Таблица лидеров

Если о Металлообработке, то выставка будет. И станков по резке металла, там будет как грязи. В основном, будут правильные станки. Для коммерческой резки. Цены вас разочаруют. Про видео, которое выше - это надо на Рекламу или Рекламные Технологии ходить. Там такое могут показывать. И еще, надо понимать. Металл не продается кусочками по полметра. Один из самых распространенных форматов это 1500х3000. Соответственно все станки, заточенные на резку металла - лазерные и плазменные имеет смысл делать такого формата. Следующий размер 1500х6000. А на видео - обычный рекламный станок, слегка модернизированный по резку кислородом.

Да бы не плодить лишних тем отпишусь тут о выборе вентиляции. Первое что нужно сделать при расчёте вытяжной системы - определить место где будет стоять аппарат и где будет выпускное отверстие (стена, форточка, крыша, может быть пол..). Т.к. на качество работы вентиляционной системы влияют длинна воздуховодов, количество поворотов и углы, форма воздуховода и материал, ну и конечно же "вентилятор" который подбирается с учётом обозначенных выше параметров. Если в нормативной базе ничего не изменилось, то по санпину в помещения в которых присутствуют вредные выбросы ( а лазерная и плазменная резка к таковым относятся), должна быть трёхкратная смена воздуха в час (на весь объём помещения). В этом случае воздух в "нашем гараже" всегда будет чист и свеж, при условии грамотно собранной системы. Прокачать такой объём могут вентиляторы среднего и низкого давления. Если у вас точка вывода отработанных газов находится рядом со станком и выводим сразу в форточку, то для одного станка (или двух маломощных) подойдёт вентилятор низкого давления. Если система воздуховодов протяжённая, к примеру через цех или на несколько этажей вверх (от 12 до 30м), то однозначно нужен вентилятор среднего давления. По диаметру улитки и по мощности движка подбирается исходя из требуемой производительности. Совет подбирайте двигатель с минимальным числом оборотов (1200-1500 не выше). Тогда он будет радовать вас тихой работой, низким потреблением электроэнергии и долговечностью, а при попадании в крыльчатку постороннего предмета сохранит структурную целостность. Воздуховоды лучше использовать круглые железные, при необходимости квадратные, при острой необходимости прямоугольные. Гибгие гофры лучше не использовать, т.к. они снижают кпд. Уменьшайте по возможности число изгибов вентиляционной системы. Учитывайте не только отток, но и приток воздуха. PS. Немного конкретики на своём примере. Помещение площадью 40кв.м. высота потолка 6м., расположение - "рядом с форточкой". Однако в дополнение к 9G хочу взять 11серию, поэтому систему проектирую сразу под 2 станка. Общая длинна воздуховодов 12м. С учётом небольшого запаса в производительности нужен вентилятор на 1200-1300м.куб./час. Это можно получит с низкого давления ВР 86-77 №3,15 (он на пределе своих возможностей) или среднего давления ВР 300-45 №2,5 (0,37кВт) с запасом. Диаметр воздуховодов до тройника 150, после 250. P.P.S Не жалейте денег на ХОРОШУЮ вытяжку, берегите здоровье!

На днях померла родная панель управления на Raylogic 9G 530, глянул цены на оригинальную - а стоит то она 14000 рублей и ко мне пришла жаба, а после того, как я увидел в магазине планшет на 7 дюймов за 3000 рэ, она меня ещё и покусала. В общем купил я тот планшетик, написал небольшую программульку для управления, и вот что получилось: Цена вопроса в итоге 3500 рэ (500 рэ на конвертер для подключения) Планшет влез идеально, за исключением, что зарядка у него находиться сбоку =( и пришлось делать для неё отверстие, в следующий раз буду выбирать, что бы зарядка была с другой стороны и не мешалась. Работники жуть как довольны (они, гады, ещё и видосики смотрят на нём), так как реализовал дополнительные плюшки, и могу добавлять всё, что нужно для ускорения работы со станком.

постоянно кто-то ищет как просчитать длину реза,выкладываю макрос под корел ,работает с любой версией .пользуйтесь на здоровье Perimlength_ru_1_3.gms

Еду на мойку мыть машину, заодно беру сот. стол. Химия для мытья двигателей подходит хорошо. Но если часто ездить не вариант. Тогда нужно свой кёрхер+пузырёк для мытья двигателя. Емкости видел в магазинах для садоводов. Есть достаточно большие тазы. Сам брал в "МЕТРО" как раз по ширине и высоте стола с небольшим запасом, назывался поддон для обуви. Но в нем только замачивать, продувать или на улице или в глубокой ванне надо.

@RadikS На мойке помыть можно! Там и химию всю дадут и продуть сразу можно!

Так в чем проблема. Сделайте себе ванну сами, из оргстекла как вариант У меня стол большой, поэтому на автомойку отвожу. Вечером привез утром забрал

Сначала так и подумал. Потом решил, что может просто пробы такие. Похоже, что луч в самом сопле в край бъет.... Как видно еще 3-го числи писал об этом.

На всякий случай снял кино , как должно быть

Значит снова возвращаемся к истоку-- Либо нет юстировки, либо софт гонит

Первое фото резка (Делалась как есть, для такого маленького размера нужно править файл) Второе фото гравировка. Также делалась как есть. Параметры на обоих одинаковы, писать не буду, так как труба 120W, смысла не вижу. Материал МДФ. В файле есть косяки, мелкие но есть.

А компьютер в спящий режим не уходит?

Сначала так и подумал. Потом решил, что может просто пробы такие. Похоже, что луч в самом сопле в край бъет. А еще похоже, что автор, вообще не в ладах с лазером.

Никому не кажется, что что-то с фокусом и юстировкой не то? НУ и так же шаг гравировки можно по-меньше поставить.

Шрифт поменяйте. Там похоже очень тонкое место или после гравировки пройдите по вектору

Рамп отключен? Начальная и рабочая мощности какие?

Опыт №1: берем фанеру сорт 2/2 и красим неводной морилкой цвета "Эбеновое дерево" от Новбытхим. Кладем в станок (в профиле), отключаем обдув (так как замечено что светлая гравировка забивается продуктами горения), гравируем на скорости 180 и мощности 10%, получаем неудовлетворительный результат. Запускаем на второй раз - результат тот же. Опыт №2: фанеру сорт 2/2 красим водной морилкой цвета "Мокко" того же производителя, при чем одну половину в два слоя. Повторяем действия из опыта №1 и получаем результат так себе. Прогоняем второй раз и радуемся! Пишем в соответствующей теме на STANKOFORUM.RU и ждем лайки

Так фокус не подбирается. Если подбирать фокус то лучше сделать следущее: Взять ровный брусок или МДФ (не меньше 16мм), подложить на стол лезера, приподнять одну сторону, (скажем на 2см) и пустить линию лазера по длинне. В каком месте самый тонкий след от лезера там и есть ваш фокус. Раньше тоже где-то описывалось. F -здесь расстояние от заготовки до корпуса вашей "головы" сопла.

Интересует как и где люди организовывают свои производства на лазерный станках. 1) Помещение. Не представляю где найти теплое помещение с заземлением и возможностью организовать приточно-отточную вентиляцию, и при этом не мешать соседям вонью и шумом. Есть какие то требования к помещению?(ну кроме того что пол и стены должны быть покрыты не горючими материалами и должен быть огнетушитель). А то придут пожарники и начнут пальцами тыкать. 2) Софт Можно ли работать на win7? Пробовал ли кто нибудь работать через linux (ubuntu например?) Кроме плагинов к автокаду и корелу есть другие программы для полноценной работы? Не хочется покупать дорогие и мощные программы только ради установки на них плагинов, а пиратщину использовать как то боязно.

Я вначале так и сделал. Оказалось, что дроссель полностью не перекрывает поток воздуха и оставшаяся щель слишком велика. Через неё весь маленький ресивер уходил за 30 секунд и компрессор больше не мог его наполнить. Дул просто как ветерок. Решил уменьшить диаметр сопла, поставил иглу от системы. Оказалось очень неплохо. И струя направленная и угол можно менять и расход воздуха сократился до нормальной работы компрессора. Есть ещё один аспект: я решил попробовать аэрографию и такой компрессор оказался очень кстати. Из основных минусов: - дороже штатного - шумит сильнее, но не больше 60дБ - линза засирается быстрее Из плюсов: - резать стал лучше. Не могу сказать во сколько раз, но с штатным компрессором 10 фанеру я не смог прорезать насквозь - при гравировке гарь не слишком сильно вбивается в дерево, т.е. иногда можно не клеить защиту - кончик иглы показывает контур не хуже красного лазера

Это нормально. Нас в институте учили ко всему подходить системно. Раньше для этого использовали тетрадь в клеточку, сейчас Эксель. Пишите в таблицу все что нужно с размерами,ценой, функциями и изделиями. Отсортируйте по цене и начните покупать, начиная с малого, важного или по другим параметрам. Простой жизненный опыт говорит о том, что человек не имеющий денег, не понимающий, что значит спонсоры, не установивший ЖЕСТКИХ, ПРОПИСАННЫХ НА БУМАГЕ отношений с "группой товарищей" обречен в будущем на веселый и увлекательный срач. По статистике в России 90% бизнесов начинают будущие бывшие друзья. Строительство это здорово. Для тех, кто хочет иметь помещение для сдачи в аренду, а не производственный бизнес. Есть хорошая аксиома - "деньги делаются на острие резца". Смысл - оборудование приносит деньги. Ну никак не гараж или собственные стены. И что? И аренда есть, и переездов хватало. И на новом месте начинали работу на следующий день, через день. Вон времянок накидали и в путь. Ничего не выбрал бы. Вопрос глупейший. Что делать хотите? Что хотите производить? Какой товар? Что хотите предлагать? Какие услуги? Что хотите делать, под то и оборудование надо покупать, а не наоборот, купить станок, думать, что на нем сделать, а потом думать кому это продать. У вас в голове сумбур страшный. Не самого главного - идеи чем заниматься. Поверьте заниматься можно чем угодно: Делать иконы, магниты, номерки, печатать банеры, делать POS материалы, штампы, шаблоны, изделия из бересты и банные принадлежности из дерева, разделочные доски, рекламные сувениры. Техника сходная, результаты разные. Вы сначала определитесь хоть с чем нибудь, а уж потом... Ну и спонсоров подальше гоните, для здоровья полезнее будет. Либо пахать вместе, и деньги вместе вкладывать. И на бумажке писать, я 100 рубле и Сидоров 100 рублей. Место, дата, паспортные данные, подпись. Партнер по бизнесу, типа как супруг(а). Вам же не придет в голову жениться дав девушке в займы 500 рублей?

Удалить гарь самое тяжелое в коже!!! Тут в помощь ватные палочки и спирт. Пробовала водкой, не очень. Сидишь и каждый обожженный край протираешь. Долго и нудно. Если нельзя портить верхнее покрытие кожи (велюр, кожа со всякими блестящими покрытиями). Так делаю с браслетами. Но когда площадь вырезки большая, это конечно не серьезно. В принципе кожу можно постирать Ручками аккуратно. Самая без проблемная в этом случае замша. Но и просто кожу вполне можно помыть. Использую для этого фэри (он хорошо жир и сажу отмывает) и средство для стирки натуральной шерсти. Мочим заготовки, прилепляем их к ванне и мягкой губкой вколачивает в них пену, не трем, а именно вколачиваем. С другой стороны то-же. оставляем на 5 минут И обратно по новой. Раз 5 -6 так надо сделать. Потом аккуратно прополаскиваем душем. Наливаем ленор, и выдерживаем еще мин 15 - 30. Вытаскиваем, даем немного сбежать по краям ванны и раскладываем сушиться. При таком способе работать можно на следующий день, если с утра начать все резать. Вечером еще допишу.

Хочу поделиться своим небольшим опытом с покупкой лазерного станка. Станок пришел упакованным в фанерной коробке весом 264 кг. Стоял вопрос, как его затащить по узкой и крутой лестнице в офис на третий этаж. При больших габаритах протащить его целиком было нереально. Вчетвером сняли станок с машины, и решили отвинтить его со станины. Сначала поснимали все крышки, вынули пакеты и коробки и отвинтили четыре винта под шестигранники по углам. Кстати, было бы неплохо, если станок комплектовался и шестигранниками. Но какой-то винтик все равно не давал снять станок со станины, методом исключения нашелся маленький винтик под шестигранник посередине станка под крышкой над станиной. После этого станок стал вполне подъемным примерно 90 кг, и мы его занесли на третий этаж в свой офис на ребре минут за пять. Затем осталось собрать станок. В инструкции было только описано как подключить воду к лазерной трубке и куда втыкать шланги. После чего картинки по установке программ и драйвера. Не оказалось общего фото станка со всеми стрелками-пояснениями что где и для чего, не было списка комплектации. Поэтому остались лишние детали - четыре болта с круглыми резинами на конце. Стало ясно, что со сборкой придется разбираться самому. Сначала привинтили колеса к станине и установили на ее станок. На станке сзади есть два гнезда под сетевые шнуры и три розетки. Одна из них включается кнопкой как вытяжка. Но что для чего пришлось разбираться методом тыка. Выяснилось, что верхнее гнездо - это питание станка, две верхних розетки под водяную помпу и компрессор, а нижняя розетка под вентиляцию. Вентиляция может включаться кнопкой и при выключенном станке. Присоединил гофру под днищем станка, хотя по желанию ее можно присоединить и с задней стенки. Вставил ребра в подъемный стол. Присоединил шланги к компрессору и насосу и к станку. Затем дошла очередь до установки лазерной трубки. Из видео понял, что один провод надо припаять, а второй крепится зажимом "крокодил". В емкость для воды налил воду от фильтра, который на выходе дает дистиллированную воду, погрузил в воду помпу. Включил станок...и он не заработал. В руководстве момент включения станка пропущен. Пришлось делать звонок другу, т.е. службе поддержки. Выяснилось, что надо повернуть по часовой стрелке большую красную кнопку аварийного выключения, что я и сделал после чего станок заработал. Осталось сделать пристрелку лазера. Видеоролик как это делается, я уже изучил, там все очень просто. Оператор быстро наклеивает малярный скотч на отверстие перед зеркалом, нажимает выстрел, потом сразу переклеивает на следующее зеркало и снова выстрел и все отлично. Совет: если не удалось попасть, покрутите винтики. На практике оказалось, что винтики как раз придется крутить много и долго. Но какие? Я решил, что регулировать надо то зеркало, на которое падает луч. Это была ошибка. Связался с техподдержкой по скайпу со смартфона, включил камеру и показывал ей процесс юстировки. Оказалось, что на первую линзу, которая сразу перед лазером надо просто попасть. Затем придвинуть следующую линзу к задней стенке. Регулировать надо линзу от которой идет луч. Есть три винта, один перемещает луч влево-вправо, второй вверх-вниз и третий по диагонали. Поворачивать их надо понемногу, по четверть оборота вперед-назад. Пришлось повозиться с настройкой положения линз так, чтобы луч попадал в одно и то же место в разных положениях. На это ушло часа полтора. После юстировки настало время первой гравировки. Установил на ноутбук с Windows 8.1 драйвер станка и плагин corellaser. В руководстве и видеоролике все проходит быстро и гладко. Плагин для работы со станком поставил на CorelDraw X5. Сначала плагин не хотел запускаться, выдавал ошибку 91, хотя корел был запущен от имени администратора. С помощью техподдержки выяснил, что в свойствах надо выставить запуск от администратора для всех пользователей. После этого плагин заработал. Открыл свойства материнской платы, но она не определилась, потому что номер порта 83 не вошел в диапазон предлагаемых портов. Переименовал его в диспетчере задач в номер 2 и материнская плата отозвалась. Открыл руководство по работе со станком, но там без всякой конкретики оказалось тысяча разных непонятных значений с пояснением к каждому: это вы можете изменить по своему усмотрению. Но что это даст в большинстве случаев непонятно. Техподдержка объяснила, что ничего менять не надо и толстое руководство оказалось тоже бесполезным. Решил попробовать выгравировать квадрат по контуру на картоне. Выставил минимальную можность 15, максимальную 20 скорость 60, это максимум. Техподдержка объяснила, что надо сначала сделать пристрелку, потом на это место нацелить красный указатель и оттуда начнется гравировка. На самом деле гравировка начинается как раз с места пристрелки, а красный целеуказатель похоже, не нужен. Получился квадрат с частыми полосками внутри. Стало ясно, что надо еще учиться переводить рисунок в контуры или векторы, чтобы гравировались только контуры без внутренностей. Нашел где выставляется разрешение, было всего 50, сделал 300. Размах движения линзы был слишком большой и одинаковый при любом размере объекта. Сегодня нашел, как это меняется. Начало гравировки сделал по центру и вправо-вверх. Потом ложил под линзу материал, нажимал Origin над местом, с которого должна начатся гравировка, в моем случае с середины и сверху вниз. Затем старт и так сделал гравировку на крышке смартфона. Получилось неплохо, только немного не хватило мощности и разрешения. Попробовал пока гравировать на джинсовой ткани и двухслойном пластике. Итак, с момента прибытия станка и до первой удачной гравировки прошло три дня. Еще несколько дней уйдет на поиск информации по освоению процесса подготовки картинок к гравировке и можно работать. А идей очень много) Надеюсь, что этот небольшой обзор поможет таким новичкам как я в сборке и первом освоении станка.