Euge

46 минут назад, Dan сказал:

Там не линейная зависимость.
Каждая связка БВН-трубка работают по разному.
Старайся не превышать на длительное время рабочий ток, и излучатель будет работать долго.

С одной стороны странно
всёж таки хотелось бы определённости, и в роликах всех на тытубе от энтузиастов и компаний по продаже, одна и та же процедура. На 99% выставить макс ток, а дальше можно работать неоглядываясь

ток никогда не превышаю, т.к мне в основном диапазоне надо от 4мА до 13 мА от этой трубки

Присоединюсь к теме со следующим вопросом.,

Блок DY-10 
труба Ласея 1200 (60-75 вт как пишут), ток 24 мА макс

ставлю диммером на 100% этот ток, режу на 50% - ток 8 мА (должен же быть 12)
на 50% установил ток 12 мА, режу на 60%, ток по милиамперметру 16мА. (это 75%) 

теперь, как понимаю, надо подобрать проценты к макс току (хотя на 100% или даже 80% никогда ничего не режу.) и работать как есть? 
или
Лучше сдать блок по гарантии?

15.11.2022 в 15:40, cadavre77 сказал:

При гравировке идет вылет головы за ребочее полее. Вот и не хватает места

Верно подмечено.
Столкнулся с такой же проблемой как в теме. Долго ломал голову.

Для гравировки нужно отступить от самого края рабочего поля.
вот цитата с другого форума.

....1. Проблема возникает при гравировке. Не хватает места для разгона и торможения головки. Может гравировку ставишь прямо от самого края, “Руиде” нужен небольшой отступ. А бывает на макете незаметный маленький мусор, за пределами макета. Ты его не видишь, а контроллер видит всё.....

Привет люди!
Насколько я вижу, никто так и не подкинул информации.
С момента написания последнего сообщения в теме произошло вот что.
Блок таки починил заменой большинства деталей, и он стал работать лучше, чем работал с покупки. Катушки не менялись
В чём это выражалось - трубка разжигалась с 13% мощности (на старте было с 22).. В остальном всё заработало так как надо. Гравировка ровная, лазер всегда включается.
Да, я знаю, что проценты выставленные софтом это одно, а настоящие токи - другое. Но, извините. Во-первых там не гномик сидит и подключает миллиамперы по одной, и когда он простыл, может что то забыть или сделать не так, а электроника, которая выдаёт или не выдаёт результат. 1 или 0.
Во-вторых, я подключил амперметр на минус и вижу какие реальные токи идут. так что утверждение неопровержимо))

в июне этого года, неисправность появилась снова.
Несмотря на то, что схемы так и нет, пробую починить снова.

08.11.2020 в 02:09, Euge сказал:

 

обновлю инфу

замена Эллитичских конденсаторов ничего не дала, несмотря на то, что бОльшая часть из них потеряла ёмкость от 10 до 35%

рабочие силовые ключи

Такое чувство, что это термистор NPC типа. Заменил. результата нет, хотя и на старом при одной и той же температуре сопротивление было 8 Ом из 6 положенных..

Судя по признакам пробоя катушек и плохого контакта тоже нет.

Копаем неисправность дальше.

03.11.2020 в 23:15, PavelK сказал:

Одна нужна для импульсного блока питания. 

Конкретно которая для чего в Вашем блоке, увы, я беспонятия.

короче говоря, это не ШИМ управления и ничего с ним связанного.

кнопка " тест", которая замыкает в обход блока логики работает точно так же, как и  управление с компьютера. Без "разогрева" частые импульсы пропускает.

18.10.2020 в 17:09, PavelK сказал:

Так же можно глянуть микруху ШИМ генератора. 

хоть я и не силён в этом. но нашёл 2 микросхемы ШИМ

одна совмещённая с силовым ключом 5L0380R Расположена рядом с силовыми ключами

и другая , TL494CN на платке, рядом с винтами регулировки подстройки силы тока.

Какая из них "генераторная"?"

3 часа назад, PavelK сказал:

Доброго дня. Шерлок - ага, робот поисковый. Учится пока что темы подбирать. 

Что касается "схемы" её нигде не найдёте в "готовом" виде. В общих чертах, при наличии опыта, можно и так понять что за что по разводке, благо она не многослойная.

Что касается "ремонта", по статистике побеждает вариант "в любой непонятной ситуации меняем катушки", потом высоковольтные конденсаторы, потом ключи силовые. Так же можно глянуть микруху ШИМ генератора. Не помогло - на выброс.  По входу питания часто мрёт термистор, если он стоит.

Спасибо

Элементная база на моём блоке настолько разнородная, что дело может оказаться в какой-нибудь маленькой фигне. Например пара конденсаторов больших, как на схеме с фото повыше, стояла CapXon (или что то около). Жутчайшее Г, судя по отзывам и тестам. Заменил на Samwha или как его там, типа что то корейское. Вроде стало получше в определённых моментах. Но не полностью проблема ушла. Так, если взглянуть на всю плату, там и самва есть и епкос и прочая прочая.... это важно в данном случае.

К сожалению, отдать кому-либо, посмотреть - нет возможности. В этой деревне в машине электрику некому чинить, а о таких приборах и речи нет. Отправлять кудато- ....ну вы поняли.

38 минут назад, Dan сказал:

Соглашусь с PavelK . БВН сильно отличаются по схемотехнике, и найти что-либо конкретное, практически невозможно. 

Но кое что есть. Может это немного поможет.

Да. спасибо. Буду руководствоваться и сопоставлять.

1 час назад, Шерлок сказал:

Здравствуйте!

Попробуйте посмотреть вот в этих темах:

• Смена блока питания
• Чиллер 5000
• Лазер включается на холостых проходах
• Как подключить новый Блок Высокого Напряжения к станку?

 

Или воспользуйтесь поиском:

Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)

Я смотрел даже больше, чем в этих темах и эти темы в т.ч. Требуется не схема подключения ("распиновка" разъёмов), а именно электрическая схема, чтобы понять, какой элемент на плате, какую функцию выполняет

ожидаю.

а Шерлок - не робот?

Здравствуйте.

Помогите найти электрическую схему блока розжига лазерной трубки на 60 Вт с двумя катушками, как на фото.

Я очень долго искал, но ничего так и не нашёл. Хочу выяснить, какие элементы за что отвечают для ремонта своего блока.

Спасибо

43 минуты назад, alexander-1 сказал:

Euge блок на 60 а труба на 100 вт ?

почему?
нет.
1200 ласеа на 60 соотв и блок на 60

06.06.2020 в 02:49, PavelK сказал:

Может попробовать обмотать трубку чем-либо теплоотводящим? Шланг от чиллера пустить сначала вокруг трубки, а лишь потом в станок.

Если бы было так, то я думаю, что была бы обратная ситуация. Ведь когда нагревается трубка до 18, то хуже не становится.

Просто надо понять что тестировать и как обнаружить дефективную деталь. И это не в стогу сена поиск. Осталось определить тех, кто отвечает за открытие подачи импульсов.
Рассмотреть то, что работает с радиатором, в том числе.

1 час назад, PavelK сказал:

Так же у блока от управления оставить только TL (который отвечает за включение/выключение, ну и GND, разумеется), а управление мощностью вынести на переменный резистор (5 КОм).  Потом наоборт, управление мощностью оставить и кнопкой самому пробовать включать/выключать.

Кстати, может быть у Вас частота слишком большая стоит в настройках для трубки.

можно было бы пробовать всё это и что-нибудь другое.

Только проблема в том, что при температуре в помещении 5-10 градусов цельсия всё работает, будто ничего и нет. в районе 13-15 градусов - полосит примерно минут 5-10, и далее безупречно. 
Сейчас Т выше 15 , а именно 18-22. Для раскачки после пары-тройки суток простоя нужно потратить не менее часа. В этом случае будет резать без проблем мелкие детали например.

И всё-равно, нормальную гравировку начнётчерез 10 минут - пол часа. Например начну гравировать рисунок А4, пол рисунка он , как говрит молодёжь - зафакапит. Но потом, до конца дня будет елозить хорошо.

Это что то химическое. Явно не катушки никакие. Если подаётся ток, он всегда соответствует таблице, которую я для своей трубки построил в прошлом году. Проценты соотвествуют миллиамперам. Химия или полупроводниковые материалы имеют некачественную сборку-исполнение и какая то физика процессов влияет на исправность..А что это и где это искать - будет понятно лишь по схеме.

Набор деталей в блоке, разношёрстый. Самый худший производитель кондеров, капскон, я устранил. заменив его на относительно качественные  Корейские. А смотрю, там пара деталей эпкос - один из лучших, германских производителей (хотя может и подделка конечно...... Китай одним словом.

Пожалуй добавлю, что блок розжига - китайское Gумно модели

DCJG-60W

Может быть у кого то есть электрическая схема этого ..эм.... прибора?

Всем здравствуйте.

Подниму тему. Всё же бросил затею с кондиционированием помещения до 15 тепла в жаркое время суток. Это не комфортно и затратно. Ну и , глупо...может работать только как временное решение.

Попробовал решить перепайкой конденсаторов. КОнечно, как вы поняли, если я здесь пишу, проблему они не решили. Хотя было подозрение на то, что они плохие, т.к. это CapXon и год  просто стояли, а если учесть, что на верхней крышке какая то нумерация, и если это год выпуска, то он 2002...

Но да ладно. КОнтакты, как писал тут, выше, человек, пока ещё не протягивал, но кажется мне, что это сродни молитве и жертвоприношению. В моём случае работа зависит от температуры окружающей среды, как ни странно.

Помимо гравировки, проблема сказывается ещё и на резке.(логично было предположить), а именно на частоте включения луча.

Так, к примеру, если нужно вырезать много мелких деталей, то после короткого порожнего\холостого перегона от детали к детали, луч не включается. Включится если большой перегон, например. Или если нажать на паузу, или через пару деталей...

Опять же, напомню, что после "разогрева" (кстати не трубки а чего то ещё, что нужно заменить)  всё начинает работать нормально.

В 02.12.2019 в 09:40, UniCut сказал:

Уважаемый, тема совсем не касается цены!!!    вопрос человека в том ,как сделать его светлым !!! 

так что масса предложенных  выше вариантов ,вполне реальна.

 

А ещё реальнее построить у себя во дворе космодром. Только вопрос цены и целесообразности, а заодно и здорового головного мозга.

в 300 раз реальнее купить фрезер для таких дел, чем заниматься полной чушью на 100% и не писать всякой ерунды. Да собсно и вопрос был в другом.. так что вы тут разуважались не к месту.

В 16.10.2019 в 19:10, PavelK сказал:

, а лучше купить, не так дорого он стоит.

580 долларов.

для тех, кто режет топеры по 100- рублей, и прочую мелочь,.....думаю не мало

Подача азота под давлением просто очень смешит.... Человек там топеры рублей по 100 режет, а тут азот какой то..ЛОЛ

Странный заказчик и странный исполнитель.
В интернетах же есть картинки, мол типа торец коричневый - лазео. Светлый - фрезер.

понакупят техники, а потом не знают что с ней делать.

Сегодня вон, "Бизнесмен" один мне историю рассказал. Собрал он 3Д принтер из самых дорогих комплектующих. Распечатал какое т фуфло, на том дело и стало.  говорит, мол, что для него надо эскизы в кореле рисовать, но он пока не придумал что именно надо......
пхххххх

Граждане.

Задам интересный вопрос из 2 частей.

Или 2 вопроса. Кому как удобно.

1. со столом случился конфуз и он справа налево уходит от горизонтали на 1мм. Это критично ли?

2. Как тут доводилось читать, у лазера есть точка фокуса. И где то, (но не на этом форуме) читал что германец рассказывал как найти эту точку.) Я нашёл фокус, мощности, толщина реза и тд, меня устраивали на 108% и я резал и резал. 

Но вот пришёл момент, когда снова пришлось искать этут точку. Статьи я пока не нашёл, но тут писали, что есть, дескать, такая то заготовка, которую надо подставлять между листом фанеры (или др материала) и соплом ,чтобы соблюсти правильный фокус.  Я начертил прямоугольник и тал резать на разных расстояниях в одном и том же месте.  И знаете что получилось?

расстояние 9.6 мм - режет на 3-ку. в приподнятом на 1...1.2 мм части стола насквозь плохо. Часто не прорезает..

расстояние 6 мм - режет на 5. Все детали на вылет при меньшей мощности\большей скорости, но со стороны входа луча, линия пожирнее.(ну понятное дело)

а вот 6.2....8....9 мм режет хуже, причём намного хуже, чем в случае с 9.6 и 6 мм... что это за... история?!?!

В 04.09.2019 в 02:11, PavelK сказал:

Как уже выше писал - конденсаторы. Выпаивать, проверять ёмкости электролитических конденсаторов. НО сначала нужно убедиться, что это не механика люфтит.

короче говоря, какой то нонсенс.

удалось снизить постоянную температуру в помещении до средних значений 16 градусов цельсия. и никаких проблем нету.

когда было в среднее 25, перед гравировкой запускал файл с кружками, котрые выжигались на 24%-30% мощности. И только после этого, гравировка была нормальной и так до конца дня. После простоя 3-4 дня, операция с кружками была необходима. А спустя неделю простоя, было вообще, всё сложно.

При этом охлаждающая установка держит внутри трубки постоянные 18
когда в помещении была средняя 26, отсек с трубкой и станком были при температуре 22-23 окружающей. 

Но работал всегда не выше 20

Как тебе такое Илон Маск?

В 27.07.2019 в 10:17, PavelK сказал:

3. Не успевает разжигать вовремя (поэтому при гравировке квадратика одна сторона будет ровной, а на другой начало линии будет туда сюда елозить (гравировка должна быть однонаправленной)).

вот по этому пункту - это что там надо поменять, чтобы было всё вовремя?
Искал инфо по этому делу. Всё неудачно.

1 час назад, PavelK сказал:

6 мА для таких трубок это они только  начинают разжигаться.

Не вижу проблемы в общем больше. Подобрали мощность/скорость, работает стабильно, тогда норм.

 

Понял.
А что это было вообще?

Получается "разработалась"?
Ведь пока не начал давать нагрузку каждый день по пол часа, а раз в неделю - полосила на  всех до 39% мощностях.

21 час назад, PavelK сказал:

Ток какой при 40% ?  Почему бы не попробовать гравировать на 50% ?

Вы оптику проверяли? 

Выполнил измерения
100% мощности - ток 22 мА
90% - 21 мА
75% - 17 мА
50% - 11 мА
40% - 8 мА

на 25 процентах редко прерывается, ток 6.5 мА

ниже линии пунктирные, ток прерывается

Сейчас более-менее нормально гравируется на 26 и более %
В чём дело - не пойму

4 часа назад, vasa29 сказал:

Если не затруднит сделайте фото высоковольтного блока без крышки.

Нашёл тему по подстройке блока к трубке.
На моём блоке отверстие какбыподотвёртку есть, но винтики совсем не там и смотрят в глухую стенку
Пока что ток не измерял, но нашёл, что должно быть в среднем 22 мА, и максимально ...22мА...

Итак провёл целую работу. 

В самом начале трубка не поджигалась для на гравировке на любых значениях до 39. только 40 и более 
Проработалась. так сказать. Я поставил на гравировку 37, потом 35, потом 29, потом 27, потом 25....

И вот что у меня получалось каждый раз. (см фото прикреплённое)

Только лишь на 23% улучшений не последовало.

Как при гравировке, так и при резке, мощности 23% хватало при резке на подобие пунктира, а при гравировке, равномерное залитие в крапинку всей гравируемой площади. Прогресса никакого не было.

4 минуты назад, PavelK сказал:

Либо блоку розжига конец приходит (либо он просто к этой трубке неподходит ну и стоит учитывать, что компоненты со временем деградируют, так что проверять ёмкость высоковольтных конденсаторов в первую очередь),  либо трубке таки конец, т.к. очень похоже.

 

 

менее за пол года, с работой раз в неделю по паре-тройке часов - конец трубке? На 62% при скорости 21 режет 4ку... кмк это довольно нормально и лучше среднестатистических для трубок 60Вт Обычно же на умирающих надо больше проценты выставлять..

Конденсаторы это те, 2 штуки, кторые в блоке?

Сейчас пойду подключать амперметр. На что там обращать внимание, какие показатели при каких значениях должны быть? Трубка 1200 ласеа, 60 Вт