Поиск по сайту

сегодня разгружал пэт пластик он собака электрирезуется. случайно дотронулся до станка (он выключен был) шибануло статическим электричеством значит заземление в норме? тоже произошло когда коснулся железки забетонированной в землю... а по поводу концевика там в микрошаговом контроллере провод плохо зачищен был пока вроде такой проблемы не вознкало

Заранее - сорри, если вопросы покажутся вам смешными. Каким образом осуществляется гравировка печати из вектора, при отправке задания на станок где то есть галка "гравировать" ? А если изображение комбинированное состоящее как из вектора, так и из растра (допустим печать с растровым логотипом) ? И еще вопрос: Если заготовка и область ее обработки больше чем область обработки станка, можно ли при резке (гравировке) поставить станок на паузу, подвинуть изделие, порезать (гравировать), снова подвинуть и т.д. ?

А это... Паш... А если напрямую к контроллеру подключить а не разъем на панеле станка... я ж правильно понял что ты подключен комп-панель на станке? У меня например при подключении комп-панель иногда вообще отваливался видимо из-за длянны юсб-кабеля... отключил подключил прям в мамку хорошо что там разъем китайцы предусмотрели юсбшный... норм стал... не отваливается... мож импульс проскакивает как раз корпус... х.з..

У вас скорее всего нажата кнопка ESTOP (такая красная сверху станка) поверните её что бы она "выскочила" вверх. Если не помогает, то загляните сбоку в лазер там где материнка не отошли ли какие провода. Если и с этим всё впорядке тогда выложите фотку крупным планом материнки, контактов блока питания. P.S. проверьте предохранитель (рядом с местом подключения питающего провода) если он перегоревший НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТАВЬТЕ ЖУЧОК!!!

Сам мучился с устройством заземления. В русской инструкции ничего про величину не написано. В английской инструкции (синяя книжка) сказано, что сопротивления контура заземления должно быть менее 5 Ом. Полистав ПУЭ и форумы электриков пришёл к выводу, что влияют следующие факторы: тип почвы, уровень грунтовых вод, глубина залегания стержней заземления, расстояние между ними, материал стержней, соединительного проводника. Для себя решил сделать хороший контур на основе покупных специализированных стержней в количестве 3шт по 1500мм, проварил их стальной полосой 40х4 (на специализированную денег не хватило), а для верности. Почва - чернозём и глина, водой пропитана хорошо, так что контакт должен быть хорошим. Замеряется специальным устройством стоимость которого порядка 10т.р. у знакомых электриков его не оказалось, поэтому пришлось такой огород городить. Но и то думаю, что может мало оказаться. Лучше использовать двухметровые штыри, забивать в канаву глубиной полметра, расстояние между штырями около 3 метров. Если спец. стержней нет, то лучше использовать толстостенные трубы и вбивать их метра на 3. Тогда по прикидкам сопротивление контура будет 4-5 Ом. Заводить в помещение стальной полосой 40х4 или медным кабелем диаметров 8-10мм. Так же нужно учесть, что бы провод заземления от станка (да и вообще) был раза в 1,5-2 больше силовых проводов. P.S. При использовании евро-розетки в торговом центре рекомендую её вскрыть и посмотреть а потом пообщаться с главным энергетиком по зданию.

4,95 вольта держит жестко буду менять дисплей проверю заземление внутри станка заново

А вот есть ещё такой вопрос - при гравировке двухслойного пластика в самой верхней части гравировки по её границе на пластике образуется загрязнение, которое с трудом, но можно удалить. Что это такое? Главное, что ни с боков букв, ни в нижней части загрязнения нет, оно появляется строго с одной стороны гравировки. Думал, что так сдувает обгорающий материал воздух из сопла головки, но расположение помутнения не зависит от вращения головки вокруг оси, оно всегде направлено строго к задней стенке станка. У кого-нибудь что-то похожее было?

Выполнил все иснструкции по настройке StepLength, изменений в размерах детали не происходит (масштаб по y постоянный и расен 2,8), но при изменении параметра StepLength меняется скорость движения головки по оси Y. Движения станка в этой оси становятся резче (вырастает ускорение). А вот размер меняться не желает. Внутрь станка не лазил, ничего там не менял. Списался со службой техподдержки Реклаб, посоветовали переустановить Корел. Этим ещё не занимался. Вообще даже привык к внесению поправок в масштаб по Y. Но хочется, чтобы всё было ОК. Поэтому на второй комп (благо - имеется) ставлю новый Корел и попробую запустить с него.

Спасибо. И все таки, по организации заземления станка, хотелось бы услышать рекомендации. Ну и в целом по организации рабочего порстранства. Возможна ли установка станка в торговом центре ? С вытяжкой проблем думаю не будет, прямо над головой проходит труба вытяжной вентиляции, но как быть с заземлением ?

Мне рассказывал один хороший специалист, что при подключении станка и компьютера к разным фазам порой случаются проблемы. Попробуйте подключить к одной тогда?

Да и ещё - если лазали во внутрь станка к материнке, вы могли случайно изменить настройки драйвера (их там 2 штуки) шаговика. Там есть микропереключатели, на обоих должны быть в одинаковых положениях.

Ребята, помогайте! После месяца работы Qualiteck 9G 530 4 произошёл внезапный сбой настроек. Вдруг размер вырезаемой детали по оси Y уменьшился в 2,8 раза по отношению к размерам в программе. Соответственно во столько же раз возросла скорость головки в этой же оси. По Х всё в норме. Движения станка стали резкими, многократно возросли ускорения, что приводит к сбоям в позиционировании. Кроме этого изменился порядок реза. Вначале стали вырезаться наружные контуры, а уже потом внутренние. До этого было всё нормально. Что это и как с этим бороться? Я в настройках чайник, если можно - поподробнее.

В общем случае ошибка возникает, когда размер задания "вылезает" за рамки рабочего поля станка. Кроме того, что оно (задание) может находиться слишком близко к краям, также иногда может быть момент, что изображение отзеркалено. И тогда левый верхний угол, к примеру, превращается в правый верхний. И это тоже может давать такую ошибку. Случалось, что у клиентов изображение было размножено в матрице (не из корела, а в программе). И если одно задание помещалось в поле нормально, то несколько уже могли "не влезать"

Пожалуйста =) К сожаления, но я пока что не могу сказать чё в нём хорошего есть или плохого. Так как у меня станка четвёртой версии просто нет =) Может быть кто-нибудь из здешних расскажет подробнее, в той теме уже было сказано, что стали лучше, я им верю =)

Привет Павел. Спасибо за форум. очень надеюсь, что он будет информативным и интересным, от себя постараюсь рассказать, что успел узнать во время пользования G11. По поводу чиллера, если честно, с трудом могу выразить свои чувства без мата.... В комплекте со станком, вернее прямо в нутри станка который приехал непостедственно из солнечного китая, был здоровущий контейнер литров на 60-70 примерно, внем лежала всякая лабуда. привод для цилинрических предметов, шланги и т.д. с реди этих так далее, лежала коробочка с нарисованной красивой китайской рыбкой, сине-желтого цвета. Значения не придали этому придмету, покрутили в руках, да и положили в сторону. Собрали, подключили. В мануале написанно, 30-35 максимальная температура. Погнали, резать-кромсать. На вторм месяце работы, если быть точным экспериментов, помпа этого блять ведра приказала долго жить. Ведро же это о семи тысячах рублях ценой не охлаждает нифига. Максимум на 3-4 градуса ниже температуры воздуха в комнате. Помп по городу таких нет! Она оказалась еще и на 24 Вольт. Похожие по параметрам были только на 12 вольт, не давали нужного давления, и датчик на станке, блокировал его работу и выдавал ошибку. Пробовал даже две, и паралельно и последовательно. Короче без результатно. Звонок в службу поддержки расставил все по местам. Человек на том конце трубки так и сказал, это Ведро с водой, что от него хотеть? Так же он сказал что рабочая температура должна быть от 16 до 18 градусов, это в идеале. Ну максимум до 20. Так же как и всем наверно, он посоветовал купить другое ведро с фрионом, за 20рублей кажется. Вышел из положения просто, ну в моем случае было это проще всего. Взял фрионовый охладитель для напитков, вытащил все трубки по которым собственно эти напитки и текли. Ровно внутри спирали с фрионом идущей по стенкам емкости, уместился тот самый блин, предмет из яркой коробочки, аквариумная помпа))) Из охладителя выдрали родную систему регулировок, потавили электронный терморегулятор с датчиком температуры, запрограмировали его на 16градусов. из помпы в станок, из танка в емкость шланги. Все заработало! и вроде как работает Тфу-тфу-тфу. температуру держит от 16 до 18 градусов. раз в неделю замена воды, в воду чутка уксуса. чтоб не цвела. В принципе, то же самое ведро, только с ёмкостью 18-20 литров, и прохладной водой. Обслуживать его значительно проще, фильт фрионовый 45 руб. заправить фрионом не знаю сколько, у меня друг холодильщик, компрессор максимуи 1500 руб. вот как то так. по возможности фото чиллера ) прилеплю. п.с. назвал я его СабЗиро)))

Прежде всего необходимо протянуть шестигранником все винты, проверить натяжение приводных ремней (что бы не провисали), весь упаковочный мусор из внутренностей станка (кстати там может лежать и нужные фигни), убедиться что движению каретки в обоих плоскостях (вдоль и поперёк) ничего не мешает и ничего их не держит, при необходимости смазать направляющие(маслом для швейных машин). Кстати неплохо бы проверить перпендикулярно ли стоит рейка на которой бегает каретка относительно сторон, иначе будут проблемы с правильной настройкой траектории. Далее по инструкции поставить лазерную трубку подключить помпу, если уже куплен чиллер то подключить и набрать ЧИСТОЙ (дистилированной) воды. Опять же по инструкции настроить лазерный луч. НЕ ЗАБИВАТЬ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ СТАНКА! подключить чиллер, запустить воду при выключенном станке, проверить протечки на датчике воды и стыках трубок и штуцеров, заземлить, включить, проверить юстировку, параллельность стола, протереть направляющие вдэшкой только на оптику не брызгать, намазать новой смазки на литиевом мыле, установить софт и вперед.