Yurezz

Если есть подменный блок розжига, то можно проверить заменой. У меня недавно вышел из строя блок розжига и я рискнул им самим (блоком), и проверил на выдаваемое напряжение по пробивному расстоянию на воздухе. Пробивало 11 мм между острыми электродами, что соответствовало примерно 10 кВ, при требуемом напряжении розжига 24 кВ и рабочем 15 кВ для трубки 50 Вт. После ремонта блока уже так проверять не стал, подключил к лазеру и убедился, что все работает.

Свечение слишком бледное, на мой взгляд. У меня когда блок розжига навернулся, тоже в трубке что-то еле шевелилось, почти как у вас, только еще меньше. Проверьте блок розжига.

Пожалуйста , только проверьте все остальные провода в этом разъёме на их соответствие назначению. Мало ли что...

Можно и припаять...

У меня провод, идущий от катода трубки (синий который у вас) вставлен в четырех-пиновую ответную колодку, подключающуюся к этому разъему блока розжига, и зажат в ней винтом. Есть же четырех-пиновая колодка, которой вы будете подавать питание 220 В на блок розжига? Вот к ней надо подключить синий провод от катода трубки к клемме L-. Если у вас по-другому реализовано, и по разъемам ничего не подходит, можно и припаять, или найти в магазинах радиодеталей ответные части таких клеммных колодок, чтоб все разъединялось. Т.е. как вам удобнее.

Если будете паять, то не паяйтесь к штырьку разъема, поплавите пластик, испортите разъем. Посмотрите, к какому печатному проводнику идет контакт L- и припаяйте провод в удобном месте этой дорожки, где нет лака (паяльной маски).

FG - заземление, AC, AC - питание 220 В, L-  это на катод трубки, у меня на станке так (у кого-то синий, у меня черный тонкий провод).

Черный провод включает или выключает лазер, красный - уровень мощности (как раз туда ШИМ с материнки приходит).

Зеленый - вроде как перемычка у вас вместо датчика воды.

Распиновка разъема блока розжига на самой плате есть белым шрифтом, она полностью совпадает со старым блоком? По фото там не видно.

16 часов назад, ремесленник сказал:

Решил что дело в трубке и заменил ее,  но мощности луча так и нет. Ток через трубку замерил. На старой и новой он 25 мА.

...

Вспышки для юстировки такие же как и при нормальной работе трубки.

А с юстировкой точно все в порядке после замены трубки? Вспышки оцениваете на выходе из трубки или на выходе сопла?

Да, трубка работает в импульсном режиме, тут я соглашусь. Но ведь мощностью по входу IN можно управлять просто потенциометром, т.е. заданием потенциала. Т.е. за частотой импульсов на трубке отвечает блок самостоятельно, по идее. А ШИМом просто материнке удобней схемотехнически управлять блоком розжига, а оно так или иначе усреднится там по входу IN, например, RC-цепочкой. Или я ошибаюсь?

Я к тому, что работа блока розжига не должна зависеть, от того, в какой форме сигнал на выводе IN: аналоговый с определенным потенциалом или ШИМ с каким-то средним действующим напряжением, не?

41 минуту назад, PavelK сказал:

Насчёт измерения управляющего сигнала - имеет смысл измерять осцилографом, ведь там ШИМ (Для большинствва блоков 20кГц). Если измерять мультиметром - вы не узнаете частоту.

Павел, а от частоты управляющего мощностью сигнала (IN) зависит средняя действующая мощность излучателя? КМК там играет роль действующее напряжение. А от частоты будет зависеть уровень пульсаций мощности трубки. Тем более, что в блоках розжига используется ШИМ-контроллер (в моем распространенный TL494), как правило с обратной связью по току ключевых транзисторов, и в этой петле ООС так или иначе стоит ФНЧ со своей частотой среза. Что думаете?

Напряжение на выводе IN - это, так сказать, задатчик установленной мощности. Оно там присутствует в определенном установленном уровне всегда, по крайней мере у меня на станке с моей материнкой. А уже собственно Вкл./Выкл. трубки осуществляется по выводам H или L (см схему Павла в теме "как регулировать мощность блока розжига напрямую").

Измерять можно при всех подключенных разъемах. Для верности, с работающей на задании трубке. Но, лишний раз туда лезть с мультиметром при наличии высокого напряжения на выходящем из блока высоковольтном проводе не советую. По идее, напряжение на выводе IN должно присутствовать согласно установленной мощности и при неактивном лазере, но это может зависеть от управляющего контроллера.

Еще, как вариант, отсоединить полностью разъем управления от блока розжига (H, L, WP, G, IN, 5V) и измерить при запущенном задании. Каретка будет ездить, блок розжига и труба будут молчать. И измеряйте безопасно.

Попробуйте проверить сам факт соответствия напряжения, изменяющегося от 0 до 5 Вольт пропорционально установленной мощности от 0 до 100%, выдаваемого контроллером, на входе управления мощностью блока розжига. Я измерял обычным китайским мультиметром относительно вывода G (земля). Измерялось пропорционально установленному на дисплее значению мощности, вне зависимости, работает в данный момент трубка лазера или нет.

С распиновкой блока же разобрались?

Добавлю от себя, что 5 кОм нечасто встречается, что может смутить, возможно, некоторых. Если брать отечественные номиналы, то 4,7 кОм, входящий в стандартный ряд, обычно проще приобрести.

@Clever Да, назначение контактов A+ A- B+ B- поняли правильно.

На ШД шлейф 4-х-проводной? В таком случае мультиметром на отключенном ШД должно однозначно определяться две обмотки, между ними проводимости не должно быть (сопротивление бесконечность). В случае, если изоляция между обмотками нарушилась в ШД, то между выводами разных обмоток будет произвольное значение сопротивления - от нулевого до двойного сопротивления одной обмотки, в зависимости от точки КЗ. Может и нестабильным быть.

Померьте мультиметром для сравнения отключенный от драйвера ШД на заведомо исправной оси.

Да, скорее всего проводка в канале. Сделайте внешний осмотр на предмет изломов в местах перегибов. Чтобы прозвонить: разобрать, получить доступ к контактам/разъемам, Шаговик от драйвера отключить, прозвонить шлейф мультиметром (достаточно самого дешевого). Можно тестер сколхозить из подручных материалов. Проверить проводку на обрыв проводов и и на замыкание между ними. Это общий совет. Если от шагового провода не отключать, то, в зависимости от типа шагового (биполярный/униполярный) измерить сопротивление между контактами на отключенном от драйвера разъеме. У биполярного 4 провода: 2 обмотки с равным сопротивлением, между ними проводимости не должно быть. У униполярного 6 или 5 проводов. Глядя на картинки будет понятно, что и между чем измерять.

Все-таки картинка кругов с приплюснутыми краями на диаметре по Y выглядит, как люфт в приводе каретки, как будто где-то есть свободный ход. Или из-за соединительной муфты на валу шаговика, или где-то ещё... На электронику и программщину не похоже. Я бы еще подвигал каретку по Y (у меня CorelLaser, там можно позиционировать каретку с заданным шагом кнопками "влево, вправо, вверх, вниз" - не знаю, как у вас) и померил бы реальные перемещения. Люфты дадут о себе знать при смене направления. К примеру - простая проверка: чтобы выбрать возможные люфты - двигаем каретку на 10 мм за один шаг вниз. Жгем точку на фанере. Затем 2 раза вниз и один раз вверх. Снова жгем точку. Если есть люфты, то расстояние между получившимися точками на фанере будет больше теоретических 10 мм. Т.к. при смене направления будет выбран люфт и потеряна часть "прохождаемого" пути. Эта простая проверка что-то, да даст.

Материнскую плату не пробовали подменить для проверки? В конце концов, методом исключения можно найти же неисправность?

Амперметр не стоит на трубке? Измерьте ток. Если при увеличении заданной мощности ток через излучатель увеличивается (естественно, в пределах нормы потребления для трубки вашей номинальной мощности), а луч пропадает, то виновата трубка. Зеркала, линза, юстировка должны быть при этом в порядке. Если есть сомнения в этом, тогда проверяйте мощность на выходе из излучателя.

С охлаждением как было во время задания? Расход, температура?

Доброго всем дня. Отчитываюсь о ремонте. Пришел высоковольтный трансформатор (катушка) из Китая. Заказывал на Али. До Новосибирска удивительно быстро - за 6 дней! Проверил диоды на плате, конденсатор (который последовательно с первичной обмоткой стоит) - все целое. Переставил катушку, перепаял высоковольтный разъем на красном проводе (на новой был голый провод, без разъема). Попутно промазал термопастой полевые ключи, теплопроводящие подложки тоже. И... Луч появился, излучатель заработал, как и раньше. Пока особо не получилось погонять на резке, но гравировку на мощности 12% делает. На 50% луч по кнопке Test есть, нормальный.

Всем большое спасибо за помощь!

Искажения круга, похоже, возникают при смене направления движения кареток по оси Y (вертикальной, вдоль реек стола по фото). Выглядит, как будто в каретках есть люфт, перекос (т.к. тянется ремнем с одной стороны) и дальнейшее подклинивание после смены направления движения. При этом ремень натягивается, потом происходит "срыв" и рейка "догоняет" свои координаты. Если б были пропуски шагов, то нарисованный круг бы не замкнулся, скорее всего.

13 минуты назад, tonic сказал:

- "Всё о лазере и изоленте за 5 занятий. Диплом государственного образца".  

Оказал медвежью услугу - посоветовал я человеку воспользоваться изолентой....

Вроде как гарантия на лазерный излучатель не распространяется (или ограниченная, у кого как).

Исходя из личного опыта общения с поставщиками оборудования... Если поставщик хороший, надежный, ответственный - то да, есть смысл с ним общаться в случае возникновения поломок, неисправностей. Если поставщик "так себе", на контакт не идет, вопросы гарантийные не решает, то, в ряде случаев, общение - пустая трата времени, нервов, лишний простой оборудования. Хотя, конечно, иногда и дело принципа. Вот у меня сейчас станок стоит нерабочий, отработав 1,5 месяца. С поставщиком общаюсь, но он находится на другом краю страны, во всем винит китайцев, что, дескать, они их отшивают, а у самих поставщиков сервиса оборудования нет. Они даже предложили компенсировать в будущем стоимость ремонта по факту. Я сделал вывод, что черт с ним, гарантийным ремонтом - сам знал, где станок брал, и ремонтирую сам. Так быстрее, меньше времени теряю и, соответственно, финансов.

В высоковольтной технике применяются: слюда, керамика, стекло и другие материалы. В частности, умножители напряжения высоковольтные заливают эпоксидными составами. Также в компаниях, торгующих лазерным оборудованием и электронными компонентами, есть в наличии высоковольтная изолента на основе этиленпропиленовой резины, гугл сразу результат выдает, у кого купить . Пишут, что сама вулканизируется между слоями после намотки, т.е. самослипающаяся.

Электрическая прочность изоленты (ПВХ) составляет около 35 кВ на миллиметр толщины. Изолента толщиной 0,15 мм имеет напряжение пробоя 5,5 - 6 кВ. В зависимости от напряжения на аноде подобрать кол-во слоев. Звучит, может, и не очень серьезно, но если этот простой способ решит проблему, то почему бы и нет? Можно также герметик употребить. Электрическая прочность силиконового герметика составляет 15-20 кВ/мм.

Ну... Я вижу только такой выход 

27 минут назад, VASavin сказал:

после позавчерашней юстировки режет лучше чем когда либо, на меньшей мощности даже те же объемы. А про какое зеркало речь?

То, которое в лазерной трубке, глухое (заднее зеркало резонатора), оно анодом является, и с которого шьет коронный разряд