Приветствую.
На выставке на каком-то станке видел гибрид рельсовой направляющей и цилиндрического вала, т.е. вал похож внешне на шлицевой.
Поставщик сам был не вкурсе что продаёт, поэтому не удалось выяснить производителя и какое хоть общепринятое название у них, не могу нагуглить именно для линейного перемещения.  
P.S. Каретка с шариками! Не путать.
Подскажите, кто вкурсе, пожалуйста =)  Ну и было бы неплохо заиметь ссылку на Алишку (просто чтоб лежали под рукой)

Многие сталкиваются с тем, что всегда не хватает времени на нормальную смазку направляющих станка. Я не исключение. Всегда находятся более срочные дела. 
Решился исправить данную ситуацию и заодно поделиться с сообществом. Любую конструктивную критику приветствую.
И так. Началось все с вопроса "А что делать?". Поиск по инету сразу отправил меня на алиэкспресс. Маслостанция с довольно вменяемой ценой и с разными объемами бака. Я выбрал литровый бак ибо больше мне кажется излишним. Маслостанция имеет 2 настройки. Первая - количество секунд в течении которых насос будет работать, после чего отключиться. Вторая - период времени через который будет запускаться цикл работы насоса. Вроде как все просто и понятно.
На станке нужно смазывать 3 основных, линейных подшипника по осям X, Y. Z у меня хоть и моторизована, но использую ее крайне редко и смысла заморачиваться с автоматической смазкой 4-х винтов Z я не увидел. Тем более там не ШВП, а простая трапеция с пластиковыми гайками. 
Там же на али нашел дозатор. Они бывают на разное количество портов. На выходе каждого порта имеем фиксировано расход 3 мл после каждого цикла работы маслостанции. Для себя выбрал дозатор на 3 порта.

Для подвода смазки к подшипникам так же приобрел ПВХ трубку D 4мм.  Забегая вперед скажу сразу, что трубку пришлось покупать дважды ибо 10 метров категорически не хватает для 3-х магистралей. По приходу компонентов, собрал на столе (как на фото выше), залил масло и .... ничего не происходит. Насос включился, накачал давление. И давление не падает. Дозатор же работает иначе. При подаче давления масло отжимает подпружиненный поршень и закрывает выходное отверстие порта. Когда давление на входе падает - пружина выдавливает ровно 3 мл масла в порт. Т.е нужно думать над системой сброса давления. Решение нашлось сразу. Вместе с дозатором брал 3-х портовый распределитель с регулируемым протоком. Включил его для сброса давления отрегулировав проток таким образом, что бы давление падало в течении 30 секунд. На набор давления в таком виде не влияет.
 
Когда разобрался со схемой подключения - начал искать место для размещения этих узлов. Что бы избежать случайного попадания масла в отсек электроники - решено изготовить отдельную панель с другой стороны станка.
Моделируем панель

Вырезаю из листового металла 1,5 мм (листогиб в наличии до 1,5 мм работает) и отдаю на порошковую окраску. Для крепления панели к станку, запресовываю заклепки-шайки. Для крепления элементов в панели вырезаны отверстия. Рассверлил их под резьбу М3, М4, М5 и нарезал ее.

Что бы провода и трубки не болтались, изготовил из оргстекла органайзеры для крепления и наклеил на одну сторону двухсторонний скотч.


Для подвода смазки к дальнему подшипнику оси Y, трубку проложил внутри балки. В балке высверлил отверстие в которое вставил резиновое уплотнительное кольцо (от какого-то авто, от системы омывателей). 


Две другие трубки проложил через штатные трассы.

 
И собственно трасса с трубками


Для прокачки масла в трубках подключаю каждую трубку по очереди напрямую к насосу и принудительно включаю насос (есть такая опция). Тавотница при этом выкручена. Как только масло начало выливаться из тавотницы - вкручиваю данную трубку в дозатор. 
Трубки промаркировал как A, B, C.

Для смазки самих линейных направляющих и каретки использовать густые (литол и тд) бессмысленно - каретка соберёт перед собой всю эту массу, к тому же на неё всё и налипнет.
Так же движку будет труднее перемещать каретку на высоких скоростях при густой смазке.
Если нет возможности подобраться к тавотнице (специальному отверстию для смазки) или к штуцеру, то можно силиконовую смазку (можно и в аэрозольном виде) нанести на рельсы, затем подвигать каретки, что бы смазка хоть как-то в них попала. И так несколько раз. 
Если у вас есть возможность подобраться к штуцеру смазки каретки, то и туда подойдёт силиконовая.
Вот про этот штуцер у каретки речь:

А вообще с рельсами производитель HIWIN рекомендует пластичную смазку G05 (HIWIN G05).
Т.е. в идеале нужно использовать литиевые смазки.
Так же недавно появилась смазка Mobil Vactra (№1-4), вроде как специально для станков. Можно попробовать её.
С помощью чего?
Есть два варианта:
1. Шприц для смазки:

Удобнее всего с гибким подводом, но убедитесь, что есть переходник на резьбу М4 (такая у кареток HIWIN HG15)
2. Для жидкой смазки можно купить обычный шприц в аптеке и через него.
3. Взять винт М4, отпилить шляпку, с отступом в 4-5мм накрутить гайку, её законтрогаить другой, сверлом на 2 мм сделать сквозное отверстие, вкрутить в каретку, взять трубку от капельницы, надеть на винт и вывести в удобное место. Затем через обычный шпри можно подавать смазку.
Как часто? 
В зависимости от нагрузки. 
Я обычно раз в две недели (примерно 300 часов работы) начисто вытираю все направляющие и заново смазываю.
За пять лет ни каретку ни рельсы не летели и люфт (из-за того, что шарики без смазки оквадрачиваются) не появлялся. 
И не забывайте смазывать подшипники шкивов у валов, если они обслуживаемые (по бокам не стоят заглушки и шарики видны, иначе не стоит лезть). Лучше, конечно, литолом24, но зачастую, к ним трудно подлезть, силиконовая то же подойдёт)
Главное, что бы они вообще были смазаны!
P.S. Перед сменой смазки в каретках на другой тип необходимо тщательно вычистить старую, можно пройтись ВэДэшкой (WD-40 то же смазка   (но херовая - лучше не применять для смазки как таковую), либо для полного очищения замочить в керосине+(возможно в добавок с ацетоном или уайтспиритом) при температуре от 50 градусов на сутки и вычистить не грубой щёткой (но хз. как к этому отнесутся резиновые уплотнители, если стоят). 

Приехал китайский станок. 600х400 50w.
Правая сторона болтается как хочет. Так и задумано китайцем или это можно отремонтировать?
Также попутно вопрос про линзу 12мм - менять на 20мм или нет?
Высоковольтный блок питания иногда пищит на мощности больше 60. Под замену или ремонтируется?

Думаю из чего сделать механику станка, рельсы 15мм или SBR12 (SBR16) рабочее поле 90х60. Подскажите, пожалуйста, есть ли существенная, заметная разница в результате? Понятно, что они точнее и все такое, но рельсы тоже имеют погрешность. Что такого нельзя сделать на "цилиндрах"?