Bandersnatch

31 минуту назад, Dan сказал:

Нет ... следствие пока не выяснено. И не известно, во что это может ещё вылиться. Лично я бы вскрыл контроллер и осмотрел его хотя бы внешне на предмет повреждения печати или элементной базы. А лучше, пусть электронщик посмотрит, кто в этом разбирается.  )  

скорее всего вы правы, но у меня есть еще некоторые "моменты", которые мешают остановить станок. К тому же этого самого электронщика еще нужно поискать. А у нас с ними очень туго. Как и с любым специалистом в любой другой области. На моей памяти было три "спеца" по лазерным граверам, которые на деле оказались не такими уж и спецами. Сейчас я бы уже смог их консультировать, хотя я нифига не спец.

Хотел еще спросить немного на другую тему: как вы решали проблему перегрева лазерной трубки? Ну к примеру, когда в чиллере выходит из строя компрессор, а вот сам насос продолжает работать. Я это решил с помощью термоконтроллера, который подключен к датчику открытия крышки.

16 минут назад, Dan сказал:

Может и это сработало бы. 

где-то так я и размышлял, но потом подумал, что уже не раз подобные рассуждения в темах, где я не специалист, заводили в такие дебри, что ну его... к тому же все ж работает, так зачем)))

но еще раз спасибо. 

Ремонт оказался как раз в том варианте, когда нужно "заменить какой-то предохранитель"))))

39 минут назад, Dan сказал:

Ээээээ ... вы что, отдельно кинули +24 от БП на один из выводов +24 контроллера? Или только плюсы нагрузок на БП подключили?

отдельно плюсы концевиков и управления обдувом подключил к блоку питания. 

Была мысль подключить  +24 в один из выходов в самом контроллере,  но решил не рисковать.

21 час назад, Dan сказал:

Но, если, как вы говорите, вылетели и выходы и входы на концевики, то причина может быть одна. И, опять таки, концевики могли отвалитсья по питанию, если они индуктивные - перекиньте плюс на БП контроллера - 24 v, они поддерживают питание 6-30V

Отдельное спасибо за этот совет. Все заработало (и концевики и управление обдувом) после того, как плюсы подключил к 24В блока питания.

39 минут назад, Dan сказал:

Вот тут немного непонятно .. ) Но работает .. )))

это куда понятнее. Пневмоклапаны. Скорее всего для обдува. Я подобное тоже сделал, но у меня на одну голову один клапан. У вас больше. Наверное для того, что бы переключать степнь обдува в режимах резки и простоя.

Да, все показали-подсказали. Спасибо, конечно же.

Смотрю, думаю и т.д.)

54 минуты назад, Dan сказал:

Есть неплохое готовое и дешёвое решение:

Реле с опторазвязкой на Али - на каждом углу мешками валяется, и за копейки.

я на подобном и сделал узел для управления вытяжки. И для пневмоклапана тоже использовал такой же. Но это реле не самое надежное. Ломается чаще, чем хотелось бы.

7 минут назад, Dan сказал:

Да хоть 10 станков ... Примитив на реле работает уже больше трёх лет, как часы.

ну я бы не назвал это "примитивом"

17 минут назад, PavelK сказал:

Для управления рэле ни в коем случае не использовать +5 вольт с контроллера.  Только с блока питания (12/24 - на сколько реле рассчитаны).

у меня другая схема сейчас: от станков сигнал поступает на плату - реле времени, которая которая управляет контактором для вытяжки. Это реле времени понадобилось для задержки выключения, так как моя Руида этого не может. Ну там еще у сигнальных проводов добавлены диоды, что бы один станок не включал обдув у второго станка. Хотя теперь я не совсем уверен, что сделано все верно.

Только что, PavelK сказал:

Нет. Просто само реле ставиться внутрь станка, от него уже идут силовые и желательно через дифф автомат.

а если два станка и одна вытяжка?

29 минут назад, Dan сказал:

Ну, ок, хоть на несколько станков. Только зачем из станка тянуть сигнальную кишку от контроллера, когда логичнее и грамотнее собрать развязку в самом  станке, а наружу тащить сигнал уже не связанный с контроллером?

 не совсем понял идею. Речь идет о каком-то промежуточном узле, типа еще одном реле, которое дополнительно защитит контроллер?

наверное, если бы у меня было больше опыта, я бы так и сделал, но в тот момент, когда я это все мастерил, мне даже в голову не приходило, что это все понадобится. Ну что может случится с проводом, казалось бы. Ну а если случится, то чем это может навредить? Теперь один из ответов я знаю.

41 минуту назад, Dan сказал:

И почему реле было не поставить в самом станке? Что на много логичнее и безопаснее для оборудования. 

вытяжка одна на два станка. Реле тоже одно. Поэтому оно внешнее.

14 минут назад, Dan сказал:

Починить реально. 

А как это произошло? Можно по подробнее?

сложно сказать. От станка кабелем подавался сигнал на реле включения вытяжки. В один, не самый прекрасный момент, этот кабель был оборван и, судя по всему, замкнулся о рядом находящуюся металлическую трубу. Примерно так.

Заметил оборванный провод и решил восстановить автоматическое включение вытяжки. Но оказалось, что кроме вытяжки так же не работал включение обдува, да и концевики никак себя не проявляют. Конечно есть вероятность, что сгорели именно концевики, а так же катушки соленоидов в реле обдува и вытяжки, - еще не проверял. Но что-то мне кажется, что скорее всего что-то перегорело в одном месте, чем в четырех разных одновременно.

По поводу ремонта: рельно ли такое починить человеку, который об электронике знает только то, что есть плюс и минус? Ну т.е. разобрать, заменить какой-то предохранитель и обратно собрать. Или подобное починить сможет только толковый мастер по электронике?

Добрый день всем.

(искал на форуме ответ, к сожалению не нашел. Может неверно искал)

Контроллер RUIDA 6445G. Возможно из-за замыкания контакnов "Wind" и "+24" (крч, то что может включать обдув) перестали работать все концевики, этот самый обдув, а так же реле вытяжки) Подозреваю, что все группы контактов CN1, CN2, CN3, CN4 нерабочие.

Это реально починить, или только полная замена?

34 минуты назад, Dan сказал:

Вот это по подробнее объясните пожалуйста ... Какое расстояние меняется и относительно чего? 

Попытаюсь максимально подробно:

есть начало координат. У нас это левый верхний угол. При запуске контроллера, голова двигается в этот угол. Находит концевики. После немного отъезжает на значение отступов, которые мы задали. Это положение я называю "ноль". 

Материал мы позиционируем относительно этого "нуля". У нас на столе есть упоры для этого. 

Если разместить близко к краю элемент для гравировки, то станку действительно не хватит места из-за установленных ускорений. Но речь идет о резке, а не гравировке. К тому же станок прекрасно режет рядом с "нулем", когда он режет нормально.

Когда же появляется эта ошибка, то уже неважно какой где расположен элемент для резки. Рядом с "нулем" или далеко от него. Все-равно места на хватает. Такое впечатление, что контроллеру перед стартом нужно сначала голову отогнать в обратную сторону для разгона.

Помогло одно действие: мы немного отгоняем голову от "нуля" и запоминаем позицию кнопкой "Origin". И запускаем задание на резку с заданной позиции. 

Речь идет об этом самом "немного отгоняем". Насколько "немного". Это расстояние всегда разное. Минимум было 15 мм, максимум где-то 120. И только по одной оси Х. По оси Y не требуется.

10 часов назад, Dan сказал:

Вы не запускаете его с компьютера, он повторно загружается в ОЗУ и получает команду на резку. И после перезагрузки контроллера он теряется, в ПЗУ остаётся лишь тот файл, который вы загрузили в станок, а всё, что было в ОЗУ стирается.

Собственно, данный глюк периодически появляется на всех контроллерах руиды. Поэтому я всегда настоятельно рекомендую сначала загрузить в контроллер, а потом нажимать старт уже на панели контроллера.

Та я догадался, что "запуск с компьютера" это загрузка в темр))) Это видно по имени файла на панельке руиды.

Тут несколько другая ситуация. Дело в том, что вот в этот момент, когда контроллеру мало места, то неважно как я файл заливаю в руиду. Или сначала загружаю, или, как я назвал, "зпаускаю с компьютера", то все-равно ему мало места. В этот момент можно порезать только тот файл, который был загружен когда-то ранее.. тогда, когда станок резал все нормально.

Но даже файл, который загружен в контроллер ранее и который может нормально резаться,  снова открыть на компе и запустить (опять же неважно каким способом), то "нехватка места"

Единственное что, это я еще не пробовал запускать с флешки. 

Совершенно ничего не меняли.

Загрузили файл в контроллер и порезали.

Потом этот же файл запускаем сразу с компьютера и уже ничего не режет. Мало ему места. Даже самый мелкий объект. При этом взяли уже загруженный файл и все отлично режет прямо с контроллера.

Через какое-то время и некоторые тесты все возвращается в нормальное состояние. Подумали, что повлияли наши "тесты". Но потом поняли, что это не так.

Всем привет.

Совсем недавно сделали станок с контроллером RUIDA 6445S. И все было замечательно, но начала появляться ошибка "не хватает места"

Появляется при резке. 

При этом один и тот же файл может резаться нормально, а может и "места на хватить"

Перегружали все что можно, вплоть до роутера. Проверяли все заземления. Это не влияет. Какое-то время станок требует место, а потом начинает резать как обычно. 

Станок управляется и с компа тоже и рамку задания обводит. Если голову отогнать от "нуля" на какое-то расстояние и запомнить позицию кнопкой "Origin", то с этой позиции режет штатно. Но каждый раз, когда возникает эта ошибка, то "какое-то" расстояние меняется. То 15 мм, то 120 мм, то 50.

Заметили, что файл, загруженный станок ранее, и который резался нормально, продолжает резаться как ни в чем не бывало. И в тот же момент, при загрузке точно такого же файла еще раз в память контроллера, отказывается резать.

Мы сильно подозреваем, что сам RDWorkV8.01.48 загружает в станок задания с ошибкой. И дело не в компе, так как пробовали на двух разных и только сам RDWorkV8.01.48 совпадал на обоих компьютерах. Или же где-то по пути между компом и станком происходят искажения, но как-то сомнительно. "Искажения" уж слишком точные и избирательные были бы в таком случае.

Пока что читаем мануал, пробуем разные варианты загрузки задания в контроллер. Пока что безуспешно.

Не знаем где еще посмотреть.

Может кто подскажет, где посмотреть, что подправить? Будем очень благодарны.

трубка 130 Вт, так что не понадобятся эти штуковины. 

Ну и ладно)

Добрый день всем.

Нашел у китайцев вот такие держатели зеркал. Они их дополнили охладителями зеркал. Можно подвести охлаждение.

Отдельно сами детали охлаждения не нашел. Только вместе с держателями. Комплект из трех держателей в Китае стоит около 150 долл.

Есть ли смысл? 

Мы режем при температурах 10-12 градусов. Это температура воды, которая подается в трубу. На выходе вода на пару градусов выше.

Конденсата нет даже летом в самую жаркую погоду. 

Но тут стоит уточнить пару моментов: трубки у нас Реси. На одном станке устанавливаем такие мощностью 90 Вт. Первая такая трубка отработала полгода всего, а после начал очень сильно стало греться полупрозрачное зеркало. Поэтому в следующей такой же трубке мы сразу же добавили контур для охлаждения этого зеркала а так же обдув воздухом этого самого зеркала. Что, вполне возможно, и не дает образованию конденсата. (воздух от компрессора через фильтры для сбора влаги проходит)

Другие трубки у нас новые. Там колпачек с дополнительным защитным стеклом, и если на нем будет образовываться конденсат то можно смело его тереть. Это стекло можно без труда заменить. Правда что это за стекло и где его купить, мы еще не нашли. Трубки недавно у нас такие появились. Но охлаждаем их на тех же температурах. Скорость резки вполне себе нормальная.

11 часов назад, PavelK сказал:

Люфт - очень "волшебное" явление...  и предсказать как он себя поведёт очень сложно.

Может быть, конечно, проблемы у блока розжига (трубки)...

С этим блоком как вариант.

Решил проверить, зависит ли смещение в гравировке от скорости. И таки да. Зависит.  Чем быстрее, тем смещение больше. Т.е. может быть и блок розжига тормозит с запуском трубки. Хотя в этом случае должно быть просто смещение гравировки по оси Х. Или делать гравировку тоньше по этой же оси. (это зависит от того, запаздывает блок со всеми командами, или только с "включением" трубки. ) А в моем случае - наоборот. Делается толще. 

Крч, как понимаю, стоит попробовать заменить блок розжига и/или плату управления.

46 минут назад, PavelK сказал:

Винты крепления (в основном под внутренний шестигранник) всех шкивов проверяли? 

 

 

До шкивов не дошел. Тест же сделал (на фото). Я так понимаю, если бы был люфт, то он проявился бы только по краям области гравировки, т.е. там где голова меняет направление движения на обратное. А на тестовой гравировке это двоение проявилось на всех элементах, независимо от того, по краям они или "внутри"

Я так понял, что дело тут или в настройках или уже в самой плате М2.  А может быть еще во флешке-ключе, на которой, вроде как, есть часть ПО с настройками, но это не точно. Да и как добраться до содержимого флешки, тоже вопрос.

Всем привет.

У меня станок с М2 Nano и пользую CorelLaser 2013.02

Ни с того ни с сего гравировка начала двоится

Проверил натяжение ремней, надежность крепления линзы и все подобные советы, которые нашел на этом форуме. Не помогло и никак не повлияло на результат.

Потом сделал вот такой тест (верхний на фото) и понял, что дело не в люфте, так как все вертикальные линии были двойные, а не только крайние

Поставил гравировку только в одну сторону и двоение исчезло, но стало заметно, что по оси Х все стало немного "толще" (на картинке внизу гравирована "решетка", где в файле все линии одной толщины, а вот в реалии вертикальные толще на 0,2 мм). 

Я так понимаю, что контроллер почему-то не точно синхронизирует включение лазера с движением головы. Т.е. немного раньше  включает и немного позже выключает.

Может кто знает,  где это настраивается и настраивается ли вообще?

Саму программу с драйверами переустанавливал с полной чисткой реестра и всех хвостов, что мог найти. Не помогло(

Пивной охладитель - нормальная тема.  Аквариумная помпа - тоже нормальна тема. Совершенно точно могу сказать, что помпа производительностью 4000 л/ч с подъемом воды в 3,5м справится с задачей. Но есть два момента, которые нужно учитывать: в пивном охладителе не стоит использовать змеевик. Лучше прямо из ведра, хотя в этом случае вода будет загрязняться очень быстро, но проблем с напором воды и охлаждением меньше. И второе - если используете датчик воды, то лучше подобный  , инача можете нормального потока воды можете и не увидеть.

Мучаюсь вопросом толщины реза. Хочется чтоб был потоньше,  поаккуратнее и все такое. 

В итоге-то на рез влияет почти все: и чистота-новизна линз и зеркал, и то из какого материала они сделаны, и мощность трубы и с какой мощностью ее запустить, и скорость резки тоже очень влияет.

И тут пришла мысль в голову: можно же что-то сделать с размером луча из трубки. Логика и геометрия подсказывает что меньше луч у трубы,   тем меньше он будет после линзы. Но формулы приведенные в первом посте сообщают что все совершенно наоборот. о_О... И формулы не учитывают кривизну рук, которые делают линзы и которые юстируют оптический путь. Но формула показывает, что при увеличении фокусного расстояния толщина реза увеличится и это таки происходит в реалии, хотя примитивные схемы фокусировки луча показывают обратное....  ладно, пусть даже так, но луч-то можно расширить. (или сузить). Китайцы для этих целей продают даже специальные бинокли - расширители луча. Стоят в Китае 60-70 долл.

Такой вопрос, а кто-то пробовал это чудо? Есть положительный эффект? (имею в виду, уменьшается ли ширина реза?)

Нашел описание материнок на сайте производителя (китайские сайты это что-то). Единственный способ регулировать частоту это изменить разрешение (в DPI) рабочего пространства. Но, как оказалось, особо ничего не дает, кроме того, что двигатели сходят с ума. В итоге добавил конденсаторы и сопротивления и стало приемлемо. Шум небольшой остался, но то стал стабилен почти (примерно в 5-10%).