birkan

2 часа назад, PavelK сказал:

Вы наверное имели ввиду, какой производительности нужен компрессор.

да я не могу ни как понять... теория с делом не сходится.

Во-первых, по таблице значения выше, чем у моего масляного компрессора, но он успевает ресивер накачать во время работы.

Во-вторых, если эту же таблицу взять, то аквариумник вообще не справится, а у всех моделька на АСО-500 (вроде, которая на 140литров) режет без нагара. А давление у него 0,3 атм.

И это все с диаметром сопла 3-4мм.

А вообще, какая разница между между 2-я компрессорами с одинаковым давлением (3 атм), но разной производительностью, например, 60 л/мин и 130 л/мин? Для аэрографии, они вообще способны 3 атм выдавать или имеется в виду до 3?

я все понять не могу, как определить, какой расход воздуха выдает компрессор при установленном давлении в 1атм (это когда я режу на масляном)?

Кстати, еще такой вопрос... если рассматривать компрессор на 3-4амт и 130л/мин и 60л/мин, то что лучше? Понятно, что чем больше, тем лучше, вроде бы, но может быть и на 40л/мин будет хорошо. и тогда будет, что остальные 90л/мин это просто перерасход, нужно будет уводить в сторону или еще чего. Да и чем меньше литров, тем тише работает. Это я к тому, чтобы что оптимальнее будет, тишина и эффективность?

И какой шланг стоит у вас, внутренний диаметр 4 или 6мм?

В 03.02.2019 в 13:54, Dmitriy84 сказал:

Добрый день. Мне нравится. Менять пока не собираюсь. Относительно тихий. Да и производительности при моем объеме вполне хватает.

жрет он не хило 2кВт. А не слишком много для лазера? у меня масляный около 280л/мин с ресивером на 50л. Я ставил давление 1атм, хватало примерно на 3 минуты, потом включался снова, минут на 5-8. А ваш Кратон АС-300-50-OFS, как работает, учитывая, старый компрессор и опыт? Кратон AC-180-24-OFS  я так понимаю не потянет, слабый? И как ваш шумит по сравнению с масляными? Написано, что 65дБ, вроде как очень шумно. На моем тоже 65, дак разговаривать можно с трудом, кричать нужно сильно.

В 05.11.2018 в 19:18, Alexandrovich90 сказал:

FENGDA AS-09 W. Начитался про этот компрессор, многие его хвалят.

Есть еще такой: https://ru.aliexpress.com/item/KKmoon-1-6-hp/32909611564.html

11 часов назад, KUZNETS сказал:

Это займет время и средства. Давайте посчитаем потери на простой. Опять же время-деньги (если конечно это не хобби .)

Сами себе противоречите. Поверочную линейку, плиту еще искать.... и во сколько обойдется?

Станочный профиль? И что это даст? Нужна возможность регулировки, чтобы выставить рельсы. А также стоит учитывать, что их нельзя намертво приделать, т.к. основной каркас хлипкий и все будет сбиваться. В общем, можно еще кучу вариантов придумать. Если нужно быстро, то проще взять деревяшки и подложить их под рельсы, сверху закрутить саморезом внутрь, деревяшку на скотч или термо-клей. Тут ведь главное - это выровнять рельсы по высоте (в плоскость) и подложить что-то под них, чтобы они не прогибались и не шатались при гравировке.

10 часов назад, alexander-1 сказал:

если по уму то на швелер

почему именно швеллер? любой металл подойдет, что найдет.

4 часа назад, pvv1973 сказал:

буду пробовать, спасибо

Может быть просто подложить чего-то под нужный угол швеллера-алюминьки, если нельзя опустить-поднять рельсу в месте крепления. Еще вариант: определить какой конец отпустить, открутить крепление и подложить между рельсой что-нибудь на нужную толщину и затянуть. Пробуйте, хуже не будет

это подобие стандартного китайца, только у него почему-то вместо валов рельсы поставили, причем также, как валы :)))) может китайцы машинально взяли рельсу вместо полированного вала?

Это ноу-хау, мля... у меня такой же станок... я его уже вдоль и поперек изелозил и перекрутил... хочу ставить всю механику нормальную, Что-то уже купил, ставил... Но вот денег нет и времени.

27 минут назад, KUZNETS сказал:

Чтобы под направляющие что то поставить придется разобрать ВСЮ механику. А это довольно долго.

Там делов-то на 1 день работы, с перерывами, максимум. Достать весь каркас (алюминьку), снять рельсы. взять матал.профиль, например, 20х20х2мм. На него закрепить рельсы. Отрезать 8шт уголков, длиной 20мм. Там где рельсы и закрепить этот профиль с рельсой на уголки, чтобы ими регулировать высоту концов. 2-ю рельсу крепить уже относительно портала, чтобы он катался хорошо. Можно просверлить дырки пошире, чтобы уголки двигались для регулировки.

В общем, там ничего сложного... разберете, все понятно будет.

Выдалось пару минут... Пробовал резать линзой 2" вместо 4", разницы не заметил. Попробовал резать за 3 раза на 15мм/с и мощности примерно 35% (не помню точно), торец получился прозрачный, но полосатый (вертикальные полосы-зубчики), что странно. В общем, нужно тестить в этом направлении. Еще подсказали, что воздух наоборот прижимает расплавленный акрил, видимо поэтому и получается на поверхности конусная лунка вдоль реза.

6 часов назад, alexander-1 сказал:

нужна длиннофокусная - немного поможет, да нужно подымать скорость, но это в вашей ситуации можно только при условии большего потока воздуха в зону резки, мощность больше 50% не нужно ставить.

Дак я и пишу, что линза 4", воздуха предостаточно, специально компрессор принес поршневой. А скорость не увеличить, т.к. мощности не хватит. Советовали попробовать линзу 2" или в несколько раз.

Фото нет. Акрил 10мм. Трубка 100Вт. Режу на 5мм/с и 65%. Торец пузырится, матовый. А еще с лица получается лунка примерно 1,5мм, а потом глубже более ровный торец. Если вырезать квадрат 10х10, то с лица получается 9х9, внизу 10х10мм.

И еще в местах, где острые углы материал сильно плавится и вертикальность угла искривляется как попало (большой нагрев материала).

Сначала резал с компрессором, что в комплекте был (самый хиленький), затем поставил поршневой и подал 2-2,5 атм, но результат тот же, разницы вообще не заметил. Больше не подать, т.к. шланг соединен в одном месте и разлетается, а скрепить нечем было.

вроде и понятно, что скорость и мощность нужно увеличивать, но тогда не прорезает, видимо мощность не особо поднимается. Максимум, что получилось выжать 7мм/с, но качества не прибавило.

Есть мыль, что стекло какое-то не то, но мне кажется, что экструзия, что литое - один фиг.

что клеит стекло? эпоксидка...

у меня китайцы примотали датчик к шлангу. В вашем случае, это температура воздуха в помещении

22 минуты назад, Никишин Андрей сказал:

Всем привет,купил китайца и столкнулся с с такой проблемой охлождающая жидкость из чиллера идет 12°,а на градуснике на трубе ниже 18°не опускается даже если станок не работает.может кто сталкивался с подобным?

фото сделайте градусника. Скорее всего плохой контакт и поверхность измеряет не только трубку, но и помещение

замеряйте диаметр вала и найдите фланцевый подшипник в городе, будете знать где купить, если что.

посветить бы еще слева у направляйки. что там в темноте, не понятно. Там наверно шкив какой-нить на болте посажен, да и все. У вас станок, как фрезерный.

6 часов назад, Ивангай сказал:

Так случилось, что умер подшипник, через который крутится вал, который приводит в движение ремень, который приводит в движение каретку по Y. Но понятия не имею, как его достать, и как заменить. Внутренний диаметр вроде как 8 мм. Вроде как называется "подшипник ролика ремня натяжения"

что за пластик белый? Может проще поставить другой сразу с креплением, например, подшипник фланцевый опорный?

Достать можно так: в морозилку весь пластик на ночь, а утром нагреть пластик и доставать. В общем, вы сначала достаньте эту белую штуковину, сфоткайте, а там видно будет.

5 часов назад, PavelK сказал:

ИМХО у движков слишком большая индуктивность и драйвера не успевают вкачать ток в обмотки

кстати, почему такое предположение? Из-за скорости на видео? Когда я устанавливаю скорость большую, например, 50мм/с (резка), то все хорошо справляется. Гравировка на 400мм/с тоже летает голова, только вот как-то неправильный размер или что-то, да и смещение за границы происходят.

К режим резки вообще претензий нет.

54 минуты назад, PavelK сказал:

Как вариант - узнать максимальное напряжение для драйверов и движка, да дать им его. Возможно так же сами драйвера настроить (у них должен быть разъём по типу телефонной вилки, кабель придётся делать самому).

Кстати, почему решили на 1.8 перейти?  Я наоборот всегда стараюсь на 0.9, ибо точности больше.

Перешел, т.к. нашел только такие с "двойным" валом и током на 1,4-1,7А. На 0,9 были только 0,6А. БП на 48 вольт, ШД 42-ые, индуктивность там небольшая (не помню точно, но небольшая), а драйвера DM542, никаких разъемов не нашел. Или внутри, под корпусом? Что он дает? Как их настраивать?

Есть еще такая штука, как проверка Проверка повторной трассировки. Нажимаю Тест, и гравировка шпарит только впуть, как надо. А задания обрабатывает вот так вот странно.

6 часов назад, KUZNETS сказал:

ак теперь настройте параметры PUL и DIR для этого движка.

И как это делается?

Появилось время, поэтому попробовал заменить ШД с 0,9 на 1,8 градуса через драйверы. Поставил дробление шага 6400, настроил разрешение на М2, и установил Y, как поворотное, чтобы настроить размер (калибровка Y). Все стало хорошо, шустро и плавно. Но, как удивился недавно при гравировке... гравировать никак не хочет. Голова двигается неправильно: сначала выходит за границу изображения, примерно 5мм, а потом делает прожиг, и снова. А самое главное, что размер какой-то странный, практически в точку, примерно 3мм.

На видео видно... скорость гравировки примерно 30мм/с (вроде), чтобы понять движение головы. На фанере вырезан квадрат 20мм (или 30мм, не помню), а затем запущена гравировка того же квадрата по нему, как видите, размеры совсем не совпадают.

А если нажать тест растра (в настройках платы), то голова гравирует очень быстро, хорошо, без увода в сторону за пределы, но в задании не хочет.

Далее, думал глюк в corellaser... переустановил, не помогло. Подключил движки обратно в плату напрямую... Т.к. они на 1,9 градуса, то ездят очень странно: быстро и какой-то треск появляется при хоумировании по Y (похоже на подшипники, но не они). Проблема именно в холостом ходу (когда выполняются технические действия), т.к. задание можно было бы уменьшить и разрешение поменять, и так оставить.

Может быть есть еще идеи? Не хочется обратно возвращать 0,8 градусов .

Понятно, что проще Ruida и т.п. Но пока нет средств для этого, станком пользуюсь мало, редко.

4 минуты назад, Andy52280 сказал:

Валы на опоре крутить никуда нельзя. Они тупо прикручены к опоре винтами снизу.

я про выставление параллельности говорю, что проще выставлять, если даже плоскость не совпадает из-за профиля (на который крепится)

В 13.08.2018 в 08:15, Dmitriy84 сказал:

Спасибо за ответы. Посмотрю какое сопло стоит на моем станке. Нда.. Тяжело новичку, столько нюансов разных оказывается, о которых я не подозревал..

Скажите, удалось настроить патриот, как результат?

В 11.08.2018 в 13:35, PavelK сказал:

Реле лучше твердотельное, ибо у обычной релюшки ток за 200 мА

Можно еще контактор или магнитный пускатель на 5/24V, т.к. компрессоры бывают на 1 и 2kW, а таких реле уже не найти.

В 21.08.2018 в 19:57, PavelK сказал:

По-моему с юстировкой будет знаатный гемор =)

я имею в виду, цилиндры на опоре можно крутить вдоль оси градусов 10-15.

4 часа назад, PavelK сказал:

Обычные рельсы устанавливать гораздо проще.

чем проще? Мне дак кажется, что чем меньше люфт, тем сложнее их установить. А если учесть, что рельсы нужно еще и в плоскости выравнивать (горизонтальная плоскость), то еще сложнее получается. Рельсы же главное соосность (вроде так называется), а подошва может лежать не в плоскости к подошве другой опоры.

Видимо придется попробовать рельсы взять

Думаю из чего сделать механику станка, рельсы 15мм или SBR12 (SBR16) рабочее поле 90х60. Подскажите, пожалуйста, есть ли существенная, заметная разница в результате? Понятно, что они точнее и все такое, но рельсы тоже имеют погрешность. Что такого нельзя сделать на "цилиндрах"?