PavelK

Не удержался, то же заказал на поиграться, уж больно много положительных отзывовов... Да, фигня полная по итогу.

Привет! Попалась в рекомендациях волшебная "бумага для цветной лазерной гравировки" для co2 лазера, по обещаниям результат выглядит так: Заказал, проверил, по факту выглядит так: Короче, по-моему развод обыкновенный. Точнее, вероятно "особенности перевода" - мы под "гравировкой" понимаем именно гравировку, а они в том числе резку. Да, если просто вырезать по контуру фигуру, то это обычная одноцветная переводилка, которая, кстати, очень хреново держится и смысла от неё в этой роли то же нет. Инструкция по пользованию достаточно проста: Теперь подробнее о процессе и результатах. Перед заказом на Али спросил ради хохмы продавца - получится ли на фанере, говорит да, на любом материале. Ладно, проверим на фанере, стекле, керамике, металле. Получил на почте листы в таком виде: Кто-то их решил пожевать сначала. Ну ладно, заодно проверим, насколько сильно мятые листы повлияют на нанесение и результат. Кроме замятий, на них хорошо отпечатались все складки целлофана, в котором лежали попарно. Подготовка. Отрезаем кусок размера чуть больше гравируемого шаблона, берём миску с тёплой водой, окунаем лист в неё, что бы покрыт был полностью. Только отвернулся - он уже в рулон смотался. Ладно, развернём аккуратно, подождём пол минуты и можно переносить, для начала на фанеру. Чутка сдвигаем плёнку, фиксируем край и вытаскивая подложку разглаживаем. Да, так же как и переводилки =) Первым минусом стало то, что поверхность фанеры пришлось смочить, иначе плёнка никак не хотела прилипать к ней (фанеру предварительно отшлифовал). Вторым минусом то, что плёнка достаточно тонкая и на местах, где при доставке её гнули - рвётся мгновенно, поэтому на фото не первая попытка. Третьим минусом - если передержать в воде больше пары минут - плёнка в воде сама отслаивается от подложки и переносить на заготовку максимально гемморно. Подсушим чутка промокашкой: Плёнка легла достаточно ровно, но остались виды потёртости из-за транспортировки, а так же дырка (в этом месте была вмятина). Ладно, пробуем гравировать. В макете просто линии с разным интервалом, текст от 10 до 16pt и т.д. что бы понять разрешающую способность. Пробовал разные скорости, мощности, расфокусировать луч, разный шаг гравировки. Дальше, судя по инструкции, мы должны соскаблить лишнее (что не гравировалось). Долгожданный момент: Эм, соскаблилось (достаточно легко) вообще всё... Там, где луч просто "прижигал" плёнку (очень было гемморно подобрать мощность/скорость) что бы плёнка не на сквозь гравировалась - там не осталось и следов. Где уже шла гравировка материала, то в бороздки просто набилась пыль от плёнки, которая оттуда легко удалялась влажной салфеткой. Ладно пробуем ещё раз и ещё, и ещё... Подбирая разные скорости, мощности, по несколько проходов, с расфокусированным лучём, на 100Ваттной трубке, на 40Ваттной трубке, пробовал плёнку другой стороной, ждать пока высохнет полностью, вообще не ждать, предварительно прогреть утюгом и после гравировки прогреть утюгом. Лажа полная. В общем, подходил к концу третий лист, решил, что видимо не судьба на фанере, попробуем на стекле. Здесь в первой строке уже идёт гравировка в глубь стекла, а далее мощность по убываюшей, вплоть до гравировки только плёнки . Видно чутка зеленоватое только там, где гравировалось уже само стекло (и то, потому что туда набилась эта зелень - чутка потереть салфеткой и будет прозрачным), остальное тут же отлетело. На керамике (обычная тарелка, с глазурью), металле (алюминиевая полоса) результат аналогичный: Алюминий совсем пустой, потому что CO2 не может гравировать металл (может, но с пастой и другими хитростями), а от нанесённой плёнки ничего не осталось. ИТОГО: Фуфло полное. Обычная холодная деколь. Возможно это мне всучили подделку на реально работающую "бумагу для цветной лазерной гравировки", либо, что мне кажется вероятнее всего, это тупо одноразовая переводилка, которую нужно не гравировать, а вырезать (кстати, очень плохо держится).

В целом поведение очень похоже именно на негерметичность системы, либо забитые демпферы. Именно такого аппарата нет, но на 4880 постоянно такие проблемы и у меня и у знакомых спустя год-два. Решение - регулярная замена демпферов + ПЗК картриджей (если их вытаскиваете для сброса).

Не за что. RAYCUS это как раз излучатель, не станок. 50 мощность. Мои параметры совсем не подойдут.

Здравствуйте. Хоть контроллер и не заточен под цветную гарвировку, но таки можно подбирая параметры добиться. Ну а дальше всё зависит от излучателя, если MOPA то достаточно "многоцветной" можно добиться, в основном регулировкой длительности импульса. Попробуйте мощность: 30-40%, скорость: 800-1200 мм/с, частота: 400-600 кГц, длительность: 20-40 нс. Если ну очень сильно повезёт, будет на золотой похож на нержавейке. НО параметры индивидуальны и нужно всё равно подбирать.

Почти все станки с "Алика". Лучше спрашивать о конкретной модели, либо описать что хоть нужно от станка. Те, что в видео - игрушки/хобби.

Поддерживаю вариант Vasa. Но это точно в толще а не только на верхней плёнке? Может материал дрожжит или линза люфтит? Может уже роликам конец приходит - много наработка уже?

Смотря что за вытяжка и компрессор и сколько у них потребление. Я бы в целом не рассчитывал на китайскую релюшку за 300 рублей. Поставьте лучше после неё контактор хотя бы самый простейший IEK типа КМИ-10911, то есть релюшка с реле времени включает контактор, а он в свою очередь уже нагрузку силовую.

Было несколько раз такое на старых контроллерах - памяти конец приходит, с этим уже ничего не поделать. Может быть конечно по питанию как Дэн говорит, но чёт сомневаюсь.

Здравствуйте. Вероятно новые с другой группой контактов, похоже что раньше у каждой кнопки было по две группы на замыкани, а теперь одна на замыкание другая на размыкание. Есть фото предыдущих?

Пытаться искать посредников, например "добропост" и т.д. Два раза через них заказывал, вроде норм (но дооолго), но не ручаюсь. У меня в общем счёте ещё 40% стоимости вышло.

Я хз как там в NCStudio, увы.

Здравствуйте. По меркам 2020 то годов эта сумма маленькая, а по современным тем более. Увы, придётся выбирать что-то из "настольных" микростаночков. По ним, к сожалению, ничего лично я не могу сказать - слишком игрушечные =)

Мне больше по душе LinuxCNC (да, это операционка, заточенная под CNC) с одноимённой программой (Бесплатная, открытые исходники). По ней достаточно много информации и достаточно стабильно себя ведёт. Есть и 4 и 5 и более осей и возможностей гораздо больше (в том числе через "плагины"), чем в Mach, но сложнее с нуля настраивать и нужно много изучать. По USB вообще не советую, тут беда не сколько с помехами, сколько в принципе работы - внутри "контроллера" нужно иметь некоторый буфер комманд, то есть выполнение не напрямую сигналами на двигателя и т.д., а через промежуточное хранилище, отсюда очень много глюков может быть. По поводу самого "контроллера" - безгемморнее всего это шаговые драйверы (ну и частотный преобразователь для шпинделя) с поддержкой управления по Modbus RTU/RS485 а в идеале сразу ECAT(EtherCAT), но цена их кусается и настройка в первый раз сложная, зато никакого геммороя с LPT портом и т.д. то есть как таковой промежуточный контроллер не нужен - к ПК напрямую (точнее через pcie плату раширения) подключается всё оборудование - драйверы, частотники и т.д.)

Здравствуйте. А Вы уверены, что "точка" одиночная может быть такого малого диаметра? Имею ввиду физически - измерьте. Очень сомневаюсь что на фанере это так. Поэтому когда несколько точек рядом они будут сливаться в одну линию. Дальше, CO2 трубка не может "мгновенно" разжечься, поэтому, некоторые отдельно стоящие "точки" могут быть просто не видны (тут только снижать скорость). Ну и до кучи Ruida достаточно вольготно относится к "пикселям" и может близко стоящие объединить в один. По итогу могу посоветовать сгенерировать тестовую картинку по типу таблицы с разными расстояниями между "пикселями", подбирать мощности/скорости потом уже от этого ставить шаг гравировки, а в софте плотность пикселей выставлять максимальную. Знаю товарища - он гравирует в несколько проходов, сначала тёмные тона, потом светлые. Ну а вообще в идеале для дейсвтительно качественной гравировки нужна короткофокусная линза и трубка с RF накачкой.

Спасибо!

А цель какая этой "бумаги"? Просто сделать цветной гравировку?

В таких случаях только ручная коррекция.

Здравствуйте. Приложите фото навсякий случай проблемы. В основном да. Из "лайфхаков" - если управляющее ПО позволяет поставить рез "по внутреннему контуру" и "по внешнему контуру" у разных частей одного целого ставите что бы совмещалось, но зачастую удобнее вручную в векторном редакторе создать параллельные контуры как нужно.

Я бы мог подумать ещё на грязный оптический датчик энкодерной ленты, но вы бы думаю уже заметили бы что сама головка начала крайне странно себя вести. С учётом того, что принтер почти новый, идей больше пока что нет =(

Это питание головки, без него совсем ничего не было бы. Лично я с таким поведением из-за платы не сталкивался, а вот из-за чернил регулярно.

Здравствуйте. Все рано или поздно прошли или пройдут через это. Сколько уже пробег в листах у принтера? Что за чернила? Банальную прочистку запускали? После неё хуже или лучше? Пробовали печатать после прочистки хотя бы 5 листов - ситуация не улучшалась?

Здравствуйте. Если под "раскладкой" имеется ввиду почти оптимально расположить фигуры не прямоугольных форм в пределах рабочего поля, то можно посмотреть в сторону https://svgnest.com

В дополнение вышесказанному - каретка свободно ходит (от руки не спеша должна достаточно легко), не закусывает? Если драйвера на оси X и Y одинаковые (и настройки) можно попробовать временно перекинуть местами между ними подключения двигателей и попробовать вырезать окружность (приход домой только нужно будет эмулировать вручную).

Здравствуйте. Попробуйте отключить управляющий разъём блоком розжига от контроллера (заодно проверьте правильно ли подключили). Если луча не будет, то кроме USB ещё пробило управление.