Константин

Метод варварский но... Отпилить часть сопла (лобзик, Dremel), не доходя до трубки подключения воздуха. Заполнить выход сопла например термоклеем (тот который из термопистолета), силиконом, эпоксидкой. Просверлить НОВОЕ отверстие в застывшем наполнителе по центру диаметром 3мм для выхода луча лазера и воздуха.

Кстати судя по картинке, до линзы весьма далеко. Под воздух можно перенести отверстие выше существующего.

Теперь понятно. Похоже что они друг другу не подходят. Может быть такое что это 1" линза? 

Лично я больше использую 2" линзу, 3мм и 4мм фанеру резать быстрее и ровнее получается чем на 1,5". 

Может вам тут спросить? 

Я тоже уже ничего не понимаю. У вас есть два сопла: сопло №1 с линзой 1,5" и сопло №2 с линзой 2". так?

Вы пишите:

 

 

Но когда ставлю сопло с короткофокусной линзой (1,5") получается что материал должен находится от сопла на расстоянии 1 мм. Не могу понять с чем это связано. И то размер пятна (тестовый луч) больше чем на 2" линзе.

и 

 

 

Когда стоит 2" линза фокусное расстояние 47 мм. а когда стоит короткофокусная то надо чтоб до материала было менее 35 мм. а само сопло длиной 40 мм. 

Объясните, что вы делали. Использовали одно и то же сопло №2, просто меняя в нем линзу с 2" на 1,5"? Или меняли полностью комплект №2 на комплект №1 и результат плохой? На вашей картинке нарисовано что высота одного из сопел 3см, значит до материала должно оставаться 8мм (для 1,5" линзы), а вы пишите об одном миллиметре. 

 так у вас есть второе сопло? Почему вы его не используете с короткофокусной линзой? 

Правильно, однако с чего Вы взяли что сопло универсальное?   Оно не должно подходить ко всем линзам (по задумке изготовителей). А если поставите линзу 4", и расстояние станет 10 см? Воздух тогда почти не будет долетать до места реза, выдувать продукты горения будет нечем, некрасиво и неэффективно.

В Вашем случае у линзы 1,5" фокус внутри сопла видимо, а на выходе уже расфокусированная часть.

@bukashkin2005, Вам стоило повнимательнее почитать форум.  Размер линзы 2" говорит о том, что оптимальный диаметр (то есть наименьший) сфокусированного пучка лазера на материале находится на расстоянии в 2 дюйма от линзы (то есть это оптимальное расстояние между серединой толщины материала и линзой) подчеркиваю: линзой, а не соплом. Соответственно для 1,5" линзы это расстояние меньше. Линзу все-таки в теории надо ставить выпуклостью вверх, хотя на практике некоторые пользователи пришли к выводу что наоборот лучше. Пробуйте, смотрите. Надо делать скидку на китайское изготовление, кривую юстировку, руки и т.д. 

Как вариант: возьмите тонкий материал (шпон например) длиной сантиметров 30, положите один край на стол а второй приподнимите на 1 см. Расположите его вдоль оси Х. Высоту выставьте так, чтобы примерный фокус был немного выше стола и ниже верхнего края материала. Отправьте на резку линию прямую длиной сантиметров 30 и опытным путем увидите, где наименьшее пятно получилось. Повторите несколько раз для уточнения.

Вот набросал, надеюсь понятно.

Вот набросал. Два шага, названия могут отличаться:

после первого выстрела у меня этот кусок скотча сгорал

Для нормальной юстировки, следует ограничить максимальную мощность на панели управления станка. Опытным путем подобрать величину чтобы при кратковременном нажатии на кнопку pulse на скотче оставался  темный след. Величина эта индивидуальна для каждого станка, может 3, может 10 а может и 20. В настройках на панели самого станка найдите параметр max power, выставите, проверьте что значение сохранилось и пробуйте. min power поставьте 1.

Как-то мало для bmp, точно не tif?

В настройках плагина к корелу надо установить галочку для возможности гравировать растровые изображения, по умолчанию эта опция почему-то отключена.

Файл bmp в документ corel вставлять через import.

Простреливаю каждое зеркало с помощью "прицельной мишени", чтобы лазер попадал в центр с погрешностью 1 мм

Если имеется в виду мишень которая шла вместе со станком, то маленький совет. Попробуйте вместо мишени бумажный скотч, заодно проверите форму пятна. Она должна быть равномерна, нормальный круг, а не "полумесяц". Перекрестие на мишени мне помешало сразу понять, что первая труба была с браком. Реклаб пошел на встречу, но время и нервы лучше поберечь 

Чиллер 3000 барахло. Помпа аквариумная в ведре с холодной водой принесет больше пользы, если термометр держать перед глазами. А в ведро лед некоторые подкидывают время от времени. На этом сайте в старых темах много о температуре и о сроке службы. Например Реклаб говорил, что если температура охладителя в трубе которая еще на гарантии, поднялась выше некоторого значения (по-моему 23 градуса, уже подзабыл), а труба при этом работает некорректно, то гарантия снимается. 

Такие разные результаты... Как вы думаете, может ли влажность воздуха влиять на образование трещин? Люди из разных городов, с очень разным климатом. В Сибири например воздух очень сухой, особенно зимой.

По описанию я бы сказал что дело в юстировке: при прохождении некоторого участка луч откланяется от правильной траектории ;в результате скорее всего не попадает в центр линзы и рассеивает часть энергии на самом сопле либо промазав мимо центра линзы фокусируется под углом. 

Очень интересно! 

У меня вот так:

В верхней части, в группе coordinate надо выбрать right-top - тогда будет не зеркально, а как на рисунке.

В нижней части выбирается начальная точка, какая часть рисунка будет стартовой. Допустим выбрано лево верх. Если фигуры на рисунке выделить в прямоугольную область, так чтобы крайняя верхняя точка самой верхней фигуры была на верхней грани прямоугольной области, а крайняя левая точка самой левой фигуры лежала на левой грани прямоугольной области, то верхний левый угол этой прямоугольной области станет отправной точкой для машины, точкой origin. Надеюсь понятно 

Чтоб в натяжечку, можно например уменьшать размеры паза. Это если само соединение не режется одной линией (ну то есть на рисунке они разомкнуты и у каждого свой контур режется). По поводу позиционирования немного неявная настройка была в кореллазере, доберусь до станка скину скрин. Плагин считает от верхней левой точки, но не листа, а крайней нарисованной фигуры. Поэтому можно нарисовать небольшой уголок и совместить с верхним левым углом на рисунке например. В таком случае (при условии что размеры листа совпадают с рабочим полем станка) где нарисовано там и резать будет. Глюки с длительной гравировкой так же случаются время от времени, причина неясна, гравировать с места остановки после вкл/выкл не продолжает.

Я думаю причина полос не в фанере и не в файле, а в помехах. У меня подобное было когда ИБП/стабилизатор еще не был установлен.

какой-нибудь тумблерок (вкл/выкл) в качестве защиты от случайного изменения фокуса (рукавом там, плечом крутанул) нет смысла ставить? 

Дыкить, пока жареный петух не клюнет мужик не перекрестится 

Как полезно иметь в гараже всякую хрень. Упал взгляд на обыкновенную уксусную кислоту 70%, оказывается прекрасная вещь для убирания смолы из фанеры! На ура оттирает стол от нагара. Рекомендую.

Наверное потому что у растра каждая точка на своем месте, со своими координатами. А при гравировке вектора идет по прямой и жжот с некоторой частотой. 

Пардоньте, я не правильно истолковал затруднения сначала. Для меня затруднение в целесообразности применения такой пленки в целях обогрева.

Пленка воздух не пропускает, создает дополнительное препятствие для выхода влаги с воздухом. Поэтому думаю конструкция сработает с нагревом не между слоев, а снизу например. Получится короб для просушки с небольшими отверстиями, для выхода влаги с нагретым воздухом и с температурной изоляцией сушилки от внешнего мира, чтобы тепло шло вглубь материала, а не наружу сушилки. Можно вентилятор тиснуть внутрь для конвекции. 

Такие мыслишки   

я балкон таким полом себе утеплил. Он работает в паре с термостатом. Термостат срабатывает от заданной температуры, для меня вопрос в том где расположить датчик температуры? В центре стопки листов, на верху или еще где? Датчик обычно имеет некоторый объем, у меня это цилиндрик длиной около 2 см и в диаметре что-то около 5 мм. Можно просто так, без термостата конечно, тупо в розетку. Мощность такого пола 110 или 220 Вт/М².  

Александр, пора уже с каким нибудь депозит-файловым серваком заключать договор и купоны стрич  и персональное звание для станкофорума - "Главный по фотограву"

Не знаю насколько это корректно на данном форуме, но вот например продавцы gcc лазеров.