BlindGuard

2 часа назад, PavelK сказал:

Нет, трубку Вы не угробите. А вот блок розжига есть вероятность (ну и заодно материнку/контроллер - если очень повезёт).

Павел, а скажите пожалуйста из опыта: как умирает блок розжига? Понятно, что при пробитии катушки он не сможет вообще зажечь трубу, но возможна ли ситуация когда блок трубу зажигает, держит нужный ток (по данным с миллиамперметра) но выдает меньшее или нестабильное напряжение и труба начинает хреново резать? Или это я ересь несу?

1 час назад, vasa29 сказал:

Моду луча по "DAN" проверяли?

Вроде приемлимо

Салют! У меня тут явно раньше времени (3 месяца рабоы всего, произведена в сентябре 2020) умерла очередная китайская труба - мощность существенно проседает, но на всякий случай хочу точно убедиться что дело в трубе. Смущает просто достаточно короткий срок жизни и вполне себе розово-позитивный (не сильно отдающий белым) цвет луча в трубе. Итак:

Китайская труба 50вт, используется для резки 3мм фанеры, охлаждение в среднем 17-18, выше 22 не поднималась вообще. Режет на 17ма (рекомендованный производителем ток). Последние 2-3 недели приходится резать 3ку на 9мм/с (раньше было 12) и кажется режет все хуже. Отъюстирован хорошо, луч бьет в центр 3го, все как полагается.

Станку уже чуть больше 2х лет, решил что пора весь оптический тракт обновить, заодно исключить потери мощности из-за царапин на зеркалах и линзе. Результата не дало. Почистил выходное зеркало на трубе - было грязноватое. Тоже эффекта ноль. Уже практически нажал "купить" на новую трубу, но подумал: вдруг блок козлит? Собственно вот в чем вопрос, если блок спокойно без треска и искр разжигает трубу, выдает нужный ток (17ма), в процессе резки ток не скачет, стрелка на миллиамперметре стабильна - можно ли говорить о том, что блок исправен и дело исключительно в трубе? Блок стоковый, шел с китайским станком, ему больше 2х лет. Рассчитан он на 40вт трубу, у меня в нем стоит 50ка.

20 минут назад, PavelK сказал:

Доброго дня.

Нет, не вредит.

Но есть минимальный предел, до которого луч может либо вовсе не разжечься (очень грубо говоря), либо быть нестабильным. Визуально легко понять.

Норм.

 

 

 

 

Спасибо! Просто непонятны тогда все эти рекомендации, мол : хотите чтобы трубка дольше прожила, не ставьте в ней мощность больше 40% и.т.д .
Выходит, что все закручено исключительно на поиске оптимальной мощности для прорезания в диапазоне силы тока от разжигания луча и до рекомендумой силы тока конкретной трубы.

Салют, немного глупый вопрос: Производитель для трубы указывает рекомендуемый/максимальный ток в мА. То что превышать максимальный нельзя - очевидно. А работать меньше рекомендуемого - вредит трубе/блоку БВН или нет?

Ну к примеру если моя китайская 50вт труба по словам продавца имеет рекомендуемый ток в 18мА. Эта сила тока соответствует 100% настройки мощности на БВН. Работая на 50% ток равен примерно 10мА. Трубе норм?

Протер этот налет, на самом деле на фотографии оно выглядит страшнее чем на самом деле, стерлось без проблем даже без замачивания в глазных каплях. Правда проблему с мощностью это не решило, но пожалуюсь уже в других темах.

Спасибо за ответы

1 час назад, Dan сказал:

Это не внутри, а снаружи.

Зеркало в трубе надо осматривать и чистить постоянно. Иначе, трубу на помойку.

Ну прошлая труба прожила год, я ниразу к ее зеркалам не лез. В общем это грязь и ее нужно очищать? Насколько там нежная поверхность, ватной палочкой можно аккуратно очистить как обычные зеркала, или нужно что-то мягче?

Добрый день, коллеги. Лазерный CO2, китаец, 50вт труба.

Посмотрите пожалуйста на фото: это я фотографировал первое зеркало станка, в отражении видно уже непосредственно трубку. Меня смущают вот те пятна/разводы. Они не на отражающем зеркале, оно чистое, они непосредтвенно на зеркале трубы. Дело в том, что на трубе они были изначально (трубу менял месяцев  6 назад), но ввиду своей неопытности, решил не лезть это вычищать -  вдруг это не грязь, а какое-то покрытие на внутреннем зеркале, тем более резало более менее ок - резал 4ку на 9мм/с на мощности 27%. Но сейчас мощность начала падать и мои мысли снова обратились к этим пятнам. Так это грязь и надо пытаться ее очистить, или это какое-то специальное покрытие которое так странно отражает цвет?

В 17.10.2019 в 00:02, Дмитрий78 сказал:

Здравствуйте. Подскажите, нужно сделать гравировку на зеркальном  акриле как бы точками, типа перфорации. Станок у меня старый, гравирую ил под плагина кореллазер, в нем такой функции нет. Может плагин есть какой? Или в какой проге можно так сделать?

В кореллазере для гравировки точками переводите предварительно растровую картинку в битовый режим, импортируете ее в кореллазер и гравируете как обычный вектор. Будет гравировка точками

В 10.11.2018 в 20:51, victor68 сказал:

Можно и так но после того как всё работает.

Сегодня всё продул и почистил но всё по старому. Завтра сниму видео. Станок режет нормально но всё же интересно что это такое.

Сори за поднятие старого поста - нашли причину? Было дело в ОЖ или блок/трубка?

1 час назад, vasa29 сказал:

Сегодня по Яндексу в Херсоне влажность 65%, следовательно

для росы температура в помещении должна быть выше 22-23*С. В этом случае возможен пробой, но труба погибнуть не должна. Осмотрите выходное зеркало.

Сделайте несколько фото.

В ночь когда это случилось влажность была около 90% если верить гисметео и температура около 25, так что в росе было все.

Фоток трубы не смогу дать, она уже уехала поставщикам для диагностики.
И таки шо ж делать такими вечерами при влажности больше 60% и температуре воздуха больше 25 ? Я не думаю что 20 градусов теплоносителя (выше точки росы) сильно полезно для трубки

Добрый день форумчане! Первые пол-года лазерной резки и гравировки позади, уже появился какой-никакой опыт, но пришла беда - умерла трубка.
Потеплело, пришла весна, станок стоит в частном доме в гараже, ночью на улице становится очень влажно, климат такой. Где-то в районе 2х часов ночи прервал работу пошел попить чайку, когда вернулся и пустил следующую задачу на гравировку - лазер не зажегся. Кроме искр в районе подключения кабеля к трубке ничего не происходило.
Неприятность в том, что в кожухе с трубкой было много конденсата, шланги подключения воды были им покрыты, и сама трубка тоже, особенно в районе подключения кабеля. Температура охладителя была около 15-16, теперь то понимаю что нужно было считать точку росы и исходить из этого, но умные мысли всегда приходят поздно. Не знаю стало ли это причиной смерти трубки - возможно был пробой на корпус из-за воды?
Новая труба уже заказана, но не знаю как теперь быть - бояться ли так сильно влажности? Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Продавцы станка говорят что у них таких случаев небыло.

Да, станок - китаец, труба была 40вт. Новую заказал 50.

2 часа назад, alexander-1 сказал:

 Бледно розовый -это хорошо, а то что 40ка трубка ещё до сих пор режет вообще замечательно.

Но я так понял резать ей осталось не много?

Просто этому всему предшествовала перестановка и смазка станка. Но все возможные косяки при ней проверил, переюстировал. Вдруг я что очевидное пропустил.

Можно в вашу тему залезть, чтобы не плодить одно и то же.
Вчера внезапно станок перестал прорезать фанеру 4рочку. На своих стандартных параметрах. Станок китаец, трубка 40, теплоноситель не больше 16 градусов. Раньше резал на 35% 10мм/с. Вообще выше 50% мощность на станке за 5 месяцев не выставлял ни разу. Трубка проработала от силы часов 450-500. Юстировку проверил в первую очередь, зеркала почистил. Кроме внутрненнего на трубке, не знаю как его чистить.
При юстировке на скотче вот такой прожиг на малой мощности (8%). Это звезда трубке приходит, мода изменилась?

Updated:
Странно. Сделал фото на большей мощности 18% на всех зеркалах,  тут вроде норм.

Миллиамперметра нет, цвет луча в трубке бледно-розовый.

Друзья, дайте пару советов по лакировке награвированного изображения. Сейчас занимаюсь деревянными обложками для блокнотов. При покрытии лаком (акриловый на водной основе) разжижается нагар образованный в процессе гравировки и размазывается вместе с лаком по поверхности, от чего она желтит. Вся контрастность гравировки пропадает. Желтит не сам лак, а именно нагар, т.к если лакировать фанеру без гравировки то такого эффекта нет: все светлое и красивое.

Попробовал аэрозольный лак универсальный, с надеждой что его кистью размазывать не нужно и картинка не смажется - с контрастностью изображения чуть лучше, но укрывистость страдает, лак ложится неравномерно.
 

58 минут назад, Algasenok сказал:

Тогда ставьте ее так, чтобы выход охлаждающей жидкости был строго вверх - чтобы пузыри воздуха могли выйти спокойно. Вход не так критичен. 

Понял, спасибо. Важно ли при этом соблюсти расстояние между анодом (в изоляции) и корпусом станка? Если повернуть трубку таким образом, то там расстояние около 1см в лучшем случае.

4 часа назад, vasa29 сказал:

Ну если сильно парит можно промыть семью воды с ацетоном. Концентрацию ацетона подберите экспериментально.

Хорошая мысль. Не уверен правда в безвредности ацетона для шлангов.

Здравствуйте. Подскажите как побороть беду. Первый запуск первого co2 станка - только достал из коробки. Видимо в шланге подачи воды спрятался шарик пенопласта с упаковки, шарик благополучно попал в трубку и сидит там, в 2-3 см от входа. поток воды не перекрывает, вода идет, но не думаю что забить на него - хороший выход. Как его оттуда достать? Наклонять трубку пробовал - безрезультатно. 

Добрый день. А если в трубке штуцеры входа и выхода воды расположены на одном уровне? Ну может отличаются на пару градусов, но уж точно не так как у вас на схеме?