагать =)) ибо оправдается только лет через дцать. Так вот, может кто пробовал CO2 линзы обрезать самим же лазером? =) Или может кто пробовал обтачивать руками так сказать, интересует чем?

На парочку запросто, если беднягу транспортировали через одно место без станины. Вангую, плавно будет нарастать смещение. ИМХО, тут без вариантов придётся серьёзно вмешиваться в механику со стрелочным индикатором под рукой, дабы найти кто уходит.

У автора 11G 1290, там линейные направляющие на раме, т.е. вниз не отпустить. Можно правый нижний поднять, вот только квест это знатный.

Здравствуйте. Только если совместимы на 100%. К тому же, судя по всему, кодировка уже 4 версии, к сожалению не было ещё большого опыта по свапу, так что может уже ужесточили политику. А у родной головки какая маркировка? Типов декодеров очень много и чуть ли не под каждую популярную голову, которой хотябы года 3. Не проще ли будет шлейфы перекинуть между головками, т.е. новую подключить к заведомо рабочей? А то трупом может оказаться и контроллер. Не знаю только получится ли на вашем принтере это.

Убедится, что провод, толстый, который от панели на станке до контроллера нигде не перетёрся/не перегрызен/не прожжён лазером и прочее, а так же что он воткнут до упора в обоих разъёмах и не болтается. Но, чувствую, лучше вызвать специалиста, т.к. по всей видимости Вашего опыта явно недостаточно, ибо это лишь начало и самое элементарное.

Врятли уже поможет, но дату на компе попробуйте перевести на годик назад (ключ активации ввести нужно было).

Ну если они начали ставить мой софт-адаптер или прошивку, то да. Поддерживаю вариант.

Это не костыль а для совместимости с версиями Windows.

В общем, понадобилось тут добиться, что бы RDWorksV8 не требовал прав администратора при запуске. Для этого просто переходим в папку, куда устанавливали RDWorks (если не меняли, то обычно C:\RDWorks\), находим файл под названием RDWorksV8.exe.manifest и удаляем его. После этого правой клавишей на RDWorksV8 и в менюшке выбираем "Создать ярлык" и по этому ярлыку уже можно будет запускать без запросов прав администратора. Ярлык можно перетащить на рабочий стол. Другой вариант это просто скопировать RDWorksV8.exe и вставить в эту же папку (без замены, если спросит) - у него будет другое имя и так же не будут нужны права администратора.

Выяснилось, что начинает, но потом луч пропадает. При этом у самого блока пропадает +5 Вольт внутренних, в общем блок розжига под замену.

У меня плата другая, но дисплей и корпус тот же. Картинки вставляются, только что проверил... Вот только это питание панельки =) На самой плате можно к IMI.

Если есть только 2, то на такую длину, лучше разделите примерно на 3 равные части, но на 11G 1290 штатно нет возможности поставить крепление в другом месте, так что просто придвиньте трубку максимально к первому зеркалу и не затягивайте крепления от слова совсем - влёгкую двумя пальцами как говорится.

Можешь вспомнить где или маркировку резистора дать? Другим будет полезно. Ибо ту, что я нашёл R17, если удалить, то не показывается напряжение вовсе, соответственно ошибок не будет. Контроллер, USB мышь (клавиатура) иииии всё... Вот прям щас сходил проверил. Может какая-то модификация? Ну разве что провод силовой и/или разъём высоковольтный ибо если блок штатный, то разъёма нет. aliexpress.ru/item/32790785918.html aliexpress.ru/item/33035074197.html но это не обязатель, можно заизолировать хорошо и сверху натянуть кусок силиконовой трубки, а то простую изоленту пробьёт на корпус высоким напряжением.

Так он при этом и значения никакие не показывает, т.е. смысла вообще нет. Кстати, на какой именно было? С RG45 8 портом? Ибо на следующей версии они добавили микропереключатели. График в студию что ли с пояснением =) Ибо мы, походу, о разном может говорим или по разному... Неа... Ну либо из всех заказанных на алишке мне попадался левак =)) Неа, только S. У 6445G есть и у G.

Там можно заменить на подстроечный резистор дабы всё же заставить её выполнять заявленный функционал, а не просто игнорировать. Но это бессмысленно для обычных пользователей, проще уж сразу купить беспроблемный. Но я допускаю, что это просто мне так не повезло, возможно брак. Так же есть долгожительница, причём в одинаковых условиях с другими стоит. По поведению разумеется может разница, но пока что среднее поведение по статистике лично у моих такое =) (Reci, Shimodo, Chengdu) У безымянных трубок разумеется полный рандом может быть. Про какую кривую речь? От трубки зависит ибо изменение мощности у неё не линейно и не криволинейно то же, так что программное, что аппаратное ограничение. Может быть, конечно, какие-то блоки розжига по разному себя от ведут в зависимости от подстройки максимального тока, не исключаю, ибо не пробовал вообще все существующие. У 6332G нет штатного разъёма RT-Link... У 6442G то же, к тому же ей ещё и перепрошивка нужна для поддержки если уж говорить о подпайке к внутреннему rs232. У S модификации да, есть штатный.

Приветствую. Очередной квест, ответа на который я пока что сам не знаю. Дано: Станок Raylogic 11G 1610, двуголовый - две трубки Reci W2, два блока розжига (первый штатный, второй Cloudray T100 V2.0) Проблема: на второй головке случайным образом пропадает луч, когда на первой всё хорошо, вот так выглядит: Внимание на нижний ряд, проблема подчёркнута. Повторюсь, что проблема возникает спонтанно только на второй (новой, добавленной) головке. В разных местах на разных файлах. Что было сделано и проверено уже: 1. Пробовали перезапускать из RDWorks начисто задание - проблема всё так же остаётся на новой головке. 2. Пробовали переключать порты блоков у контроллера (проверка на сбойный порт у контроллера) - проблема всё так же остаётся на новой головке. 3. Пробовали менять местами порты у самих блоков розжига (проверка на наводки по управлению на кабель) - проблема всё так же остаётся на новой головке. 4. Датчик потока воды исключили - закорочен - проблема всё так же остаётся на новой головке. Ставил вторую головку, трубку и блок розжига я. Поэтому механику и юстировку исключаем сразу. Будем пробовать поймать момент "глюка" и попытаться выяснить в начале это возникает (задержка розжига) или в конце (тут вообще хз пока что на что грешить) Потом попробуем подменить блок розжига на заведомо исправный. Я пока что грешу на: Неподходящая частота управления блоком, Какую-то взаимонесовместимость (хотя каждый блок розжига подключён в свой отдельный порт контроллера и там опторазвязка, но земля то общая). Не те управляющие уровни сигнала от контроллера Откуда-то паразитная ёмкость взялась по управлению, а блок шибко чувствительный Трубка прикалывается Есть у кого какие идеи, куда копать и с чем может быть связано? Выяснилось, что луч появляется нормально, но потом пропадает. При этом у самого блока пропадает +5 Вольт внутренних, в общем блок розжига под замену. Блок Cloudray T100 V2.0

На Реклабовских 11G версий так года до 2016 не было обозначений мощности его . Автор, выложите фотку. Возможно блоку розжига уже лет 10 и продавец просто воткнул старый, а новый себе оставил =) Поработает какое-то время, но лучше всё же заменить как можно быстрее, т.к. в нём уже электронные компоненты начали деградировать и могут появится глюки. Мощность максимальная будет где-то от 105 до 130 Ватт, если производитель не "преувеличивает" как обычно. Но у Shimodo вроде как около 120 честных бывает (выборка из 4 штук). Точную мощность можно узнать термоментром до 600 градусов - засечь время нагрева, пересчитать по формуле, но зачем Вам это? Разве что для сравнения с другими, т.к. Вы всё равно не сможете высчитать сколько точно Ватт нужно, скажем, для резки 3мм фанеры (либо поделитесь формулой, я лично не смог вывести приемлемую), и как Вы правильно заметили, со временем она падает, так что Dan правильно говорит, что лучше смотреть по силе тока. У Вас разница будет уже слишком большой, больше 30 Ватт, так что менять блок розжига нужно. Импульсами пострелять можете и даже чуть-чуть погравировать если руки чешутся, но не рекомендую. Менять. Да. Впринципе можно: Только не берите DY серии. У меня стоят пара серии Z, но оба они при подключённой внешней панели выпадали в ложные ошибки по току и напряжению трубки, пришлось панели отключать (ещё старые версии - без ручки изменения мощности, может уже исправили), без них работают нормально давненько. Если хотите с гарантией можно от РФ поставщика - Ampetech. На напряжение рабочее и поджига (в Киловольтах), на максимальный ток (что бы он был выше, чем максимум для трубки), ну и на тип управления TTL должен быть (большинство подходит, но мало ли). 80 Ватт это не слишком уж пониженная, так что нет. Если меньше половины от рабочего, то продлит, НО от времени трубка то же садиться (года за 3 если просто лежит). Ну и всё же стоит ориентироваться на ток, а не на мощность. Да. Только учтите, что 8000 часов это не "гарантированное" время, а скорее "среднеарифметическое по больнице". Я бы ориентировался на 6000 если охлаждение стабильное, до 20 градусов и ток меньше рабочего на 3-5 мА. Тут Dan правильно говорит. и Забудьте про Ваты. Ориентируйтесь на ток, а процентами подбирайте его значение, т.к. со временем трубка подсядет и 80% не будут равны, допустим 22 мА - нужно будет повышать. Как раз поэтому и в процентах (контроллер не знает сколько по факту ток, да есть модели уже которые знают, но не в Вашем случае). За первые пару недель мощность чутка упадёт, потом стабилизируется на пару тыщ часов, потом начнёт плавно падать, а ближе к кончине трубки падение ускоряется, есть часов 200 на ожидание доставки новой, потом резко всё. Падение не до 0, так что миллиамперметр желательно цифровой, с десятыми долями что бы видна была тенденция изменений и ежедневно записывать показания на максимальной мощности что бы нагляднее было. Учтите, что чем слабее становится трубка, тем более труднее блоку розжига поддерживать работу, так что совсем уж не стоит до победного конца её насиловать, что бы блок розжига не спалить. Нет, другой не нужен. Блок розжига с обратной связью и он сам пытается компенсировать. Dan дело говорит. У меня лично 150 блок стоял для 100 трубки долгое время, но всё же лучше не экспериментировать, т.к. тут многое зависит от напряжения поджига. Это так не работает =) Нет. Либо блок розжига работает, либо он сгорел. Сгореть он может либо из-за скачков напряжения в розетке грубо говоря (дешёвый бесперебойник офлайн типа тут бесполезен), либо из-за слишком севшей трубки. И 50000 часов может отработать. Но я бы рекомендовал хотя бы раз в 4 года менять, т.к. конденсаторы внутри могут терять ёмкость и появляться глюки. Не трогайте. Это заводская юстировка и без должного оборудования за пару лямов Вы ничего сделать не сможете. Кроме подстройки тока впринципе ничего. Да и оно не обязательно - можно программно ограничить. В зависимости от блока розжига бывают переключатели типа управления - от контроллера, либо от дисплея самого блока розжига, нужно будет переключить, иначе управляться не будет и всё. В общем, изучите описание самого блока розжига, там такие нюансы есть, если блок не безымянного производителя. Увы, далеко не ко всем контроллерам Ruida. Должен быть разъём "RT Link", а это только вроде с 6445G начиная.

Здравствуйте. Да. Если и по X и по Y поставили одинаковые двигатели с таким градусом, то можно проблемы решить через настройки. Если только один, то увы - придётся покупать нужный.

Здравствуйте. Уже обсуждалось и не раз... Если вкратце, то: Смазка подшипников, роликов и/или их замена. Чистка направляющей. Убедиться что ничего не подклинивает и ходит свободно (отключить шаговый двигатель от драйвера/контроллера и покатать рукой - должно быть очень легко и без запинок) Ослабить прижатие роликов, если направляющая роликовая Ослабить натяжение ремня Укоротить USB до 30см Отключить лазерную указку в отсеке электроники (от блока розжига либо блока питания) Заменить проводку до оси X Заменить шаговый двигатель Заменить блок питания и драйвер Вынести блок розжига из отсека с контроллером

Здравствуйте. Похоже, что только производитель переделки, т.к. нет единой универсальной и кто во что горазд. Эту в сервисном центре Epson можно заказать. Гарью может много откуда нести. Головку не меняли, потому что она сдохла или просто забилась? Если сдохла вполне возможно, что погарели и шлейфы и силовые транзисторы на основной плате.

Можно попробовать обдувать в том числе и грубо говоря со всех боков по типу краскопульта. Но это нужно экспериментировать. Универсального тут по-моему нет (могу ошибаться разумеется). Самое печальное то, что у Вас самоклейка уже на фанере, поэтому тут либо хорошая резка самоклейки и непрорезка основы, либо наоборот... Как вариант попробовать резать в два прохода - первым режете самоклейку на минимальной мощности с небольшим отступом от основного контура, вторым уже основной контур основы. Попробовать подобрать отступ. Так же можно попробовать самоклейку смочить предварительно чем-либо, но это далеко не всегда возможный вариант. Знаю одного, кто силиконовой смазкой аэрозольной покрывает предварительно зачем-то, возможно как раз по этому.