Таблица лидеров

https://stankoforum.net/topic/1538-подключение-миллиамперметра/

Думаю это не совсем так. Общее расстояние не кратно периоду пунктира. Но если рассматривать как фигуру Лиссажу, то можно сказать и так. Следовательно надо подобрать такое значение, при котором точки сольются в линию. Согласно "арифметики Пупкина" ток Ваших ШД 1,5А А вот деление шага можно сделать меньше, например 6400. Правда придется пересчитать параметр Um/Pulse для каждой оси. Следовательно люфт надо искать по оси Х. А где у Вашего станка ось Х? В качестве эксперимента сделайте точку врезания ниже точки (на горизонтальной оси) перелома, если есть люфт круг перестанет смыкаться.

ИМХО, виноват все же БВН. Если он подвергся механическому повреждению, то элементарно как раз может влиять. Выход - подкинуть другой БВН и проверить. Но раз под рукой нет такой "мелочи", то нужно попытаться выяснить подробнее. Я бы, на Руиде (она такое позволяет), попробовал зажать кнопку "Пульс" и перемещения стрелку куда-нибудь по оси X - получил бы прямую жженую лазером линию. Вероятно, тоже перфорированную. Затем попробовал бы то же самое перемещение, но с нажатой кнопкой "Тест" на БВН. Вот тут, возможно, получилась бы сплошная линия. Если так, то можно сделать вывод о неисправности входа PWM регулировки на БВН. Обычно контроллер и БВН позволяют использовать либо L, либо H уровень управления. Можно было бы проверить - на контроллере выбрать другой уровень PWM и линию перекинуть на другую клемму БВН. Если заработает - проверить и радоваться. Если нет, то разрядить трубу, БВН, открыть блок и внимательно осмотреть детали и дорожки PWM входа и внутреннего БП +5В. Может оказаться, что там оторвало дорожки/детальки, снесло емкости. Ну очень ровненько получается, прям узоры. Это явно фиксированные частоты, накладывающиеся друг на друга. Пожалуй, могут влиять 3 частоты - сама высоковольтная часть БВН, встроенный там же БП +5В, который питает вход PWM и прилетающий с контроллера сигнал регулировки мощности. И что-то где-то вместо сглаживания оставляет импульсы, которые модулируются другой частотой.

Что бы лазерная трубка жила долго и счастливо необходимо, что бы её рабочий ток не превышал допустимых производителем пределов. Для популярных трубок собрана таблица (и в комментариях к ней): Для контроля силы тока как раз и предназначен Амперметр, но так как у нас ток у трубки достаточно маленький (в большинстве своём до 50 милли Ампер), то нужен именно миллиамперметр, можно да же цифровой. Аналоговый: Только не перепутайте с микроАмперметром и просто Амперметром. Разница лишь в делении шкалы. К примеру, просто на Амперметре Вы практически не увидите разницу между 5мА и 30мА (так как это сино меньше 1 Ампера), а это между прочем практически 0% и 100% мощности большинства трубок (до 150Ватт). Цифровой миллиамперметр: При выборе цифрового важно учесть, что контроль тока и питания должны быть независимыми линиями (в идеале на основе токового шунта). То есть не допустимо (сгорит, т.к. напряжение больше 10000Вольт!), что бы сам миллиамперметр питался от измеряемой линии (зачастую это у тех, кто так же показывает и напряжение. обычно только 3 провода для подключения). Нужный цифровой миллиамперметр можно купить на Алишке: диапазона в 200Ма хватит. Точность достаточно хорошая. К блоку розжига подключить очень легко. Если будете искать другой, то смотрите что бы разрешение было не меньше 1мА. Отличия цифровых от аналоговых в основном в способе отображения, т.е. удобстве считывания информации. Лично я предпочитаю цифровые. Подключение: Для аналогового или цифрового: в разрыв провода катода от трубки (отрицательного. Обычно у блоков розжига он синего цвета, без толстой изоляции). Цифровой так же нужно подключить к питанию, можно сразу к блоку розжига - у него на клемной колодке есть выводы GND и 5V.

Была бы она с надписью "Сделано в Германии" я бы ещё поверил в невозможность такого. Никто не исключает заводского брака и прочее. Темболее, что написал ведь - может и блок. Рабочие токи ищите на сайте производителя трубки, при работе их нельзя превышать, в идеале, что бы было минимум 10-15% запаса.

1 Определить реальное фокусное расстояние 2 Подготовить файл с учетом того, что диаметр пятна 0,1мм то есть 254 точки на дюйм, а многократное наложение ведет к пережогу . 3 Подобрать режимы гравировки скорость и мощность (экспериментально) 4 Делайте гравировку в несколько слоев. 5 Попробуйте перевести растр в однобитный формат.

Вообще смысл имеет, НО предварительно нужно узнать, на основе какого принтера сделан, какая головка стоит и т.д. От этого зависит как быстро вы сможете решить проблемы и сможете ли вообще. К примеру, на Epson 4800 сейчас запчасти достать очень проблематично т.к. снят с производства (да, есть подходящие почти все с более старшей модели, но, к примеру, головку от 4880 он уже принимать отказывается, нужно перепрошивать). В остальном там переделок не так много. Так же скорее всего потребуется RIP нормальный для управления, если белым планируете печатать либо нужно нормально заливку настроить, а РИПов вылеченных не так много, так что нужно смотреть какой какую модель поддерживает и что позволяет. Ну и докучи на лампах он или на диодах. Под диоды дороже чернила и достать сложнее.

Мое предположение Укажите расположение на станке и расположение осей.

Да программное у вас это чудо (это про гравировку). Про не ровный круг: На фото явно видно это или заедание по одной из осей, (или это инерционная составляющая) у вас там блок высоковольтный висит на каретке. ток на драйверах поднять Явно включили какай-то режим раз рез весь в пунктире.

Гнуть немного направляющую или покрутить её, возможно она уже кривая

ВСЕМ СПАСИБО. РАЗОБРАЛСЯ ! Все дело в стопорных кольцах, они оказались разборными, но что я понял что лучше выставить стол и уже форусное расстояние регулировать именно головкой лазера, а не "поездакми" стола, тк все равно сбивается . Так что всем спасибо, фото колец прилагаю. Если у кого какие то проблемы такого же плана, пишите, всем отвечу с удовольствием !

Благодарю за добрые слова и адекватное отношение, надеемся на долгое и продуктивное сотрудничество.