musicman3

Я то смогу сделать видео, когда будет время и фотик под руками, но что это вам даст? Есть в инете видео где на похожих же конфигурациях человек гравирует на 1000 мм в сек, и выставил для тех кто не верит что это можно. Вроде бы на лазерлайне станке. Где то видел я. Я же писал что скорость перемещения головы у меня 1300 мм в сек, и я не гравирую на этой скорости, так как там еще нужно успевать тормозиться и перестраивать ход в обратку при гравировке. Но гравировать можно. Мне просто интересно, что даст это видео вам?

У меня розжиг успевает на 1300 мм в сек работать нормально (БП за лазер RECI DY-10). Здесь дело скорее не в розжиге, так как блок розжига синхронизируется с кареткой и ему по сути все равно какая скорость на каретке в пределах разумного. Все регулируется увеличением мощности. Главное в нужный момент дать импульс блоку, а это делает DSP. По крайней мере до 1300 мм в сек нет артефактов. Но и нет смысла у меня гонять такие большие заготовки, так как и торможение занимает время и технически это не особо целесообразно. Скорее серва на станке где были шаговики это действительно экономия на спичках. С сервоприводом тогда уже нужно ШВП применять а не ремень, чтобы был толк, а это переделка станка.

Для начала замените движок на S15 и блок питания к нему. Если рельсы потянут, то получите дополнительную скорость. Рельсы HIWIN HG15 тянут эту скорость. Не знаю какие направляющие у Вас.

Привет. Токи выставляются в драйвере шаговика. У меня например стоит стандартный добротный набор из 3ND583 + 573S15 (шаговик). Двигатель имеет номинальный ток 5.8А (RMS). Соответственно на драйвере при помощи микропереключателей выставляем нужный ток или немного ниже. В моем случае на драйвере ближайшие значения это 5.5 или 5.9 А (RMS). Изначально ток был выставлен китайцами на 2.5 А, что существенно ниже номинала двигателя. В идеале ток на драйвере должен соответствовать току для номинала двигателя, или можно сделать как 90% от номинала для надежности. Но слишком низкий ток снижает показатели двигателя, что приводит к его работе не по заводским характеристикам, предусмотренным для номинала. Это существенно сказывается на характеристиках приводной системы и динамике оси. Кроме того, проскоков шагов в этом случае не будет если верно выставить параметры ускорения, торможения и т.п. на DSP станка. При нормальном токе двигатель не пропускает шаги в нормальных режимах работы, так как он на этот ток как раз и рассчитан чтобы выдавать максимально лучшие характеристики. Более того, двигатель работает значительно лучше и точнее. Ему хватает тока и на ускорение, и на торможение. Работать на сверхбольших скоростях не нужно для гравировки, да и нет смысла так нагружать двигатели. Смысл возможно есть только при очень большой детали на гравировку. Обычно вполне достаточно 150-300 мм в сек, так как момент разгона и торможения тоже имеет свой участок для насыщения, и для гравировки оптимальны небольшие скорости в силу специфики перемещения головы (туда-сюда). Но зато при нормальном токе двигатели работают более точно и стабильно, что нам и требуется. Именно для точности и стабильности нужно выводить ток двигателя на номинал, а не для скорости в нашем случае. Скорость в нашем случае, это приятный бонус, который иногда является удобным (например при свободном перемещении головы станка с клавиатуры DSP). Охлаждение организовать довольно просто. Смазываем место соприкосновения двигателя с рамой термопастой (это первое место теплоотвода). Далее ищем подходящий радиатор, намазываем его также термопастой и прикрепляем хомутом (пластиковым к примеру) к боку двигателя (это основной теплоотвод). Также можно посадить радиатор на термоклей, избавившись таким образом от хомутов. Этого вполне достаточно для двигателя, чтобы температура упала градусов до 50. Вентилятор нет смысла ставить, так как пассивного охлаждения более чем достаточно. По поводу мощности блока питания на драйверы коллега прав. Не всегда китайцы ставят нормальные блоки питания. Если не хватит мощности, то можно заменить блок питания на более мощный, пройдясь по радиомагазинам. Как правило, он не дорогой. Номинальный ток для двигателя имеет смысл выставлять только для оси Х, так как на ней лежит самая большая часть пути перемещения головы во время работы. На ось Y можно оставить и 50% от номинала в большинстве случаев (если двигатели тянут). Также в драйвере двигателя есть такой параметр как "разрешение". Выставляя большее разрешение мы, выражаясь простым языком, повышаем количество шагов на мм пути. Это тоже нужно проконтролировать по даташиту, и изменяя разрешение на драйвере нужно также откорректировать значения на DSP. Касаемо вопроса где выставляется максимальная скорость. Выставляется она в DSP как максимальная возможная для оси (в настройках оси), а далее конечно уже в файле она задается до нужной, и если в файле она будет выше чем указано в в DSP, то она ограничится до максимальной DSP. P.S. Для указанного мной двигателя максимальная рабочая температура двигателя по даташиту: 80°C.

У меня было нечто подобное, но на значительно большем размере квадрата. Набегало на гравировке формата А4 примерно 7-10 мм смещения в трапецию при 300 DPI. В итоге стал разбираться в чем дело. Механика отпала довольно быстро, после того как перебросил драйвера двигателей местами. Стало ясно что дело в двигателях или в драйверах. Достал даташиты на двигатели и драйвера и стал изучать. Оказалось что первое что бросилось в глаза, это то, что драйвера работают на 30% от номинального тока. Я поднял ток на двигатели переключением джамперов на драйвере до номинала. После этого значительно уменьшилась трапеция (раза в 3), но тем не менее она еще была. Кроме того, при увеличении тока на двигатели они стали сильнее греться (около 75-80 градусов). Хотя это было в пределах 85-90% от максимума, я поставил на Х-двигатель теплоотвод через термопасту. Далее я перебросил местами драйвера (X с Y) чтобы проверить на сколько сильно может трапеция появляться и от самих драйверов, и после замены местами драйверов Х и Y трапеция полностью пропала. Т.е. сами драйвера также имеют погрешности подобного характера, которые на оси Y не заметны из за малого количества проходов (шагов), а на оси X быстро проявляются. В итоге я оставил на Х-двигателе ток в 90% от номинала, а на Y в 40% от номинала (чтобы не ставить теплоотвод). На Y оси это не заметно так как не делается столько шагов при гравировке, и там можно уменьшать мощность двигателя. После того как по Х я установил нормальный номинал по току и все хорошо смазал, то скорость по оси существенно возросла до 1300 мм в сек без проскока шагов (ранее было не более 600 мм в сек). Кроме того и торможение и ускорение и другие параметры ведут себя значительно лучше. Так что возможно и вам стоит провести настройки в драйверах. Драйвера и двигатели у меня Leadshine. Китайцы любят занижать номинальный ток на двигатели чтобы не ставить теплоотводы на двигатели, а это снижает возможности и параметры оси. Так что проверьте сами драйверы и ток на двигатели. Возможно причина кроется в не качественном драйвере или малом токе, либо и том и другом.

Поля много не бывает, как и памяти на компе. Поэтому берите 1200х900 + 80W RECI. Это лучший вариант. Гравировать сможете на 4+, но зато появится поле, на котором можно хорошо резать/гравировать и работать без проблем с серьезными заказами.

Разбить на слои.

Вначале пытался гравировать с повороткой такие фляги, а потом понял что намного меньше гемора если гравировать напрямую на столе и перепад не проблема. Если расфокусировка 1,5-2 мм - не проблема. Результат на столе отличный и проблем нет. У меня сталь от канцелярского ножа режет даже на очень маленькой скорости. Но там сталь углеродистая.

Обычно на лазерных станках в 95% случаев с рельсами HIWIN устанавливают HIWIN HG-15 или HG-20. Смотрите серию HG. Они полностью себя оправдывают. На поля с размером до 1600х900 обычно ставят HG-15. Вот типа такого набора: http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-HIWIN-HG-linear-guide-series-HGR15-15mm-L-500mm-linear-motion-slide-rail-with-1pcs/1851377582.html Каретка HGH15 и рельс HGR15

УФ-принтер или сувенирный УФ-принтер нужно добавить

Везде хорошо где нас нет У нас например раньше клей 3М продавался в 110 км от города аж на Украине в Одессе. И все туда всегда ездили без вопросов так как там всегда был выбор лучше чем в Кишиневе и цены дешевле. Ну а за последний год все сильно изменилось... Теперь в Кишиневе (70 км) берем у поставщиков практически все (и цены хорошие), но там нет 3М а есть Acryfix из УФ клеев и то выбор не большой по наименованиям Acryfix. Так что у нас по талонам сейчас 3М и некоторые другие вещи. Не хватает конечно некоторых не особо значимых деталей иногда, тех что брали в Одессе, но и в Кишиневе в принципе все нашлось основное. Мало кто хочет сейчас рисковать ехать на Украину. Вот по акрилу нет проблем (литой китайский отличного качества и дешевле экструзии фирменной), а также есть официальный поставщик Rowmark (в Одессе не видел даже). Нет проблем с ПЭТ, ПВХ, магнитным винилом и прочими вещами. Профиля алюминиевые и прочие тоже все основные есть. Также есть композит, поликарбонат и др. В принципе есть основное все. Переживем пока на Украине не устаканится. Клей можно и на ebay заказать на крайний случай, если приспичит.

Спирт пьем, и не считаем что он ядовит. Все зависит от дозы. Также и пропиленгликоль. Можно и от соли умереть при желании.

Вы попробуйте затереть детали из литого акрила после гравировки. Я думаю Вам будет намного приятнее работать с ним. Не будет контурного оплава и затирка намного ровнее ложится.

Вам склеить и сфоткать? Или будем доказывать? Производитель УФ Acryfix 192 прямо пишет что клей после застывания превращается в MMA-соединение. Там скотчем даже и не пахнет. Пожалуй не буду вас томить, а то сейчас будете мне доказывать обратное. Вот Вам выписка из характеристик клея с официального сайта ( http://acrifix.ru/wpcproduct/acrifix-1r0192-1%D0%BA%D0%B3-evonic-%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/ ): ACRIFIX® 1R0192 (1кг.) от Evonic (Эвоник). Характеристики и свойства: Однокомпонентный адгезив (основа MMA). Затвердевает под воздействием света или УФ облучения (флуоресцентные лампы, солнечный свет). Вязкий. Область применения - Имеет свойство заполнять полости между прозрачными деталями из PLEXIGLAS® GS, XT и прозрачными литыми изделиями из PLEXIGLAS®. Свойства соединения - Прозрачный, адгезионные свойства снижены по сравнению с ACRIFIX 190. Cоединения без отжига имеют тенденцию к трещинообразованию в местах соединения. Срок годности 2 года. 5 лет пользовались а трещин не было, когда даже производитель пишет что они будут... Может вы перепутали клеи? Я могу склеить вам следующие марки оргстекла: Plexiglas, Acrylon, Plazit, China (литой). 2-3-4-6-8 мм. На всех будут трещины.

Да, все верно. Писал второпях вечером (у жены день рождения был ). Пропиленгликоль не ядовитый.

Антифриз не весь ядовит. Ядовитым считается только тот, который производится на базе пропиленгликоля. Такой обычно заливается в систему охлаждения автомобилей. Его в принципе вполне удобно применять в системе охлаждения лазерного станка. Но есть и безопасный антифриз на базе этиленгликоля, который применяется в отопительных системах с газовыми котлами отопления. Так что, кто боится заливать пропиленгликолевый антифриз - заливайте полностью безвредный этиленгликолевый. В любом случае, для системы охлаждения антифриз будет лучше чем просто вода, и с ним не будет никаких проблем жидкостью в системе охлаждения. У меня давно залит пропиленгликолевый зеленый антифриз, и проблем с охлаждением нет в принципе с учетом чиллера на фреоне. Не экономьте на охлаждении лазера - используйте нормальный фреоновый чиллер + антифриз.

От себя хочу добавить, что тоже сталкивался с такой проблемой изначально на экструзии, а когда перешел на литой то протирка спиртом уже не давала трещин. Но тем не менее любой клей, в том числе и дорогой УФ Acryfix 192 (однокомпонентный) и т.п. оставляют эти трещины на местах резки. Но по крайней мере спирт уже не оставляет их. Да и на на самом деле на литом уже не требуется протирка спиртом после гравировки, так как остатки там легко снимаются сухой салфеткой или тряпкой, в отличие от экструзии. И я не понимаю, зачем гравировать экструзию, когда гравировка там очень плохая получается. Лучше купить литой и не иметь проблем с гравировкой, и на вид красивее (как положено). А со склейкой никак без обжига не обойтись ни на литом ни на экструзии, и можно применять бесклеевое соединение с плотной вставкой, либо другие варианты кто что придумает, либо подбирать инертный клей. Хотя вариант с греющей камерой засветки интересен. Нужно взять на заметку.

Начнем по порядку: 1. То, что нарисовано на картинках осциллографа - это искажения и помехи. Их фильтруют или сглаживают, кому как удобнее это произносить (но суть одна). Т.е. их убирают. 2. Трансформатор физически не может фильтровать (сглаживать) входящий сигнал. Идеальный трансформатор выдает на выходе такой же по форме сигнал как и на входе. Но реальность это не идеал, и поэтому трансформаторы всегда ВНОСЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ СИГНАЛА. 3. Гальваническая развязка не имеет никакого отношения к фильтрации (сглаживанию). Для того, чтобы понять что трансформатор не сглаживает сигнал приведу простейший пример: трансформатор в выходном каскаде бытового усилителя для музыки (например лампового, так как в те времена именно трансформаторы были на выходе). Если бы трансформатор что-то сглаживал, то музыки бы мы не услышали. Наоборот, всегда боролись за то, чтобы трансформатор как можно меньше вносил искажений в сигнал, путем подбора видов намотки, провода, трансформаторного железа, пропитки пластин трансформаторного железа и др. Для того, чтобы отфильтровать (сгладить) сигнал на выходе, всегда применяются различные фильтры. В этих фильтрах могут быть дроссели (нечто похожее на трансформатор но с одной обмоткой на феррите), а также конденсаторы и резисторы (RLC-фильтр, LC-фильтр, RC-фильтр и т.п.). Также существует великое множество фильтров для 220V (в том числе простейшие в бытовых удлинителях-пилотах), созданных на различных схемах. Но наука не знает ни одного случая, где бы трансформатор был применен по прямому назначению в качестве фильтра (сглаживателя). Возможно продавец (или кто-то еще), который рекомендовал Вам систему для питания так заигрался в словах, что начал нести полную чушь. В любом случае есть полезная литература на эту тему, с которой Вы всегда можете ознакомиться.

Не понимаю как разделительный трансформатор может фильтровать синусоиду. Он просто трансформирует одно напряжение в другое. Он может пилу трансформировать в пилу или прямоугольник в прямоугольник. Главная задача разделительного трансформатора образовать гальваническую развязку сети и преобразовать один уровень напряжения в другой (меньший/больший от входящего или равный входящему), а помехи убираются фильтром или другими методами.

все бы хорошо в ваших словах, если бы мы не говорили о потребляемой мощности для выбора генератора.... я замерял потребляемую мощность и вы это прекрасно знаете.. свои советы инженера можете мне не говорить - я 23 года занимаюсь радиоэлектроникой и имею соответствующее образование... как мерить ток знаю без лишних советов... А по поводу ссылки вашей - так это пиковая мощность в момент включения, которая длится не более 1 сек. В реальности потребляемая мощность намного ниже... вам человек говорит, у которого есть такой станок и кто реально замерил - а вы все доказываете что-то... если не доверяете мне - замерьте сами на таком станке а не давайте мне ссылки на станок, которого у вас нет... я еще раз повторяю - я замерял потребляемую мощность путем включения амперметра мультиметра последовательно в цепь потребления станка.... или с каких-то пор мультиметр перестал быть прибором? Кроме того я сверялся с показаниями электронного счетчика потребляемой мощности, в котором есть режим показа текущей потребляемой мощности в режиме онлайн.... или вы любитель упираться в свою истину в последней инстанции, а все вокруг идиоты?

ну как вижу вы считаете что ваши умозаключения точнее моего мультиметра.... удачи вам...

Я замерял полное потребление станка на максимальной мощности при резке с лазером RECI W2 (на трубке написан измеренный номинал с завода в 102Вт и максимум 109 вт... Так что судя по всему там все 100 вт... Если этого не достаточно для подтверждения моих слов, то что же тогда достаточно? Так можно не верить и что Земля круглая... Я говорю о том что сам измерил. Блок питания на лазер также от RECI. Режет все как у всех на такой трубе...

Я замерял реальное потребление на 100% мощности при помощи мультиметра и при помощи электронного счетчика учета потребления (там есть функция показа мощности). При работе двигателей и пр. потребление не превышало в пике 400-450 вт, а то и менее 300 в среднем выходило. КПД к этому не имеет никакого отношения. Я замерял когда выбирал себе стабилизатор, и в итоге стабилизатор на 850 Вт работает не напрягаясь и не греясь уже месяцев 10.

Станок 90W RECI потребляет: 1. Сам станок - около в пике не более 400-450W 2. Улитка на 1000 кубов - не более 250-300W 3. Компрессор - около 150W 4. Чиллер CW5200 - не более 600-700 W Итого: 1600 W Так что вполне хватит 2,5 кВт генератора. Если потребуется еще что-то подключать, то конечно запас не помешает. Но с генератором больше смущает качество питания. У меня есть бензиновый генератор на всякий случай на 3 кВт (с мотором хонда), но со станком я его не проверял. Лежит на всякий случай.

У меня компрессор хороший, но и экструзию и литой подымает как Вы пишите особенно в малых перемычках. Подымает как правило на несколько мм, в местах образования пламени на ножах если не заметил его вовремя, либо от нагрева соседнего элемента при резке. Кроме того не всегда лист бывает идеален в плоскости от хранения или др. Мы в основном используем литой акрил. Он меньше дает неприятного запаха, он не растрескивается от протирки спиртосодержащими жидкостями, он гравируется как надо (белым матовым, а не оплавленным неопределенным), он более ударопрочный и т.п. И цена его в нашем регионе на удивление ниже чем на экструзию. Поэтому 95% акрила у нас литой китайский. Иногда используем Plexiglas, Akrylon, Plazit и китай экструзию,, но это скорее от необходимости (определенный цвет или материал заказчика). В любом случае какой бы ни был акрил идеальным, на большом поле он также будет иметь расхождение в фокусе. И если появится реальный автофокус, поддерживающий нужный фокус во время работы, то конечно это будет очень нужным девайсом и будет очень востребованным. Кстати, не только на прозрачном будут проблемы с автофокусом, а скорее всего больше даже на черном. На черном еще хуже видно.