ReklabSupport

Там обычно либо не тот порт (иногда включают в порт для флешки), проверяется в диспетчере устройств - смотрите устройства USB Serial converter и USB Serial port(COMXX).

Либо бывает, что драйвера не встали нормально, но тут может быть косяк порта компьютера, либо установки драйверов - можно попробовать переустановить драйвера из рдкама. Если не поможет - делаем скрины и разбираемся дальше.

Павел, всё просто. Лазерворк - плата RDL, 9я серия. 11я серия - другая плата с другой архитектурой. Так что там разные форматы вообще. Соответственно для неё другие программы. Кстати для 11й серии скоро будет ещё и автономная программа, для тех кто не хочет корел.

Для информации. В 11й серии стол зашит в материнской плате и ни в кореле, ни в плагине не выставляется(если исключить влезание в настройки материнской платы). Для удобства работы со станком можно, как сказал TemaX, установить рамки рабочего поля в самом кореле, но плагин на них не смотрит.

По поводу начальной точки есть возможность её менять в кнопке coordinate - там 9 позиций.

Видимо уже отвечали по телефону, но тут просто банально не хватает мощности. Тест лазера проходит более длительное время, чем во время резки, поэтому единственный вариант для 203 мини - резка в несколько проходов. Это если кратко. Также применимы советы Павла по фокусировке, обдува...

Полосы могут быть от нагара на сопле, среди прочих вещей - можно проверить, не налипает ли большое количество грязи там.

Кстати такая часть печати может происходить от того, что опускается край печати, который "висит" в воздухе. Можно попробовать просто её срезать, если она не функциональна.

Интересные результаты. Будем ждать продолжения

Так, по порядку:

1. В Корел лазере чтобы оптимизировать вырез - проще разбит на несколько одинаковых слоёв и им задать очерёдность (PRI). Лазерворк - более сложная программа, там есть функции, которых нету в Корел лазере. Но эти программы, как и сами станки, ориентированы немножко на разный круг задач.

2. По стеклу. Полосы, скорее всего, проявляются из-за недостаточного поддува - у нас такое уже было. Подайте атмосферу-полторы - всё придёт в норму.

3. Если вы работаете со стеклом - вы, надеюсь, понимаете, что смазку вам там надо менять в разы чаще? вплоть до одного, либо при большом объёме даже нескольких раз в день? Так как при активной работе по стеклу вы можете очень быстро посадить направляющие при редкой смазке.

АПД. Если про полосы упоминалось без стекла, то надо чуть больше информации. Что за материал, что за настройки....

Весьма красиво. А какую технику используете, если не секрет?

По документации можно залезть на сайт www.reklab.ru - там в разделе программ есть также и описания по подключению, мануалы.

По программам - тут лучше задавать более конкретные вопросы - что именно интересует, что и как требуется. Если же требуется вообще всё - возможно имеет смысл обратиться в компанию за обучением?

Кстати да, Павел правильно указал. Обычно по-умолчанию он нигде прописан быть не должен, но если вдруг есть, это тоже может давать похожие проблемы.

Если покупали в нашей компании - можете начать с изучения прилагавшихся к нему документов по подключению и техническому обслуживанию - там есть не всем очевидные моменты.

Судя по вашим изображениям - у вас как раз-таки проблема именно с углами, стало быть разница мощности в 10% для вас слишком большая - делайте меньше, 5% к примеру.

Минимальная мощность -мощность, используемая в местах замедлений и скруглений резких, углов.

Максимальная мощность используется там, где у нас станок идёт по прямой.

Кстати да, Павел правильно говорит - также надо знать что за материал.

Возможно слишком малая минимальная мощность. Также сильно зависит от того, как выглядит рез в этом самом окончании - возможно несмазан должным образом станок, либо другие вопросы. Т.е. более точные рекомендации можно дать после того, как будут фото результата.

Уже ответил вам в скайпе вкратце, если более подробно, то там ситуация выглядит так:

Подъёмный стол подключён в качестве третьей оси. Поэтому чтобы она шла как полагается от и до, надо будет, чтобы она при каждом запуске поднималась и опускалась до упора, что долго и не нужно, поэтому она не обнуляется, но в результате мы вынуждены прибегать к хитрым способам опускания стола до конца. Мы полагаем, что в следующих версиях получится отвязать подъёмный стол от материнской платы и тогда можно будет управлять им независимо. Тогда этот вопрос уйдёт совсем.

Вообще этими чиллерами вроде много кто торгует, но по ценам у нас, вроде, одни из самых нормальных.

Там пока вопрос с водой стоит, из видео видно, что датчик воды разомкнут. Прежде чем копаться в блоках, надо проверить все простые варианты.

Клиент обещал за сегодня этот вопрос проверить - тогда будем решать дальше.

Интересная информация. Благодарим за отзыв.

По характеристикам... в 530й модели 9й серии стоит 50Вт трубка по китайским меркам, но когда мы меряли мощность специальны прибором - она оказывалась где-то на уровне 40Вт. Скорее всего под 50Вт подразумевается пиковая мощность. Так что в 530 9й и 11й серии стоят почти одинаковые по мощности трубки. У них вроде даже почти идентичные блоки питания.

По чиллеру. В 9й серии в базовой комплектации просто водяная помпа, в 11й - чиллер без фреона... под помпу вам надо будет заготовить ёмкость с водой и термометр электронный для контроля температуры воды. чиллер 3000 - фактически радиатор с вентилятором и термометром, но поддерживать одну и ту же температуру он не сможет, максимум что он сможет - охладить до температуры окружающей среды... фреоновые чиллеры в любом случае опция. Но их имеет смысл брать, если предполагается серьёзная нагрузка на станок, либо в помещении будет стабильно высокая температура.

Поворотное устройство для 9й серии - опция, для 11й серии в большинстве случаев базовая комплектация.. Также 11я серия просто больше по размерам, но и мобильнее, так как там всё ставится на колёса со стопорами.

По сборке лично мне 11я серия кажется поудобнее, чем 9я, но тут надо точно знать где, как и когда будет устанавливаться станок, так как 9я серия по размерам меньше.

Также надо понимать, что в цену не входит стоимость пусконаладки, так как многие клиенты всё ставят сами и им это не нужно. Поэтому если вам потребуется установка и обучение - это опция, 3500 руб. для таких машин...

По поводу 203 мини и внимания - это у вас значит сообразительная секретарша Некоторым везёт меньше. Поэтому мы этот момент подчёркиваем.

По принтерам... Алексей говорит, что ничего совсем уж аналогичного нет, есть аналоги для очень грубой обработки. Но это, конечно, лучше ему позвонить - он распишет более подробно.

Не, водяная защита по другому обозначается. В настройках ищем If protected или что-то в таком роде. Водяная защита не даёт включить лазер и пишет именно про воду.

Основное отличие 203 mini от 203 mini V+ в конструкции и начинке. 203 V+ - это новая модель, аналог 530 станка, только с меньшим рабочим полем, но это уже достаточно серьёзная модель, позволяющая работать в небольших, но уже товарных масштабах, в то время как 203 мини - модель старого образца, которая принципиально конструкционно не менялась очень давно, поэтому позиционируется скорее как станок для профессионального хобби, для тех людей, у кого есть достаточно времени с ним разбираться и тщательно готовить под него задания. в то время как модели V+ и 530 - уже имеют хорошее, современное ПО и материнскую плату, гораздо проще в освоении и обслуживании. Поэтому разница между станками есть и она огромна на самом деле. Рекомендовать просто мини модель можно в то случае, если у вас совсем небольшой объём работ и вы представляете на что идёте - потому как эта моделька требует к себе достаточно большое количество внимания.

Если я правильно помню, то там лепесток с магнитом стоит, по объёму точно не скажу, Но были случаи при забитой помпе, когда потока воды не хватало для замыкания контакта.

на рдльках такая надпись, обычно, относиться к датчику двери - либо крышка открыта, либо слишком далеко от датчика двери - проверьте, скорее всего вопрос в этом.