Таблица лидеров

Обещанное видео. Его я сам планировал выложить на один из лазерных форумов, ибо интересны отзывы с фото от тех, кто сделает этот тест. Источник, рекомендуется к прочтению и пониманию: http://symposium.forest.ru/article/2012/4_equipment/pdf/KuznetsovAI.pdf

Доброго времени суток! Надеюсь, кому-то пригодится. У меня станок установлен дома на лоджии, вытяжка-улитка дует прямо в окно. Дом многоэтажный, сверху и снизу живут соседи. Выхлоп станка, честно говоря, дает неслабые запахи. При выдуве в окно часть газов иногда задувает обратно, и запах на самой лоджии тоже не всегда приятный. Полистав в Интернетах, накопал пару идей угольной фильтрации воздуха. Куплен корпус канального фильтра грубой очистки воздуха. Димаетр 160мм. Цена в районе 1000 рублей. В магазине хозтоваров найдено два металлических сита с диаметром 22 и 25 см. Цена около 150 рублей за каждое. Можно найти и дешевле. Если вложить одно в другое, то зазор отлично уплотняется оставшимся после монтажа станка шлангом. Для большей герметичности по контуру подобраны подручные материалы. Вычитано, что для фильтрации воздуха подходит уголь активный АР-В. Стоит 80-100 рублей за килограмм. Требуется около килограмма. Не удалось найти на развес и в малых количествах у себя в городе, поэтому нашел в мешках по 25 кг с доставкой из Казани. За 4 дня мешок с углем добрался до меня. Засыпаем в малое сито, накрываем большим, уплотняем все зазоры и щели, как на предыдущих фото. Собранную конструкцию укладываем в корпус канального фильтра. С одной стороны синтепон - для грубой очистки. С другой стороны уголь. Решено сначала прогонять через синтепон, чтобы уловить смолы и пыль, потому уже прогонять через уголь. На дно станка для улавливания мелких частиц уложено еще одно сито. Вернее аналог сита - крышка сетчатая для сковородки, которой защищают от брызгов масла. Стоит также рублей 70-100 в хозтоварах. СОБИРАЕМ - ВКЛЮЧАЕМ. С первого запуска выявлено две ошибки: 1. Слишком толстый слой угля, поток сильно ослаблен; 2. Плохая герметичность на стыках внутри конструкции. Поток пошел в обход фильтра. По итогам первого запуска количество дыма не уменьшилось, а дуть вытяжка стала хуже. Модернизация конструкции. Разбираем фильтр снова. Высыпаем лишний уголь. Теперь его засыпаем в большое сито слоем 20 мм, а маленькое переворачиваем и прижимаем засыпанный уголь. Уплотнители использованы тем же способом, но все щели проклеены скотчем, а прижим со всех сторон усилен плотным паролоном. СОБИРАЕМ - ВКЛЮЧАЕМ. Дым при гравировке визуально не виден(раньше был). Если принюхаться в выходящий поток - то запах немного чувствуется. В режиме резки дым идет, но в меньшем количестве и в целом на лоджии при работе запах пропал. В итоге смонтировано как на фото. Дополнительно потребовался переходник с диаметра 150 на 160: Выводы: 1. Самодельная фильтрация углем не устраняет выбросы и выхлопы полностью, но помогает уменьшить их количество и запахи; 2. Простое решение - собирается за пару часов, и не требует особых навыков; 3. Недорогой вариант в сравнении с существующими решениями. З.Ы. Осталось 24 кг угля. Могу поделиться по себестоимости.

Если дом 9 этажей то фановые выводы канализации выходят в техэтаж между 9 этажом и собственно крышей. Жильцы 9 этажа рано или поздно вызовут пожарных. Вам это надо?

Фильтр поставить. Тема по фильтрам где-то была тут на форуме орт самодельных до покупных.

@tonic Скорей не ту и не другую)) Но пока делится не буду, вроде бы аналогов пока не было)

Качество лазерного излучения, в нашем случае, это не добротность. Это безразмерный параметр, который показывает насколько распределение энергии в лазерном пучке близко к распределению Гаусса. Буржуи измеряют качество излучение с помощью параметра M2 . Его значение измеряется от 1 (Гаусс) до бесконечности (все плохо). Обычное значение для качественных лазеров М2 <1.2 В отечественной оптике, другой параметр, по-моему К. К=1/М2 Нормальное значение К > 0.8 Резка действительно, происходит не условной мощностью, а плотностью мощности. То есть мощность деленная на диаметр точки. Проблема ненулевых мод, то есть многомодового излучения в том, что их нельзя сфокусировать в минимально допустимую точку. Но опять же и не всегда это необходимо. например фанеру или металл на больших мощностях раньше часто резали именно многомодовым излучением. Его проще получить. Когда конструктор рассчитывает резонатор, то модовый состав излучения закладывается сразу. Другое дело, что товарищи китайцы не всегда выполняют технические требования. Модовый состав зависит от конструкции резонатора, неизменности физических размеров, термостабильности лазера. А вот от тока моды не зависят. Вернее зависят в некачественных приборах. Что происходит. Лазер должен быть термостабилен. Но кварц из которого сделана труба это все таки материал с ненулевым коэффициентом расширения. Зеркала, которые используются часто бывают приклеены компаундом, который фонит в вакууме. Покрытие зеркал слезает. Отсюда и получаются многомодовое излучение. То есть мощность есть, а плотность мощности низкая. Есть общие моменты расчета резонатора. В общем при равных условиях мощность зависит от объема: диаметра внутреннего пучка и длины резонатора, вернее расстояния между электродами. Чем больше диаметр и больше длина тем больше мощность. А вот расходимость пучка (которая связана с качеством излучения) зависит от соотношения длины и диаметра. Чем меньше диаметр, и чем больше длина, тем меньше будет расходимость и тем лучше будет качество излучения. Именно поэтому короткие трубки большого диаметра будут давать многомодовое излучение. Простейший способ получить ТЕМ00 - это поставить диафрагму внутри резонатора. Например Советский лазер Лантан-3 в многомодовом режиме выдавал 3 квт, а в одномодовом - 800 ватт, исключительно из за перекрытия заслонкой дополнительных мод. Если при изменении тока, меняется модовый состав - то это уже не лазер, а та к - ерунда. Не должно такого быть, это явный брак.

Тонирую фанеру битумным лаком, сильно разведенным уайт-спиритом. Раствор не проникает так глубоко, как спиртовые морилки, отлично сохраняется структура дерева. Сохнет до исчезновения запаха около суток. Если добавить капельку "по вкусу" алкидное золото-металик появляется шелковистый блеск. После высыхания поверхность отлично гравируется на легких режимах вскрывая более светлое дерево. Раствором битумного лака можно так же наоборот подчеркнуть гравировку, "состарить", после покраски какой-нибудь золотой краской

@tonic Сорри, видать ссылка корявая. Вот:

@Siamka Как придет выложу фотки. В этот раз будет вот такой желто-черный.

Нет, не на предмет расхлябанности, а на конструктив. Фрезер давит боковой часть фрезы на материал, поэтому жесткость станка - это важно. Лазер - это бесконтактная обработка + большие скорости. Большие скорости = маленькая масса. Маленькая масса = маленькая жесткость. Маленькая жесткость = вибрация. Все очевидно. Это совокупность деталей и конструктива. Но осмотр и протяжку крепежа, натяжение ремней, очистку направляющих, смазку подшипников, роликов, очистку шестеренок ни кто не отменял.

Тут все просто. Чем толще материал - тем проще получить глянцевый рез. На 3х-мм оргстелке сложно, на 10ти-мм - проще. То, что мы видим на синем и красном - это скорее всего следствие работы шаговых двигателе, расхлябанности станка, малой жесткости и вибрации при движении. Есть физика процесса. Большая мощность, малая скорость, отсутствие воздуха. Материал плавиться и застывает. Все это создает очаровательные условия для пожара, и покупки нового оборудования))