Таблица лидеров

После установки станка встаёт вопрос - чем будет лучше охлаждать лазерную трубку? Самые популярные способы: Обычная вода из под крана Дистилированная вода Антифриз Мешанина из химии и воды Обычная вода. В основном, используют у кого ведро и помпа. При быстром нагревании воды в ведре её можно просто и быстро поменять, либо кинуть в ведро хладоаккумулятор (либо кусок льда). Тут есть несколько но - обычная вода имеет слишком много примесей (солей), либо "цветёт" из-за жизнидеятельности бактерий и всё это оседает в трубке и хоть на само охлаждение это мало влияет, эти примеси со временем сужают сечение шлангов, которые подключаются к трубке и со временем поток воды становится недостаточным (либо вовсе перекрывается наглухо) для нормального охлаждения, что ведёт к преждевременному помиранию трубки и замене шлангов. Так же сама помпа не в восторге от обычной воды по тем же причинам. Частично проблему можно решив отфильтровав воду (хотя бы дать отстоятся) и разбивить с спиртом. Дистиллированная вода Имеет меньше проблем, но тут опять же: Если нет чиллера, то проблематично менять постоянно (как выход - в ведро кидать заранее замороженные бутылки с водой/хладоаккумуляторы), всё равно "зацветёт", но позже, если поставить в тёмное место ведро и все шланги. Покупать рекомендую в аптеках, что бы было написано что-нить вроде "двойной обратный осмос" ну и по цене не 50 рублей за 5 литров. Некоторые используют какие-либо добавки что бы дистиллированная не "цвела" со временем, но смысла в этом особого нет, т.к. проще уж раз в месяц-два менять. Если хотите экспериментировать - позвоните заранее поставщику и узнайте о наличии на складе трубок =) Антифриз Многие используют из-за его основных положительных качеств: не замерзает при отрицательных температурах имеет смазывающие свойства не "цветёт" т.е. залил и забыл. Но у него есть и минусы: Меньшая теплоёмкость, т.е., грубо говоря, медленнее нагревается и медленнее остывает (для одного лазера не страшно, но вот при нескольких лазерах стоит подумать, может чиллера не хватить) Более текуч, т.е. обязательно нужно проверить все стыки и соединения! Большая вязкость (труднее помпе прокачивать, опять же в случае одного станка не проблема) Более агрессивный (благо в контуре охлаждения нет частей, подверженных этому влиянию) Менять его нужно раз в пару лет. Зачем? Затем, что трубка по каким-то невыясненным причинам может начать слабже резать, связано скорее всего с ионизацией или хз чем - пока что сам не выяснил. Какой выбрать? Брать можно любого цвета (только убедитесь, что он не взаимодействует с цветными металлами). Если есть возможность, возьмите антифриз с пропиленгликолем (не токсичный, в отличии от этиленгликоля, но и более дорогой) Ни в коем случае не тосол! И ни в коем случае не смешивайте антифриз с обычной водой (только с дистиллированной)! Как перейти с одного типа охлаждающей жидкости на другой? Необходимо полностью промыть всю систему: Отсоединить лазерную трубку, слить из неё полностью и из шлангов то же. Слить из чиллера (для этого у него сзади внизу есть сливная пробка). Соединить систему заново и залить дистиллированной воды, включить чиллер и дать ему её погонять 5 минут. Слить старую дистиллированную из чиллера, залить новую. Повторить 2-3 раза. После слития дистиллированной можно заливать уже другой тип. ИТОГО: Для чиллера на фреоне оптимальным будет антифриз, либо дистилированная вода с антифризом, либо дистиллированная вода с пропиленгликолем (можно купить, где продаются системы отопления и т.п). Для обычного ведра с водой или чиллера без фреона оптимальна дистиллированная вода, если менять полностью хотя бы раз в месяц. Если вам антифриз нужен исключительно из-за низких температур, то что бы охлаждающая жидкость не замерзала при -5, можно добавить в дистиллированную воду 12% концентрата антифриза. Если температуры до -15, то уже 25%. Я сам долгое время на антифризе.

ничего бюджетного не выйдет, в идеале это два станка, один из них по металлу очень дорогой, да и дсп очень тяжело режется

с этого и надо было начинать сначала прочитайте инструкцию потом установите и запустите rdworks соедените комп и станок кабелем USB и включите станок комп сам подскажет надо драйвер или нет ничего страшного не произойдёт если вы все папки откроете и установите всё что там есть на свой компютер А ПОСЛЕ ЭТОГО начнётся самое интересное ещё раз перечитаем с чего вы должны были начинать (я в программах и установках не очень) что бы полноценно работать со станком (или на станке) вам придётся стать "очень" в программах и установках, ну или найти кого нибудь который уже "очень", он будет делать самую дорогую и самую непыльную часть работы удачи

Одна из частых проблем, возникающих когда двигатель не останавливается, а хочет идти дальше, хотя дальше некуда, является проблема с концевым датчиком. Одно его название уже говорит о назначении =) Кроме не остановки перемещения, на некоторых станках возможны сдвиги координат в начале работы из-за неточного его срабатывания, что приводит к сдвигу рисунка, но это бывает крайне редко, а так же остановка во время работы (зачастую при гравировке, подробнее). Вот так обычно выглядит сам концевой датчик: Разумеется цвета и формы могут быть разные, но именно такие концевые датчики стоят на серии Raylogic 9G. Расположены они обычно по краям оси (на некоторых станках с двух сторон), ограничивая возможную зону перемещения, что бы материнская плата знала где у неё так называемый "ноль" (станок при включении или нажатии кнопки "reset" как раз его ищет) и что бы предотвратить попытки движка выехать дальше необходимого, в случае когда сбились координаты. Принцип работы основан на индуктивности - на оси или каретке находится металлическая пластина (на другие материалы не чувствителен), приближаясь к датчику на некоторое расстояние (у разных моделей разное) он срабатывает, подаёт сигнал на материнку и она останавливает движение. Что бы проверить такой датчик необходимо на выключенном станке отодвинуть каретку в центр поля, включить станок и поднести к торцу датчика вплотную металлическую поверхность (отвёртку или линейку), сверху датчика должен засветиться индикатор, по которому можно судить, что сам датчик работает. Если это произошло, а движение не прекратилось, то значит до материнской платы не доходит сигнал, поэтому нужно проверить, что провода от датчика надёжно зажаты в коннекторах и по пути нигде не перетёрты, проблема однозначно решается этими действиями. Если же датчик не подал никаких признаков работы, то опять же стоит проверить зажаты ли провода в коннекторах и не перетёрты ли, а так же есть ли вообще на оси или каретке та металлическая пластина, которая вызывает срабатывание датчика (от вибраций могла открутиться), если же и это не помогло, то необходимо менять сам датчик. Менять его не сложно - дел на 10 минут. Крайне редко, но бывает, что датчик начинает срабатывать на разных расстояниях, хотя этого не должно быть. В таком случае его необходимо прочистить (сам торец протереть начисто), проверить не разболталась ли пластина, а если не помогло - заменить датчик. На станках других серий, например Raylogic 304 mini используются контактные датчики то есть обычные микро-выключатели. При проблемах обычно достаточно вынуть коннектор и проверить тестером есть ли замыкание контактов при нажатии на датчик, если нет, то либо перетёрлись/оборвались провода либо сдох сам выключатель и проще всего заменить. Кстати, вот так примерно выглядят и звучат проблемы с концевым датчиком: IMG_5213.mp4