Таблица лидеров

Была такая проблема, долго не мог понять, почему две стороны у меня ровные, а две косые. Потом сообразил , что на двух сторонах отклонение ложиться прямо на контур, а на двух ложиться перпендикулярно ему. Вот чертеж для иллюстрации.

На Али у каждого продавца подобных реле есть масса подобных схем - я выдрал первую попавшуюся.

Если и это не понятно, то лучше пригласить электрика-электронщика.

@break0303 - Паша. https://t.me/clublasercnc - его сообщество. По СО станкам тут активен - https://t.me/cncunion/97243 И по фрезерным там же

Отключил провода от потенциометра и больше ничего не меняя докинул один провод от PWM на плате управления в разъем IN на блоке розжига. При таком раскладе в новой программе все работает корректно.

Итак, прошло время, аппетиты нашей мастерской немного выросли и было принято решение заказать для нашего лазерного станочка 40-ка ваттный модуль. Вот выдаю на него мини обзор. Начну сразу с его комплектации. Первое что бросается в глаза - это бумажки...их опять много: инструкция по установке (в которой не написано самое главное), 2 комплекта одинаковых брошюрок с вариантами настроек и какая то грамота подтверждающая подлинность изделия судя по всему. Но, как говорится, самое вкусное на дне. А там лежит соединяющий кабель, плата-переходник, блок питания с сетевым кабелем, всякая фурнитура для крепежа и подключения к компрессору, запасные линзы и конечно сам модуль. Вообще из этой коробки есть всего 2 вещи которые стоит обсудить - модуль и блок питания, но о блоке я напишу ниже и это собственно говоря одна из самых главных вещей в этой теме. Так вот, достав модуль из коробки, мы просто аху....... от того на сколько он огромный в сравнении с 10-ти ваттным. Если судить по фотографиям, которые предоставляет продавец, то складывается ощущение, что этот модуль совсем немного больше десятки. Но по факту эту бандуру можно как цветочный горшок использовать. Фото разумеется прилагаю. Размеры: 165х75х65мм высота ширина и толщина соответственно. Извиняюсь за качество, малясь зашакалил. Так вот, трудностей с его установкой возникнуть не должно. Лучше найти видеоинструкцию и там все гораздо понятнее объяснят. Но вот самое главное там конечно же вам не покажут. Но об этом позже, надо же все описать. Провод на модуле распаян, так что он несъемный. На самом модуле есть переключатель с 40 на 20 ватт и это весьма удобно. Паз для подсоединения воздушной трубки, сделан лучше чем на десятке, хотя система одна и та же. Весь корпус данного агрегата сделан из металла, судя по всему алюминия. Весит данная конструёвина аж целых 970 грамм. Почти кило и конечно стандартная система крепления и регулировки фокусного расстояния, сделает вам очень больно и морально и физически. Поэтому я за полторы тыщи рублей выписал на озоне доп. крепление. Удобно, крутишь винт и вся эта хрень поднимается и опускается. Теперь о том, что я считаю самым важным в установке и настройке этой приблуды. Блок питания В комплекте поставки есть более мощный блок питания, чем тот, что пришел вместе со станком. Так вот нигде, ни в инструкции, ни в видео не сказано о том что подключать нужно именно 2 блока питания. Вообще это конечно логично, но я не понял сразу, а где есть один, там есть и второй. Так что пишу это для тех людей, кто так же как и я не допер. Старый блок питания остается на месте, а новый подключается по инструкции. Модуль и его настройка После установки модуля рабочее поле сокращается, это значит, что необходимо перекрутить ограничители в соседние отверстия. Если вы установили и систему регулировки как у меня и модуль то перекручивать нужно в последнее отверстие. Если вы установили только модуль, то во второе. И теперь когда все подключено, лист материала выставлен, а лазер уже во всю нарезает пробное изделие...ОН НАЧИНАЕТ НЕИСТОВО СТУЧАТЬ КАК ПРИПАДОШНЫЙ И УЕЗЖАТЬ ВНИЗ. Но почему так? Отвечаю: это происходит потому, что производитель в своей инструкции, ни слова не сказал про то, что размер рабочего поля, нужно сократить в программе вручную!Если вы установили и модуль и регулятор, то сокращайте высоту рабочего поля до 363мм (это если у вас поле 400х400). Нехило, да? Это та информация, которую я не нашел НИГДЕ, абсолютно нигде нет упоминания, ни о блоке питания, ни о настройке рабочего поля, никто не догадался рассказать об этом. А я не догадался сразу это все сделать. Как он режет Отвечу просто: как шумит так и режет, а шумит он сильно. Фанеру 4мм сорта 2/2 на полной мощности и при скорости 800мм/мин прорезал с 1 прохода. Результат отличный если сравнивать с 10-ти ваттным который эту фанеру так и не взял по каким то причинам (хотя должен был). На данный момент еще пока ничего им не резал, но у меня еще лежит мдф 6мм, как попробую - обязательно дополню. Ну, вот как то так...

Вопрос не в том, попадает ли луч в центр сопла, а вопрос выходит ли он вертикальным через центр сопла .. ))) Да, с подъёмом стола некоторая печаль.

В общем. Мне приехал ещё один такой же как у меня был принтер. Rikang 6090. На сколько я могу понять, это тот же Nokai только в более простом корпусе. Ну я значит все установил, и белый при бидирект двоит. Причем видно что именно в право один отпечаток, в лево другой. В общем у этого принтера нужно было на миллиметр сдвигать калибровку белого в лево. Вот такую табличку надо найти в опциях. И по ней выставить калибровку. По идее ваша ТП должна была помочь, моя сразу сказала что делать. Сказали что на разных принтерах даже одной модели может по разному быть. Вот то что там стоит 10 это сдвиг на миллиметр. И ещё расскажу, может кто не знает. В белой головке можно отключать каналы по одному, например если один запылил или зачиркал. Да и просто, нам не нужно запечатывать белый со всех каналов, нам хватает плотности половины, чернила опять же экономятся.

По своему опыту могу сказать следующее. 40 на мощности лампы должно хватать за глаза. Чем больше вы ставите мощность засветки, тем сильнее будет пылить. Потому, что краска начнет сохнуть не долетая до материала. Причины стоит искать в красках. Скорее всего если вы покупали станок в зимний период, краски вам пришли перемороженные, В этом случае можно повысить засветку. Вообще работая с китаем, стоит закупаться красками в летний период.

причин плохого запекания уф чернил мож быть несколько 1. После инсталляции до сих пор присутствует промывочная жидкость в ЧГТ. проблема уйдёт через пару дней постоянной загрузки 2. Чернила сильно просрочены и как следствие-фотоинициатор не полимеризует ни лак ни чернила. проверить можно уменьшив скорость (увеличив число проходов лампой по одному месту). Если при низкой скорости схватывается то проблема именно с фотоинициатором в чернилах ..намазюкайте любые другие уф чернила для LED на печатную поверхность и подсуньте этот мазок под лампу. т.о проверите в инициаторе дело или нет. 3. Родные чернила от нокай на таком станке никогда не юзали. используем американские Nazdar 260. подобных проблем у нас нет с ними. 4. Крутилка на 40 на большой лампе это мало. Видимо поэтому не полимеризуются чернила. ставте на 90.