Таблица лидеров

Расскажу об способах подключения лазерных трубок со штыревым контактом: Так как напряжение для трубки достаточно большое (от 15 000 вольт и больше), необходимо что бы площадь контакта трубки и провода была как можно больше и обязательно с соответствующей изоляцией. Вот что бывает, при плохом контакте и изоленте... Ещё бы немного и можно было бы попрощаться с блоком розжига. Из вариантов "подручных" средств есть: 1. Накрутка и заливка герметиком Можно использовать как самый простой и быстрый способ. Лично мне не нравится - нужно выждать примерно сутки, пока герметик застынет полностью. Так же при слабой накрутке можно при заливке случайно сдёрнуть провода. Герметик подойдёт любой силиконовый. 2. Пайка Рекомендую только умеющим держать в руках паяльник , т.к. при перегреве место контакта лопнет. Кстати, для пайки потребуется кислота! Сверху обязательно кусок силиконовой трубки и до кучи лучше залить герметиком. Наиболее правильный и надёжный вариант. 3.1. Клемники на винтах (клеммные колодки) Муфтовые, вот такие: Не рекомендую т.к. могут искрить, со временем могут раскрутиться. При закручивании не перетяните, т.к. в дешёвых легко срывается резьба или лопается, к тому же не всегда хороший контакт, т.к. не подходят по диаметру. 3.2. Наиболее правильными (по-моему мнению) из легкодоступных вариантов являются вот такие, с прижимными пластинами: Желательно что бы пластина был выгнутой формы, а лучше с пазами. Есть во многих магазинах электрики, либо же можно выдрать из какой-нибудь розетки/выключателя и т.д. НО обязательно потом нужно поверх надеть силиконовую трубку со стенкой хотя бы 2мм толщиной для изоляции. При закручивании будьте осторожны и не берите на излом, а то стекло у основания штыря может треснуть. 4. Крокодильчики На минусовый ещё ладно, но не в коем случае не на силовой! Слетают, искрят, площадь контакта мала. 5. Штыревые "коннекторы" в которых с двух сторон прижимные пластины Эти коннекторы как раз для таких штыревых разъёмов и рассчитаны. Достаточно сделать один раз и навсегда, туго надеваются и не слетают, уже имеют изоляцию, дополнительно ничего не требуется. ВАЖНО: у разных производителей диаметр штыря и его длина варьируется, поэтому данный способ может не подойти. О них дальше и пойдёт речь. Я у Реклаба при покупке такой трубки попросил один тройной коннектор от блока розжига, достался на халяву за что и большое спасибо, т.к. в моей деревне таких вообще нет. Процесс разбора тройного коннектора и превращение в одинарный достаточно прост и быстр: Важно: Если контакт трубки у Вас короткий, то необходимо сточить пластик над гнездом коннектора, что бы контакт глубже входил! Вот это стачиваем. Примерно на 1 мм минимум. Так же обязательно необходимо облудить оба провода: Ну и дальше можно провода в коннектор и затягивать крепко, но без фанатизма! При подключении к трубке убедитесь что оба вошли плотно и до конца! Они не должны сами по себе сваливаться иначе нужны более мелкие коннекторы. Итог: У меня данный коннектор живёт уже больше года на трубке в 80 Ватт, всё ок. Навсякий случай капнул силиконового герметика на головку винта что бы не выкрутился и не пробивал в случай чего в этом месте. Повторюсь, что не всем может подойти из-за диаметра или длины штыря на трубке. 6. Трубки, которые с винтами, подключать вот так: Т.е. очень желательно кабельные наконечники! Тут всё легко и просто. Главное что бы площадь контакта винта и клеммы была как можно больше, и защитную "стопку" не забудьте надеть после.

Что за линза над фокусировочной линзой? Скорее всего речь про третье зеркало. Юстировка - основа и залог успешной работы. В одних местах может резать хорошо, в других сплошь непрорезы. Либо везде непрорезы. Проверяется юстировка с помощью мишеней. Чудес не бывает. Торец на девятке будет темнее чем на тройке. Как пример с обдувом в 3 очка и трубе Reci 90 Вт режу фанеру 10 мм на скорости 15 мм при мощности 75% (ток 22 мА). Торец пачкается сильно. При этом на фанере 3 мм рез светлый, от слова идеальный. При скорости 40-45 мм на аналогичных настройках.

Угу. Ещё Вы вне пределов России. Я как-то с Кипра привёз российской фанеры, так небо и земля (один и тот же производитель, один и тот же сорт)... Так что, походу, всё качество гонят на экспорт.

Что-то много у вас проблем с фанерой. У нас особого выбора нет, беру все время Свеза. Проблем, кроме кривизны, не замечено. Сорт В/ВВ. Вот здесь есть сертификаты на нее https://www.probex.ee/plywood-rus_cert.html .

Судя по моде луча и показаниях миллиамперметра трубка должна ещё пожить. Попробуйте всё таки доюстировать. Иногда причиной падения мощности могут быть зеркала, проверить просто - если во время работы греются сильно (градусов под 70, но зависит от конструкции), значит давно уже пора менять. Так же проверьте, что луч не сильно расширяется с расстоянием (допустим на метре).

Моду луча надо посмотреть из трубки при мощностях от 10 до 100% с шагом 10 . Должно получится примерно следующее: (На фото - умирающие трубы)

https://stankoforum.net/search/?q=потеря мощности

Несколько лет делаем на пенорезке буквы из пенополистирола (пенопласта =)) ) Все, что вам нужно - Шпаклевка по дереву ( Леруашная, в маленьких баночках прямоугольных, самая простая копеечная) для заделки мелких коцок и финишного замазывания щелей от струны; - Водоэмульсионная краска, но тут по опыту личному скажу, что идеально по цена\качество - Тиккурилла Евро7 ( если хотите жирануть, то можно и евро12, но разницы почти нет, а стоит дороже) + колеровка. В том же леруа выходит в копейки. И привыкайте сразу, что первый слой у вас идет за место грунта и впитывается прилично, второй уже нормально идет. Про монтажную пену при работе с пеноплексом думаю говорить не стоит) п.с. кстати касаемо самого пеноплекса могу сказать, что экструзионка от URSA лучше, чем "Пеноплекс" )

Когда снял движок, решил попробовать с другими проводами - глюк прошёл! Заменил полностью проводку оси "Х" и "У" - всё гуд. Реклаб, извините за беспокойство, драйвер с движком пока что не нужен, слава Богу. Кстати, а движок то есть?