Фокусная линза
Автор:
BBYYII, в Общие вопросы
-
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
-
Похожие публикации
-
Автор: Vla
понял, помучаю станок в RD и сравню.
а будет заметна разница в замене двигателей и приводов с китайских на фирменные или это не существенно?
-
Автор: PavelK
Приветствую!
Есть у меня станочек Aman 3040, 800 Ватт шпиндель. Регулировка оборотов осуществляется ручкой на передней панели. Программно можно только запускать/останавливать вращение. Мне это, разумеется, сразу не понравилось, т.к. много материалов в обработке и для всех нужны свои скорости.
Представляю относительно простую модификацию для возможности программной регулировки оборотов.
Откручиваем винты и снимаем крышку корпуса, видим инвертор. Его модель "Inverter_B_V05"
Нас интересует зелёная клеммная колодка слева:
Тут уже с переделанным подключением, забыл сфоткать как было до.
Переделка такая:
Между SGND и FWD (пины 4 и 5) ставим обычный тумблер, что бы иметь возможность вручную отключать/включать вращение шпинделя, на всякий случай (для душевного спокойствия, ну и чтобы закрыть отверстие пустое вместо крутилки), когда тумблер включён управление вращением (запуск/остановка/регулировка оборотов) будет программное.
На самой плате управления (называется MACH3 Interface Board V1.2) ищем колодку SPINDLE. Она слева на картинке.
Кстати, кому интересно - на выходе стоит оптопара PC817.
(первый пин там, где точка на микросхеме).
От неё идёт два провода, один белый, другой белый с синей прерывистой полосой (правый провод).
Если версия платы чуть другая, то ориентироваться лучше по оптопаре и даташиту.
Так вот белый с прерывистой синей полосой к "+5V" (2 пин, если считать сверху) инвертора, другой к "5V" (3 пин, если считать сверху, не путайте с питающим, это именно вход управления) - он как раз управляющий.
В итоге должно получиться так:
Чёрные провода от тумблера. Белые от интерфейсной платы.
Так то, скорее всего, непомешал бы подтягивающий резистор на 10КОм между 5V и SGND, но вроде в самом инверторе подтяжка есть и глюков не замечено.
ВАЖНО:
В сообщениях ниже написали о проблемах подключения, а именно невозможность управлять вращением.
Проблема в уровнях TTL некоторых LPT портов.
А именно при логическом 0 у них по факту больше 1 вольта, чего хватает, что бы оптопара осталась открыта.
Решение, это поставить парочку диодов, на которых упадёт лишнее напряжение, что бы при 0 был фактически 0.
Стягивающий резистор поставить не вариант.
Короче, ищем управляющую ногу оптопары, делаем на дорожке разрыв, впаиваем последовательно 2 диода.
На белый провод не обращайте внимание, он для других модификаций.
Диоды подойдут практически любые, только не Шоттки (т.к. на них слишком малое падение напряжения)!
Например 1N4007. Купить можно в любом радиомагазине, либо выпаять из старого блока питания компа.
В управляющей программе ставим "пин 1" - управление шпинделем и Active LOW в случае Mach3 или Inverted в случае LinuxCNC.
Кстати, этот инвертор, судя по всему, вполне спокойно потянет 1000 Ваттный шпиндель. Больше, думаю, не стоит.
Вот, в общем то и всё =) Ничего сложного.
-
Автор: PavelK
Приветствую!
Встала задача обрезать обычную круглую CO2 линзу (Селенид Цинка) под грубо говоря прямоугольник с закруглёнными углами.
С расчётами всё ясно, интересует пробовал ли кто уже и чем резать?
Понятно дело, нужна ЧПУ либо по шаблону (шаблон могу сделать из оргстекла, но врятли смогу отправить в РФ ибо дооолго)
В магазинах оптики/очков сказали, что с таким материалом не работали и не возьмутся из-за боязни попортить станки.
Стекольщики то же посылают лесом, мол слишком маленькая заготовка.
Диаметр исходный 50мм, но крепить нужно строго за оптический центр, при этом не убить просветление.
Сразу отвечу любопытствующим зачем и почему - очень супер "фирменный" станок.
Оригинальные линзы стоят как 10 обычных, хотя отличаются только формой (у каждой ещё и серийник есть, который нужно менять каждый Nнное кол-во часов наработки в контроллере, иначе заблокируется пока не сменишь).
Станок покупать не предлагать =)) ибо оправдается только лет через дцать.
Так вот, может кто пробовал CO2 линзы обрезать самим же лазером? =) Или может кто пробовал обтачивать руками так сказать, интересует чем?
-
Автор: Сергей 75
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли поставить на станок лазерную головку с обдувом для более качественного реза. Прошу совета какую лучше поставить. Станок JL-K3020.Плата М2, труба 50. Сейчас стоит без обдува.
-
Автор: PavelK
Приветствую.
Для тех, кому лень, в самом конце картинка что куда тыкать.
Задача: Есть плата M2 Nano, нужно подключить внешний драйвер шагового двигателя,
т.к. как встроенные в неё драйвера тянут ну максимум 1 Ампер (без радиадота, с ним край 2) по току,
так что более сильные двигатели не поставить.
Увы, но на этой плате не предусмотрены выходы управляющих сигналов step и dir для шаговых драйверов, поэтому наша задача их найти. Сделать это достаточно просто.
Кстати, сигнал PUL это то же самое, что и STEP, т.е. "ШАГ" двигателя. DIR - направление. Enable нам не нужен ("прекращает удержание двигателя в одном положении").
Взглянем на плату M2 Nano:
Легко можем найти две микросхемы встроенных драйверов с наименованием A4988 - она весьма говённая популярна и управляется как раз нужными нам сигналами step и dir, осталось только их найти.
Для этого открываем даташит (распиновку какой контакт за что отвечает): A4988.pdf и в районе 18 страницы видим назначение каждого контакта чипа:
ВАЖНО: пин с номером 1 находится физически на самом чипе там, где в углу есть выгравированный/нарисованный круг/скос.
Если смотреть на нашу плату как на первой картинке, то получается чип располагается так:
На нужно припаять проводки к 16 (STEP) и 19 (DIR) пину. Аккуратнее - расстояние между ножками чипа пол миллиметра. Напряжение там всего 5 Вольт, а ток совсем мизерный, поэтому подойдут тонкие провода. Можно их выдрать из USB кабеля зарядки телефона, если нет под рукой ничего кроме.
Теперь нам нужно выяснить общий провод управления (общий анод/общий катод), это может быть либо GND (ноль/минус питания) либо VCC (5 Вольт), лезем в даташит и выясняем, что это GND, то есть нам нужно припаяться ещё и к GND пину, т.е. управление у нас с общим катодом.
Не обязательно к ножке микроконтроллера, так как это GND, т.е. общий ноль, то он присутствует много где на плате - можно отследить по дорожкам (обязательно замерьте сопротивление между пином у самого чипа и того места, куда планируете - должно быть 0 Ом).
Теперь главное, что бы внешний драйвер так же поддерживал управление по общему катоду.
Выяснить это просто - достаточно взглянуть на колодку подключения.
Например на драйвере Leadshine DM442 (кстати, именно его я рекомендую. Ссылка на алишку: тынц. Не стоит брать дешманские драйверы - будет только разочарование в итоге)
Как видим, есть сигналы PUL+, PUL- и DIR+,DIR- это значит, что драйвер поддерживает управление как по общему аноду, так и по общему катоду.
Поэтому провод от STEP подключаем к PUL+, провод от DIR подключаем к DIR+, а провод от GND подключаем и к PUL- и к DIR- т.к. у нас управление по общему катоду.
Примерно так:
Ну и общая наглядная схема на примере замены для оси X (для Y аналогично):
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Так как я сталкивался уже как минимум с 3 различными вариациями (похоже подделка на подделку) этого недоконтроллера, то рекомендую не бессмысленно повторять, а убедиться в правильности распиновок, т.к. могут быть "повёрнуты" чипы штатных драйверов либо отличаться их модель, отчего распиновка может не соответствовать. Так же убедитесь, что не закоротили при пайке соседние пины на чипе, как минимум необходимо глянуть хотя бы залупой.
ВАЖНО:
Так как M2 Nano нельзя настроить на произвольный размер шага, то на драйвере нужно правильно выставить дробление шага,
иначе размер не будет соответствовать! Штатный драйвер настроен на дробление 8. Т.е. один шаг состоит из 8 микрошагов.
Для правильной настройки нужно знать количество шагов на оборот Вашего шагового двигателя. У биполярных обычно это 200.
Дальше по таблице на драйвере выставляете в соответствующее положение микропереключатели.
На примере по таблице драйвера выше это получается 1600 шагов на оборот.
Либо методом подбора - там всего 16 вариантов.
Если меняете на внешние драйвера по обеим осям, то уже можете выставить наиболее приемлемое по качеству/скорости, главное что бы у обоих оно совпадало (и у движков кол-во шагов на оборот разумеется то же)!
Если на одну из осей ставите так же редуктор, то нужно выставить ещё и в соответствии с коэффициентом редукции. Если на цело не поделится, тогда придётся либо подбирать редуктор с чётным коэффициентом, либо на вторую ось ставить аналогичный, либо страдать и растягивать/сжимать макет.
Исправления/дополнения и т.д. приветствуются, т.к. мог недоглядеть чего.
-