Приветствую!
Есть у меня станочек Aman 3040, 800 Ватт шпиндель. Регулировка оборотов осуществляется ручкой на передней панели. Программно можно только запускать/останавливать вращение. Мне это, разумеется, сразу не понравилось, т.к. много материалов в обработке и для всех нужны свои скорости. 

Представляю относительно простую модификацию для возможности программной регулировки оборотов.
Откручиваем винты и снимаем крышку корпуса, видим инвертор. Его модель "Inverter_B_V05"

Нас интересует зелёная клеммная колодка слева:

Тут уже с переделанным подключением, забыл сфоткать как было до.
Переделка такая:
Между SGND и FWD  (пины 4 и 5) ставим обычный тумблер, что бы иметь возможность вручную отключать/включать вращение шпинделя, на всякий случай (для душевного спокойствия, ну и чтобы закрыть отверстие пустое вместо крутилки),  когда тумблер включён управление вращением (запуск/остановка/регулировка оборотов) будет программное.
На самой плате управления (называется MACH3 Interface Board V1.2) ищем колодку SPINDLE. Она слева на картинке.

Кстати, кому интересно - на выходе стоит оптопара PC817.

(первый пин там, где точка на микросхеме).
От неё идёт два провода, один белый, другой белый с синей прерывистой полосой (правый провод).
Если версия платы чуть другая, то ориентироваться лучше по оптопаре и даташиту. 
Так вот белый с прерывистой синей полосой  к "+5V" (2 пин, если считать сверху) инвертора, другой к "5V" (3 пин, если считать сверху, не путайте с питающим, это именно вход управления) - он как раз управляющий.
В итоге должно получиться так:

Чёрные провода от тумблера. Белые от интерфейсной платы.
Так то, скорее всего, непомешал бы подтягивающий резистор на 10КОм между 5V и SGND, но вроде в самом инверторе подтяжка есть и глюков не замечено.
ВАЖНО:
В сообщениях ниже написали о проблемах подключения, а именно невозможность управлять вращением.
Проблема в уровнях TTL некоторых LPT портов.
А именно при логическом 0 у них по факту больше 1 вольта, чего хватает, что бы оптопара осталась открыта.
Решение, это поставить парочку диодов, на которых упадёт лишнее напряжение, что бы при 0 был фактически 0.
Стягивающий резистор поставить не вариант.
Короче, ищем управляющую ногу оптопары, делаем на дорожке разрыв, впаиваем последовательно 2 диода.

На белый провод не обращайте внимание, он для других модификаций.
Диоды подойдут практически любые, только не Шоттки (т.к. на них слишком малое падение напряжения)!
Например 1N4007. Купить можно в любом радиомагазине, либо выпаять из старого блока питания компа.
 
В управляющей программе ставим  "пин 1" - управление шпинделем и Active LOW в случае Mach3 или Inverted в случае LinuxCNC. 
Кстати, этот инвертор, судя по всему, вполне спокойно потянет 1000 Ваттный шпиндель. Больше, думаю, не стоит.
Вот, в общем то и всё =) Ничего сложного.

Когда выбирал фрезеры видел какой-то адаптер для автосмены инструмента. Шпиндель с готовой покупать нет денег. Высота оси Z позволяет впихнуть. Дайте ссылочку где цену посмотреть, пожалуйста. И какие могут быть недостатки?

Здравствуйте! Хочу заменить шпиндель с воздушным охлаждением на 800W с водяным. Подскажите, как и чем его нужно охлаждать? Достаточно ли будет  бочки с водой на 25 литров или обязательно нужен чиллер на фреоне?  Обработка будет в основном дюрали по 10-15 часов беспрерывно. По каким параметрам выбирать чиллер, мощность и какой она должна быть?

Модели для печати на 3D принтере зубчатых роликов c профилем HTD 3M, шириной ремня 15 мм, с посадочным под подшипники. В формате  *.STL.
Исходники так же в комплекте, в формате *.FCStd (FreeCAD 0.18) - можете переделать под Ваши нужды (вместо роликов сделать шкивы, изменить посадочные диаметры под другие подшипники и т.д.).
На данный момент есть и мною проверены в работе:
3M_15_623Z  -  15 зубов, под подшипник 623Z (размер 3x10x4) 3M_20_624RS - 20 зубов, под подшипник 624RS (размер 4x13x5) 3M_20_696Z - 20 зубов, под подшипник 696Z (размер 6x15x5) 3M_30_624RS - 30 зубов, под подшипник 624RS (размер 4x13x5) ВНИМАНИЕ! Оптимизировано именно для 3D FDM печати, поэтому размеры профиля отличаются от стандартных и не вздумайте фрезеровать! 
Так же при печати учтите усадку Вашего пластика! В моём случае наилучшим образом по стойкости и качеству зарекомендовал себя нейлон, производитель указал усадку 2%, поэтому она была добавлена по осям X и Y, иначе либо не подойдёт вовсе, либо ремень "съест" ролик.
P.S. У разных производителей зубчатых ремней профиль может немного отличаться размерами - измерьте и проверьте всё ещё раз перед печатью.
P.P.S. Почему бы с Алишки не заказать готовые?  1. Время (в моём случае расхерачило подшипник, в городе не оказалось, а нужно было срочно). 2. Материал, т.к. люминий нехочу, (теперь стараюсь только стальные использовать), а на Алишке из пластика найти не удалось. Почему пластик? Уж лучше пусть быстрее съест ролик, который напечатать и заменить дешевле, нежели купить ремень (ремни в моём случае фирменные - жалко).

Приветствую! Ох жопой чую, что мембрана скоро в моём компрессоре навернётся, заранее решил призадуматься о том, как бы найти замену? 
Разумеется от производителя не вариант ибо долго ехать будет (я только задумываюсь , когда накроется будет поздно - всё как обычно).
Предполагаю что внутри у неё какой-либо корд (металл нити?),  а снаружи покрыта эластичной резиной, типо как покрышки. Кто-нибудь может знает похожие материалы по структуре и где бы их надыбать?