PavelK

Нужны ещё как бы и остальные параметры - размеры. Сопло с тубусом можно взять в сборе: http://reklab.ru/catalog/zapchasti/smennie-sopla/soplo-11G-100mm/ но нужно уточнить какой у вас диаметр тубуса (длинная часть) и какой по ссылке.

В зависимости от типа головки. Можно на Али, можно в Реклабе, если головки совпадают. Может быть сопло вообще не нужно, если позиция линзы в тубусе регулируемая.

Я в какой-то теме уже писал чем можно, но уже не вспомню - мне слишком лень геморроиться, беру и прочистку и салфетки в Реклабе. Смачиваем линзу с обоих сторон, в салфетку , сложенную пополам, салфетка намокает и одним движение двумя пальцами держа сверху и снизу как бы пропуская линзу между них сдвигаем. Профит - ни разводов, ни грязи. Почему не использую средств для фотоаппаратов и прочего - 1. На линзе и зеркалах есть просветление, если его стереть эффективность упадёт на 20% минимум, какие-то средства её растворяли. 2. Средство должно быть ядрёным, что бы убирать сажу и копоть от пластика/фанеры, большинство средств для фотиков это всё просто смачивали, при этом жидкость не должна быть ядрёной настолько, что бы растворить просветление из первого пункта.

Линза: http://reklab.ru/catalog/rashodka_st/linzi_dla_lazernogo_stanka/znse-d20-f4-ch/ либо аналогичная с Али. Трубка должна быть хотя бы 60 Ватт, иначе толку нет. Только не стоит думать, что поставил линзу и всё ок - нужно подбирать мощности/скорости/фокусное расстояние.

Достаточно просто по меткам, для начала. Всю площадь не обязательно гонять - достаточно поставить метки на удалении 10 см. Т.е. одну в углу, одну справа 10см другую внизу 10см (и то не обязательно - чисто что бы проверить) и всё ок.

Реклаб стал делать станки с двумя головами? Прикольно, надо будет к ним наведаться, глянуть что за зверь. Поздравляю с приобретением!

Ну вы и извращенцы =)) С метками гоораздо удобнее работать.

Если что-то где-то начало пробивать и этого небыло изначально, значит увеличилось сопротивление трубки и блок не может разжечь, пытаясь повысить напряжение (поэтому и начинает прошивать где легче) до степени самоубийства. Так что не мучайте блок, меняйте трубку,а то и его придётся и его заодно, если уже не пора.

Кроме стоимости еще около 7% энергии луча теряется.

Доброго дня. Отчасти в этом. Проверьте навсякий случай нормально ли везде подсоединены провода от блока до трубки (особенно любит откручиваться от амперметра минусовой), что бы нигде не перетёрся и с самими контактами трубки был нормальный контакт и т.д.

Не не, не ннадо это советовать. Царапин от неё как раз куча! Максимум что это удалить разводы, да и то толку около нуля. Перед использованием этой фигни поверхность зеркала/линзы уже должна быть очищена от загрязнений и прочего, и только потом, иначе будет как образив.

Доброго дня. Выясните сначала какой у вас диаметр линзы ну и в профиле неплохо было бы указать что за станок. Сопло то же желательно менять, т.к. иначе стандартное будет очень далеко от материала и толку от обдува не будет совсем. Попробовать можно и с обычным, но потом точно менять. Ну и нахрена тогда Вам вся эта задумка, раз такие условия? Я бы в жопу слал таких "руководителей", у которых инициатива ебёт инициатора.

Какие именно? Лучше через ремённый редуктор с передаточным 1:3 хотя бы, т.к. у движка шаг 1.8, да же если будет дробление шага 16, то всё равно точности мало.

Направляющие цилиндрические или рельсы? Если цилиндрические, то могут они люфтить в посадочных местах. А вообще простейший способ проверки - подёргать отдуши за всё. Что оторвётся, то и менять/крепить по нормальному Вы недооцениваете китайцев. У одного форумчанина зеркало вообще от руки гнулось

Фото результата непомешало бы. 5 мм слишком много, столько редкие головки лишь позволяют, нужно до 3х. Что ща РИП? Возможно инклимиты нужно настроить хотя бы. На каком материале печатаете? Что за чернила?

Не надо так =) Чиллер будет молотить вообще постоянно, что бы успеть охладить, расходы на электроэнергию слишком большие будут. Не, поток не настолько горячий. При длине шланга пару метров - успеет охладиться немного. Можно поставить рессивер, что бы охлаждался, но тогда будут проблемы с конденсатом... Теоритически расплавиться может лак, который нанесён на провода обмоток статора и будет межвитковое кз. Перемотать потом нормальным высокотемпературным и всё ок.

Делали самостоятельно из красного дерева и прочего - непошло.

Ну, 2000 даже ниже себестоимости - скорее всего просто глюк у них. Реально такие компрессора продавались до кризиса за 5 т.р.

Не гонитесь за новинками, у новинок есть "детские болячки", а исправляются они только покупкой новой материнки другой версии

Доброго дня. Ну, по соотношению цена/качество лучше Ruid пока что нет. Европейские модели сопоставимы со стоимостью самого станка - Вас врятли устроят...

Кажется. Благодаря высокому давлению он прожмёт этот поток через тонкий шланг, грубо говоря. Рессивер для мембранных не нужен (ну или точнее, не обязателен) Ну, коль пошла такая тема и непонимание у большинства, почему важно и давление и поток и длина (и температура ), и будь потко хоть 1000 литров, при давлении в 0.005 атмоферы от этого толку не будет. И так, у нас есть компрессор, который выдаёт условные 8 атмосфер и 140 литров в минуту (кстати, расход воздуха указывается на "входе" в компрессор, поэтому на выходе меньше - маркетинг, ёпт) Воздух, прежде чем выйти из сопла, проходит ка минимум по шлангу, у которого есть диаметр, ну и бонусом трение о стенки и прочие радости (не учитываем пока что), так же сопло имеет достаточно маленький диаметр, что бы поток выходил с большей скоростью через прорезанную лазерным лучём "щель", а не просто обдувал поверхность. Поэтому формула такая (кому лень сразу в конец поста, там вывод): Где di - диаметр отверстия, в м V - объемный расход сжатого воздуха, в м3/с L - длина шланга, в м Δp - допустимое падение давления, в бар Pmax - давление компрессора на выходе, в бар Таким макаром узнаем, какой диаметр шланга до сопла (не путать с разъёмом сзади станка, именно до сопла) необходим, что бы не потерять давление, или же узнаем, сколько у нас теряется давления, если шланг до сопла мы заменить не можем. Но это для прямого участка трубы, а есть ведь ещё фитинги с поворотом по 90 и т.д., что бы хоть как-то их учесть каждый резкий поворот на 90 градусов - добавляем 2 метра к длине шланга (значения эмпирические, бродят по интернету), можно нагуглить примерные таблички, у нас он ка к миниум один - у самого сопла. Объёмный расход воздуха находится по формуле: Q = V*S, где V - скорость, S - площадь поперечного сечения, по формуле S=πd²/4, где d - диаметр отверстия шланга. На выходе у нас стоит сопло, которое выбрасывает сжатый воздух в атмосферу - наш потребитель так сказать. То есть нам нужно рассчитать какой объём сжатого воздуха пройдёт через отверстие сопла заданного диаметра в атмосферу (т.е. 1 бар) за промежуток времени. В общем, массовый расход идеального газа через сопло можно рассчитать по следующей формуле: m = S*P*0.00201, где: m - Наш массовый расход, в кг/с P - давление перед соплом, в Паскалях, S - площадь сечения Формула взята отсюда http://en.wikipedia.org/wiki/Choked_flow и упрощена только для воздуха. Если посмотреть исходную, то можно увидеть зависимость ещё и от температуры у меня взята 30 градусов. Но по-моему она не очень подходит, т.к. разница давления до и после сопла слишком большая, если компрессор шпарить под 8 атмосфер будет... Из массового расхода в объёмный можно перевести, разделив значение на плотность воздуха, то есть на 1.2 кг/м3, Итог будет в м3/секунда. В общем все формулы нуждаются в проверке... да, тут я согласен с большинством - да врот она ебись эта математическая физика, на практике всё будет несколько отличаться, но хотя бы приблизительно можно прикинуть. Вот, короче, примерные вычисленные значения по расходу: Давление (бар) 3,5 4,9 5,6 6,3 7,0 8,0 Сопло 4,5 мм. 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 Сопло 6,5 мм. 1,3 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 Сопло 8,0 мм. 2,1 2,9 3,2 3,6 3,9 4,4 Результат в м3/мин Врятли это чем-то поможет, но а вдруг. Допустим, мы подсчитали сколько мы теряем из-за длины и диаметра шланга и сопла, какой расход и т.д. как понять хватит ли этого для обдува, а следовательно качественного реза? А хер его знает т.к. обдув это у нас не инструмент, о котором можно вычислить что-либо, в итоге только методом трёх П или собрать статистику, и вот о чём она говорит: Если короче и нужен какой-либо ориентир, то одному станку для нормального реза достаточно 2 атмосфер и 50-60 литров, для двух станков 3 атмосферы и 120 литров.

Сложнее в первоначальном освоении, но проще и круче в дальнейшей работе потому что подход другой. Визуальные инструменты сильно ограничены, потому что встроенный язык позволяет вообще творить невероятное, но освоение требует глубокого познания Python и тогда можно что угодно и как угодно, в том числе расчёты нагрузок. Для 2D черчения не подходит полностью, 3D её задача.

Доброго дня. Вообще в случае мембранных, они все практически вечны и легко выдерживают по 5 часов. Для некоторых, возможно, придётся дополнительно обеспечить обув - куллером от ПК отличительная особенность таких - малый диаметр мембраны, но большая производительность с высоким давлением, т.е. автомобильные (хотя большинство автомобильных поршневые, но попадались и мембранные). Слабые узлы это мембрана (если обычная резинка, а не мембранное трёхслойное полотно с кордом), подшипники движка, шатуна и обмотка движка. Мембрану можно легко заменить, подшипники то же, как и движок легко перематывают. То есть всё легко заменяемое на нормальное, в отличии от поршневых, где компрессионные кольцо только пару недель можно искать. Так что можно взять что угодно и иметь ввиду, что возможно скоро всё придётся поменять на нормальное.

Доброго дня. Можно. Да, параллельное подключение, но после подключения обязательно проверить, что бы поток воды был нормальным (7 литров хотя бы) Насчёт плагина не знаю, из RDCam/LaserWork можо.

Я только во FreeCAD.