Таблица лидеров

Я сделал юстировку по уровню.1 сбросил все настройки на 0. 2 выровнял лазерную трубку по строительному уровню. 3 на первое зеркало наклеил малярный скотч и сделал выстрел в центр зеркала.4 на первое зеркало и на второе положил жесткую линейку , а сверху поставил уровень , выровнял по высоте два зеркала, 5 также эти зеркала (площадки) выровнял лево- права. 6 вторым зеркалом отрегулировал отражение в зеркало три.7 сделал фокусное расстояние, способом описанным у вас на форуме, и все стало супер.

все победил ура!!!!!!!

Наверное каждый обладатель станка рано или поздно сталкивался с таким явлением, как внезапные сдвиги головки при резке или гравировки, отчего в итоге получается брак, потеря связи со станком, мерцание либо странные знаки на экране управления, отказ реакции на кнопки, ложное срабатывание концевых датчиков и так далее. Одной из основных встречающихся причин это как раз наводки. Что такое наводки? Переменное электромагнитное поле в проводе создает электрический ток. Наводка - это когда откуда то "левое" электромагнитное поле наводит дополнительное напряжение в провод, отчего сигналы могут возникать сами по себе либо иметь не тот потенциал и давать сбои в обработке этих сигналов в электронике. Наиболее восприимчивые к этому, разумеется, материнка, шаговые двигатели, блок розжига, в общем всё высокочастотное и с микроконтроллерами. Откуда возникают? Каждый компонент излучает своё эм-поле и от этого никуда не деться, самые же мощные излучатели эм-поля это двигателя (шаговые или обычные, например в чиллере или в вытяжке), блоки питания, блок розжига, ну и т.д. наша главная задача минимизировать сами наводки на провода до компонентов. Как избавиться? В общем случае помогает избавиться использование кабелей с "экраном": медный переплёт это и есть тот самый "экран" Так же физическое разнесение по разным кабель-каналам (на разное расстояние) высокочастотных и силовых проводов. Немаловажную роль в этом имеют сами провода длина (чем короче, тем лучше), тип, сечение (лучше всего многожильные из бескислородной меди, но точно не алюминиевые). Выбор проводов для разных компонентов требует отдельного поста, и он рано или поздно будет. Вот он: В случае связи станка и компьютера должен быть экранированный ЮСБ кабель с ферритовыми кольцами (фильтрами): Бобышки на кабеле это они и есть. Так же немалую долю наводок вносит сама электросеть (китайские удлинители, сосед со сваркой на одной фазе со станком), не говоря уже про отсутствие заземления и стабилизаторов/ИБП и т.д.: Сами блоки питания в станке (не путать с блоком розжига) зачастую не шибко качественные и фонят на всю округу, и от этого избавиться можно только их заменой. Кстати, иногда причина сбоев могут быть вовсе не наводки, а надломленные провода в движущихся линиях, например к двигателю по оси X - стоит проверять (заменой на другой провод, а не прозвонкой) первым делом: Пока что на этом остановимся, так как есть ещё куча разных причин (эмс-совместимость, разность потенциалов, перекос фаз и т.д.) и борьба с наводками почти целая наука. В общем, подводя итог что можно сделать "своими руками": Замена кабелей на экранированные с правильно подобранным сечением и типом Физическое разнесение друг от друга силовых и сигнальных проводов, а так же самих компонентов (блок розжига подальше от материнки и т.д.) Проверка заземления, проверка электропроводки, установка стабилизатора/ИБП. Отдельная линия питания от щитка до станка, чиллера и компьютера. Вот как-то так. Исправления, дополнения приветствуются. P.S. написано совсем упрощённым языком, если где-то перебор, просьба написать как должно быть =)

@ourweb может быть дело в установке датчика, обычно датчик ставится вертикально выходом воды вверх, зависит от конструкции т.к. она примитивная тупо заслонка с магнитом, а в качестве прерывателя геркон. при положение датчика на боку заслонку тупо может перекашивать и она не будет до конца открываться. пробуйте закрепить датчик в другом положение. мой ответ может быть полезным если исключить неправильное подключение датчика

он должен отходить на 5-7 см, это для разгона и торможения движка дистанция, а если вы вручную передвигаете каретку, то тем самым вы сбиваете ноль, после выполнение первого задания он едет в ноль и начинает со своего ноля , а не стого , который вы руками перетянули. Не нужно руками таскать ни каретку ни голову и всё будет чётко.

Полностью разобрал всю ось «y». Прошел путь от двигателя до каретки. Зубчатые колеса сидят мертво, рядом стоит подшипник, он немного болтался в муфте, устранил это. Тоже самое было и с другой стороны. Все без люфтов. Ремень новый, чистый (мусора на нем нет), в другом конце стоит не зубчатое колесо, а просто вал. Я так понимаю в данном случае не может быть что проблема в том что перескочил зуб. Ремень снова натягивал от того что провисал, до того что мотор с трудом тянул. Результат на смещение не отразился. В настройках RDWorksV8 выставил во вкладке «Вывод» - «Оптимиз люфт». Это немного помогло, но... Распечатал картинку для проверки своих мыслей. Заметил очень странную вещь. Все вертикальные линии гуляют по вертикали. Горизонтальные все идеально. Поменял местами драйверы двигателей (вдруг в них проблема - люфт для себя уже исключил). И распечатал ту же картинку. Линии стали значительно ровней. Но вот круг, 5 по счету сверху, не прореза был как в первом случае так и во втором. Именно с него начинался рез, т.е. смещение (или недорез) был только на первом, а на всех последующих его нет. Ниже фото с обратной стороны, тот же недорез что был и раньше в районе 1мм Попутно обнаружил что у меня не ровные углы у стола, но думаю что именно на этот недорез это не должно влиять.