Таблица лидеров

Всем привет =) В общем расскажу как я заменил обычную 45 Ваттную трубку на 90 Ваттную Reci. Открываем отсек с трубкой вынимаем старую, думаю все с этим справятся =) И тут понимаем, что стандартные крепления явно не подходят, так как трубка в диаметре 85 мм. Снимаем их нафиг. Советую вместе с покупкой трубки купить и сами крепления, гемороя будет чуть-чуть поменьше, но иногда их отдельно в продаже нет, но ничего страшного, можно сделать вот так: Рекомендую найти вот такие крепления: В магазине называются хомуты для труб, диаметром 85-95, если не будет именно такого, то возьмите не меньше диаметра Вашей трубки (Для Рэси 80-90 Ватт это 85 мм) Так же к ним прикупить пару винтов 8х40 и четыре гайки + штук 10 шайб. Так как трубка по диаметру гораздо больше стандартной, и выход у неё может быть выше в наших новых креплениях и луч может не попасть в отражающее зеркало - у хомутов потребуется отпилить нижнюю гайку, заместо неё для регулировки высоты можно использовать шайбы. Так же необходимо в них по центру просверлить отверстие на 8 под наши новые болты, ну а так же просверлить под них отверстия внутри отсека для трубки. Ещё небольшая проблемка - необходимо загнуть одни "уши" у хомутов так как могут не влезть. В общем вот фото для наглядности, что должно получится: Уши я связал обычной скрепкой, что бы другой стороной можно было подзатянуть крепления. Затягиваем, но не сильно! Что бы трубка не трубно вращалась в них от руки, иначе трубку может разорвать! Ставим саму трубку. Рекомендую ознакомиться как её устанавливать И офигеваем, от того, что она торчит на 40 сантиметров В общем крепления получились достаточно надёжными и трубка сидит мёртво. В дальнейшем эстеты могут выпилить из того же орг. стекла корпус на этой же трубке Настала пора подключать водные шланги и сталкиваемся с некоторыми трудностями: Первая трудность - длины стандартных шлангов не хватает, поэтому лучше докупить их заодно с трубкой или попробуйте поискать где торгуют аквариумами и прочим зоотоварами. Внутренний диаметр трубки должен быть не меньше 6мм. Так же понадобится соединитель "ёлочка". Вторая трудность - шланги предательско пережимаются на сгибах. Поэтому жёсткая проволока и изолента Вам в помощь. Дальше цепляем кабеля. Рекомендую ознакомиться как подключить силовые кабеля к трубке: Теперь установка блока розжига. Даже не пытайтесь запихать блок розжига вовнутрь =) он и не влезет и будет давать сильные помехи. Поэтому выносим его отдельно. Рекомендую вынести его на зад станка и там прикрепить с помощью винтов на 3. Вот, например, так: Как будто тут и должен быть =) Подключение блока розжига: Понадобится достаточно толстый питающий кабель (можно взять от обычного сетевого шнура от компа), обязательно подключите заземление! Если старый блок идёт со штекером - то скорее всего достаточно будет просто переткнуть его, навсякий случай проверив обозначения: L (или AC) - питание N (или AC) - питание FG - заземление Так же понадобиться трёхжильный провод для управления и желательно экранированный, но не толстый. Он продаётся в любом магазине электротоваров. Обычно на всех блоках co2 управляющий разъём стандартный и достаточно будет переткнуть, но если вдруг не влезает штекер, то пишите в комментах. Вот впринципе всё. Установка была достаточно простой. Все подводные камни описал. После этого проблем возникнуть не должно. Удачи =) ПавелК. 11.04.16

Эксклюзивно для Станкофорума Проектирование музыкальной шкатулки Процесс создания выкройки своей конкурсной модели я тоже отсняла. Если вы желаете научиться создавать объемные деревянные модели на шиповых соединениях, то вот вам мануал. Во всяком случае я делаю именно так. У каждого мастера свои фишки и секреты. Здесь представлен комплект запчастей для сборки коробочки для музыкальной шкатулки. Будут вопросы - обращайтесь. П.С. Я всему училась сама. И у вас тоже все получится. Было бы желание.

Походу, сначала новый станок, помощнее. Из опыта: фанера всегда более-менее ведёная, МДФ всегда более-менее ровный. МДФ сделан из говна, но при этом однородный, в фанере попадаются внутренние говнослои, затрудняющие резку.

труба 1500мм, т.е не влезет в

На 9G 530 10 мм оргстекло скорость 3 мм/с мощность 80 Отлично режет. Фанеру больше 6-ки не резал скорость 5мм/с мощность 80 Линза обычная штатная Если время резки терпит и рабочее поле устраивает, можно брать. Но лучше взять сразу помощнее и с полем побольше (хотя бы 90х60), если финансы и помещение позволяют Для авиамоделизма поле маловато.

После гравировки печати удобно ее очищать с помощью зубной щетки, с начало по сухому, чтобы удалить продукты горения из всех углубления печати, а потом с фери и под водой, для очистки от тех же продуктов горения, защитного напыления на резине (типа талька) и жирной пленки.

У меня тоже так было, просто увеличила глубину гравировки

Можно попробовать поймать минимальную точку на материале и замерить расстояние от материала до среза сопла, а потом от среза сопла до самой линзы - получившееся значение обычно и есть фокусное расстояние. Обычно оно примерно равно 25; 38,5; 50; 63,5;.... мм, что как раз и даёт 1; 1,5; 2; 2,5;..... дюйма. Это если говорить о стандартизованных линзах.

художник должен рисовать а гравер гравировать! Типа слесарю слесарево... и т.д

Вот образец печати

А какая резина ХОРОШАЯ? Пытаюсь сделать печать на серой резине GRM (от Графика-М), Шрифт 6,5 уже получается очень тонкий. Труба 80-100 Вт (RECI 80), скорость 110, мощность 12, интервал 0,03, однонаправленный режим гравировки У них есть еще Итальянская резина Полиэнерго. Испытывали?