Таблица лидеров

Нормально сохранялись, вроде, до 30-й сборки, а сейчас настройки сохраняются только в английской версии, на всех остальных языках не сохраняются. Разработчикам уже написали об этой баге, ждём исправления .. )

это мениск называется вам достался более ценный мех

В общем, вот как правильно подключать: Материнка -> Блок "LO" -> "TL" - включает/выключает блок (так как материнка не умеет управлять мощностью, будет просто включать/выключать когда надо) "GND" -> "G" - ноль Так же к самой материнке от отдельного блока (или блоков, если нет вместе 5 и 24 вольта) питания подаём "+24" "+5" и "GND". Если блоков питания несколько, то оба их GND должны подходить к GND материнки. Теперь у блока розжига: "TH" и "5V" ставим кнопку для возможности делать тестовые "импульсы" "WP" и "G" ставим либо перемычку, либо датчик потока охлаждающей жидкости "G", "IN", "5V" ставим потенциометр (обычно на 5кОм) для регулировки мощности Кстати, для регулировки можно заюзать штатный экран (который с цифровой индикацией), подключив "G", "IN", "5V", для тестового импульса подключаем "K-" к "GND" а "K+" к "TH" у блока! но лично мой подопытный отказался с ним работать, так как блок розжига был совсем китайский no-name и другое значение нужно было у потенциометра. И будет счастье.

ну вот у вас как раз 4 пина и идут с бп на мать. 24, gnd ?5v и Lo на 4 пина с такой же маркировкой. Еще 2 правых 4пиновых на шаговики. ну и как ранее писал) В вашей конфигурации идет бп скрещенный с блоком розжига "высоковольтник". 24 гнд- питают мать. Lo и 5в управляют лазерным лучом ) у меня немного иное поколение материнки) я так полагаю что разъем TL GND предусмотрен на подключение отдельно блока розжига трубы.

Скиньте пожалуйста фото ваших блоков питания. Не совсем понимаю у вас там гибридный или раздельный. По идее на 40ватт идет гибридный. НО тут как знать. И желательно фотку материнки. Они разных поколений есть насколько я знаю 1) у меня таких нет 2)могу ошибаться но я бы их не трогал 3) у меня задействова 1 GND на обе оси.. NC не подключен . Скорее всего это концевик подъемного стола.(могу ошибаться) 4) 24в и гнд это идет питание от БП для матери. 5В и Lo у меня подключено к TH и TL соответственно. Притом все работает отлично. Однако ранее админ форума уже писал что возможно это не совсем корректно касательно 5в и Lo Высоковольник. 1) Правильно (при учете что если у вас БП гибридник) 2) Да кидаем перемычку 3) Здесь все правильно. Минусовой провод на трубе будет тонкий синий, может черный. в общем тот что ближе к выходной линзе. касательно "монитора" это миллиамперметр Просто судя по описанию контактов ваш "Высоковольник" это скрещеный БП и высоковольник 2 в 1. для этой мамки может не потребоваться отдельный.

Здравствуйте @psixylek . Ко мне попали в руки куча комплектухи для сборки лазерного станка. мать М2 (+"монитор" с кнопками управления), Высоковольтник (40W), блок питаний 24V 10A, шаговики, концевики, провода ..... Вот я и решил собрать станок, сварил раму, заказал оптико-механическую часть станка.... Начал собирать электронику и не могу понять что куда :(((( Помогите советом. Nano M2 1) пины EX+ EX- -это что за пины? куда их кидать? 2)пины ТL GND - та же беда - что с ними делать? замыкать? или подключать куда то? 3) пины GND YL XL GND NC - это вход концевиков, GND YL и GND XL на концевики, а NC куда? 4) LO 5V GND 24V - питание. куда кидать провода? я так понимаю на Высоковольтник. Но наверное на GND 24V c блока питания 24V нужно подать напряжение? или можно вообще без блока питания обойтись, подключившись в Высоковольтнику? Высоковольник 1) пины К+ К- и G IN 5V кидаем на "монитор" 2) пины P+ G что это за пины? на датчик помпы, т.е. их нужно замкнуть (у меня датчика проточки не будет)? 3) пины -- FG AC AC. Я правильно понимаю : "-" на трубу, FG общая земля, AC AC -переменка? Пожалуйста помогите советом.

Данная схема расчитана на подключение нового блока розжига лазера к станку у которого мощность програмно не регулируется.(В данном случае материнка Lihyiyu studio labs NANO M2, ,блок розжига MYJG 50w(погибший).) Следовательно мощность лазерной трубки регулируется через потенциометр (регулятор мощности находящийся на лицевой панели самого станка). Более того в данном варианте рассмотрено подключение нового БР(блок розжига) с использованием старого блока розжига в качестве блока питания материнской платы. Разъемы можете рассмотреть на фото в начале поста. Разложим все поэтапно. 1 Отключение старого блока розжига а) Как правило на плате/корпусе потенциометра (регулятора мощности лазера, амперметра или что у вас там стоит.) может не оказаться маркировок проводов. Поэтому советую хорошенько запомнить какой из них куда идет на старый БР. Они должны быть разбиты на пару клемм 1) K- K+ 2) 5v, In,G. Бывает что как правило все эти провода белые. Пометьте маркером или еще чем-нибудь. б) На старом блоке розжига оставляем контакты 24 и G (колодка 24,G,5v,L)которые дают питание материнской плате/контроллеру. Остальные контакты идущие от старого БР к материнке небоходимо откусить(не под корень!!) т.к. они являются управляющими сигналами. Эти провода в последствии мы будем подключать ОТ материнки к НОВОМУ БР. Контакты БР 24 и G должны соответствовать контактам 24 и G на материнке (надеюсь это всем понятно) В моем случае у меня контакт 24 т.к. материнка питается от 24вольт. Возможно у вас вольтаж будет отличаться. ТОЛЬКО не путайте с контактом 5V в) Отключаем клему К+, К-, 5v,in,G от старого БР идущие от потенциометра. г)На старом БР есть зеленая колодка. на ней отключаем провод (как правило синий) с маркировкой L- это катодный (минусовой) провод подключенный непосредственно к клемме лазерной трубы. В дальнейшем его мы будем подсоединять к новому БР 2) Подключение нового БР а)Вспоминаем про провода (заведомо помеченные) идущие от потенциометра и подключаем их в разъем нового БР 5v в 5v, In в In, G в G. Если все правильно подключено то по итогам ВСЕХ работ панель будет работать как и прежде с полным функционалом кроме кнопки TEST или Pulse(пояснение в конце). б) Рассмотрим новый БР ..контакты WP и G (да в G мы уже впихнули провод с потенциометра) это два контакта рассчитаны на подключение датчика воды. Дабы если у вас вдруг сломался насос или еще по каким-либо причинам не пошла водичка в лазерную трубу..в общем чтоб не подохла она. В общем пока разомкнуты эти два контакта между собой БР работать НЕ БУДЕТ! Что делать? Поставить перемычку из провода между этими контактами или выключатель (для отключения БР) ну или таки установить датчик воды. в)Сразу стоит обратить внимание что на материнской плате разъемов идущих к БР задействовано чуть меньше чем имеется. В моем случае у меня было их два-не подключенный GND и 5v(подключать нужно только те которые ранее были подключены). Еще у вас могут быть подключены разъемы с материнки не одной единой колодкой(это не криминал). С контакта "Lo" на материнской плате подключаем к контакту TL на БР и с 5v на TH соответственно. Контакты FG,AC,AC на колодке питания должны быть подключены к Замля, Фаза, 0 - соответственно. Остается только подключить 2 высоковольтных провода к новому БР 1) Синий катод к синему ранее отключенному от кдемы L- катоду (лучше всего напрямую кидать с БР на клему трубки)2)Анод с БР на анодный контакт лаз. трубы(толстый красный провод на анодный выход лазерной трубки). Касательно контактов К- и К+ эти провода рассчитаны на замыкание кнопки ТЕСТ/ПУЛЬС лично я их не подводил т.к. новый БР у меня не помещался в отсеке где стоял старый. По этой причине мне вполне было комфортно использовать кнопку "ТЕСТ" расположенную на БР. Я полагаю для работы кнопки тест на панели станка контакты К+ и К- необходимо припаять к разъему кнопки ТЕСТ на БР. Однако этого я не проверял. Возможно существую альтернативные варианты подключения. На рисунке приведено как схема выглядит в итоге. На цвета нарисованных проводов внимание обращать не стоит(все обозначено условно). Данная схема реально была в работе и без каких либо проблем (если подключено все правильно) проработала больше полугода(сейчас тоже все нормально). В дальнейшем приобрели более продвинутый станок. Надеюсь мои труды не пропадут даром. Я старался объяснить доходчиво насколько смог) Желаю всем успехов) Специально для вас картинка)

С картинкой сейчас не могу. Попробую подробно на словах: На новом блоке клеммы справа налево 5V, IN, G: туда подключаем разъем с соответствующими обозначениями со старого блока (трехпиновый G IN 5V) - это управление текущей мощностью трубки, приходит от контроллера, в зависимости от выставленной. На выводе IN - присутствует сигнал от 0 до +5В согласно 0% - 100%. На новом блоке далее WP (water protect). Можно временно поставить перемычку с него на G (Ground, земля) - это без защиты. На старом блоке, я так смотрю - тоже была защита отключена (на синем блоке P+ и G в разъеме как будто запаяны или закручены перемычкой). Но по ХОРОШЕМУ - надо между WP и G на новом блоке подключить датчик протока воды, который замкнется и подаст низкий уровень (Ground), когда через него вода циркулировать будет. Далее на новом блоке TH и TL. Это должны быть аналоги разъема K- K+ на старом блоке. Используется только один провод, в зависимости от типа управляющего сигнала на контроллер. TH - управление высоким уровнем (лазер включится, согласно установленной мощности (напряжение от 0 до +5В на выводе IN), если на TH подать высокий логический уровень >3 В, т.е. подать на него +5В), TL - управление низким уровнем (лазер включится, согласно установленной мощности на выводе IN, если на TL подать низкий логический уровень <0,3В, т.е. грубо соединить с G). По идее на старом синем блоке должен использоваться только один пин: либо K-, либо K+. Таким образом, провод, идущий от контроллера на K- подключается на TL. Провод, идущий от контроллера на K+ подключается на TH. На новом блоке далее: AC AC - питание 220В, FG - заземление. Вывода LASER - на катод трубки. И помимо этого надо запитать плату контроллера. От старого блока шел разъем +5, +24 В на контроллер. Новый блок розжига не выдает напряжение для питания контроллера и механических приводов. Эти напряжения надо снять с нового блока питания (не путать с новым блоком розжига). Или оставить старый блок розжига в качестве оного, пусть работает себе, питает, выдает свои +5 и +24 В. Только проследить, чтобы выводы G у старого блока и нового блока были соединены в каком-либо месте, чтобы связать их уровни земли в одном месте, т.к. это опорный ноль, от которого все уровни отсчитываются.