PavelK

Он AI (Adobe Illustrator) версии 8 ест нормально.

Отдельно каждой оси регулировки нет, только обе вместе вроде бы.

Ну стоит начать с очевидного - кнопки питания...

Увы, но нет. Лазерный луч с квадратом расстояния теряет силу и расходится (т.е. в диаметре увеличивается).

Доброго. Увы, но очень мало исходных данных. Электрик проверил, какое напряжение выдаёт блок питания? Подсветка обычная лампа или уже светодиодная? Если обычная лампа, то часто встречающаяся причина это кнопка включения.

В AutoLaser справа вкладка "Work", кнопка "Mac Info", откроется окно, в нём кнопка "Format Param" - выставляете галку напротив того угла, в котором находятся концевики на станке. В "Mac Param" некоторые параметры, отвечающие за управление разгонами и т.д. можете менять методом тыка, только прежние значения перепишите. Что бы установить плагин, Corel должен быть 32х битный, не выше х5, запущен от имени администратора и скачан с официального сайта - 30 дневная пробная версия. Сам плагин с сайта Реклаба скачивайте - пробуйте разные версии, не помню уже который именно на эту материнку т.к. старая она очень. Главное, что бы сам плагин запустился, если плагин запуститься дальше для устранения проблем с подключением нужно обновить драйвер FTDI, его качаете с оф. сайта, конкретные ссылки где- то уже выкладывал на форуме с примерно такой же проблемой.

Выделенное на картинке это набор параметров для материнской платы станка, она ставиться на станок в случае, когда по каким-то причинам слетели. Без крайней нужды лучше не обновлять. Вам нужно скачать и установить плагин в Corel. Не путайте - есть CorelLaser для Namo m2 (в основнвом ставится на маленькие станочки, типа Raylogic 304 mini), а есть для Ruida - китайцы назвали две разные проги одинаково. Выясните какая у вас материнка или выложите фото сюда.

Мне порою 150 Ватт не хватает, что бы сучки прорезать, так что проще потом вручную их пропиливать.

Это зависит от материнской платы. На вашем скорее всего Ruida, к ней не надо.

Ищите "тигельные прессы". Конкретная модель зависит от вашего бюджета и остальных потребностей - размеры и т.д. Если выясните примерное давление, которого хватит для вырубки можно найти и настольные варианты.

Доброго. Фрезерные или вырубщики.

Скорее всего клей в фанере не тот, т.е. фанера влагостойкая. Но вообще из 50Ватт скорость ну максимум 12 можно выжать, так что вроде бы ещё нормально, если трубка подсевшая...

Можно взять короткофокусную (если ни вообще есть на эту головку), но не обязательно т.к. достаточно будет стандартной.

Stanislav Для гравировки более чем достаточно. Его будет многовато, хватит и CW-5000, а если гравировки будет совсем мало (пару часов в день), то можно и CW-3000 (на воздушном, а не на фреоне).

Есть и длиннее, только цена Вас удивит количеством нулей после единицы. Вообще ищите "комбинированные" принтеры с дополнительными столами - у них длина печати не ограничена и удобно печатать на длинномере. Сами модели не подскажу, ибо очень далеко выходят за ваш бюджет, которые я видел. Вообще по-моему дешевле 600 тыщ ничего не найти да же б/у шного.

Рано или поздно всё ломается, может и контакты разболтаться при транспартировке =)

По-моему самый простой вариант - разобраться в проводке - всё равно рано или поздно придётся лично я с этого и начинал.

По опыту всё таки очень не советую самоделки на "бытовых" головках, так как с ними проблем больше, чем можно заработать. Всё таки УФ печать прерогатива промышленных принтеров. Можно попробовать поискать комбинированный уф принтеры б/у в районе 600-800 тыщ. или это уже вне бюджета?

Подробно: https://ru.wikipedia.org/wiki/Планетарная_передача А что минуты, что часы - в зависимости от размеров шестерен.

Разбирайтесь методом тыка, врятли у кого-то такой же станок. К станку лучше ничего не подключать, т.е. чиллер в розетку отдельно - гляков станка меньше будет, да и китайская проводка врятли рассчитана нормально. Чиллер (любой CW-xxxx) при включении сразу начинает гонять охлаждающую жидкость.

Проверьте герметичность мыльным раствором (только в движок не лейте). Выходить может либо на стыках гофры и фланцев, либо из под стыка переднего фланца и основного корпуса (там где винты по кругу вкручены) - проложите оконный вспененный утеплитель по контуру. Кстати, алюминивая гофра очень быстро пробивается мелкими кусочками - проверьте, может в ней уже дырок куча. И на фоурме где-то похожая тема была, почитайте.

И вам доброго дня. Бюджет каков?

Если сопло нормально сделано, то после замены линзы юстировка не нужна. Насчёт самого станка ничего сказать не могу, года 2-3 назад был шлак, когда щупал на выставке, может сейчас изменился. Если у вас в основном гравировка будет, то большое рабочее поле ни к чему. У меня, например, раз 5 лишь был заказ на что-то крупномаштабное, что не влезло в Raylogic 304 mini. Но вдруг вы хахотите мебельные фасады гравировать - тогда уж никуда не деться, т.е. всё от задачи зависит.

Коррективы на толщину луча. Сделайте пазы чуть меньше/больше.

1. Я то же так делаю - сложные детали гораздо удобнее собирать и клеить (не выпадают пока клеишь и собираешь) но у вас они немного не правильно сделаны - ответная часть должна быть вогнута а так же нужно вносить коррективы на толщину луча. 2. Расстояние между линиями для сгиба подбирать опытным путём, скорее всего нужно сделать чаще.