HAMM

Вот согласен с Мопатом, твориться у Вас хрень какая-то. По моему Вам надо не с насторойками играть, а сервисника грамотного вызывать. Сорри, за коламбур.

Поэксперементируйте с пластиками от разных производителей. Как пример: красный/белый от Ровмарка - даже после нескольких проходов, остается как бы напыление красноватое, с АйПиАй все в порядке (причем результат одинаковый и на квалитече с Реси 100 Вт. и на GCC с Синрад 12 Вт.). Шенгвей, даже с хорошей "порцией" воздуха - нагар остается. Нам, конечно проще, если на лазере получается плохо, гравируем на фрезере :-).

P.S. Есть варианты более дорогие: подовать в зону реза углекислый газ или что-то из инертных газов, например аргон.

Водка без пива - деньги на ветер.

Если серьезно, Вы же на форуме одного из лидеров рынка. Контакты в открытом доступе. Позвоните и задавайте вопросы, не стесняясь. В свое время именно так и пришло понимание какое оборудование нужно под конкретные задачи.

Да, уже копаю в этом напралении.

 

 

Прихожу к выводу, что да, на лазере ПВХ-содержащие резать не стоит, а здоровье - так оно в принципе дорожже денег. Ниже - фото лазера от порезки ПВХ. Кстати, по поводу размеров: можно ли плиту распологать по широкой "сквозной" стороне лазера, т.е. поперек гравера. У "китайцев" ведь широкая сторона сквозная. Только не пойму, как дальше, если портрет к примеру 50см, а гравер по короткой стороне - 40. Не вручную же плиту пододвигать, чтобы дорисовать кусочек.

Копайте дальше -) Наводка - можно не плиту в лазер, а лазер на плиту.

Про ПВХ и лазер - забудьте. (из википедии - при сжигании образуются высокотоксичные хлорорганические соединения, например диоксины, являющиеся канцерогенами.) Самое хреновое что эта гадость не выводиться из организма. Про то, что окисление всех металлических частей будет протекать с катострофической скоростью, даже и упоминать не хочеться.

По поводу первых четырех пунктов - на мой взгляд, нужно отталкиваться от предпологаемых максимальных размеров обрабатываемой поверхности, пункт 3. тут отпадет сам-собой, а с 1.,2. и 4. станет все ясно.

   ОФ ТОП, простите. Не однократно писал на др. форумах. Делать печати на "китайцах", не гуд. С точки зрения экономической целесообразности. Нормально отработанная полимерная технология позволяет получить гораздо лучший оттиск. Стоимость "вхождения в бизнес", то же гораздо ниже. Разговоры о том, что тиражестойкость резины выше, лишены смысла, т.к. срок жизни печати-штампа будет закончен, скорее всего не из за физического износа, а из за переименования, закрытия организации и т.п., с одной стороны, с другой есть примеры десятилетней ежедневной эксплуатации полимерных печатей. Делать печати методом лазерной гравировки стоит в том случае, когда есть реальное количество заказов на печати по ГОСТ Р5151-2001. А тут нужен "бренд", ну или "китаец", который по стоимости вряд ли будет от него отличаться.

  Написанное выше, не умозрительные заключения, а т.с. "выстраданное" многолетней практикой. Конечно, если станок брался под другие цели, а изготовление штампов (не печатей) просто расширение ассортимента, это можно рассматривать, как расширение бизнеса. С последующим переходом на технологию полимеризации (с некоторой натяжкой на флэш).

  P.S. Повторюсь, все это с точки зрения зарабатывания денег, а не технологического онанизма. Спорить, доказывать что-то и мериться длиной не буду. Если кому-то написанное поможет в бизнесе буду рад. Если будут вопросы по конкретике - через личку.

  Мне пришлось спецовку сменить! Не смотрелся на фоне лазера.

Я только в кастюме к нему подхожу.

Пылесосим станок и смазываем рельсы раз в неделю, регулярность ТО святое )). А при смене контроллера не была рекомендована перепрошика системы? Может тут она порылась?

Это зависит от уровня Вашей подготовки. У нас на запуск ушла неделя. Хотя собственно, процесс установки-юстировки, занял чуть больше рабочей смены. Дольше решались вопросы с заземлением (не хватило длины провода), установкой чилера (то же длина шланга) ну и с какой стороны от станка установить компьютер, стул какого цвета лучьше подойдет к цвету корпуса и т.п.

Здесь главное чтобы пластик  со станком не дергались )

Попробуйте сделать как-бы вакуумный стол. Ящик вырезать и склеить из акрила со сквозными прорезями на рабочей стороне и отверстием под штуцер (в нашем случае для шланга 1/2 "). Шланг от штуцера пропускается в отверстие вытяжки, разряжения вполне хватает для удержания листа ЛазерЛайта А3 формата.

Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Имеем: Raylogic 11G 1290, трубка Reci 100 Ватт, сопло 63,5 см вроде с линзой (простите!!! не знаю какой!!!) стандартной комплектации на 2012 год, поставляемой компанией Реклаб.

Стол ригель + соты. Охлаждение - водяной чиллер.

Файлы делаю в Корел 12.

 

Вопросы следующие:

 

1. Подглючивает подъемный стол. При покупке стол опускался и поднимался на довольно большую разницу. Буквально месяц-полтора назад был заменен контроллер, управляющий столом. Значит, ход стола теперь сантиметров 7. Человек из службы все менял, все настраивал, а я этот момент с ходом стола как-то упустила.

Словом, нужно столу дать еще 3-5 см, если возможно.

Как это сделать?

 

2. Кривой стол? Вот тут полная загадка. При резке материала одна его часть оказывается ниже другой. Выставляли станок по уровню... ножки там крутили - все одно! Никто не сталкивался?

Буду признательна, если подскажете как бороться. А то постоянно с фокусной таблеткой над станком вишу.

 

3. Опалины. До того, как поменяли контроллер и мастер немного изменил заводские настройки (это те, что по умолчанию стоят 65% и 45%) материал резался относительно чисто. Если на сотовом столе, то были подпалины, но вполне "приличного" вида. Поверхность со стороны реза была практически чистой!

Сейчас просто караул! Очень некрасивые подпалины с лицевой части и гораздо более выразительные, нежели были, с обратной. Пыталась регулировать подачу воздуха винтиком на сопле... то пламя появляется, то опалины становятся значительно шире. За расстоянием до материала слежу и стараюсь выдерживать зазор.

Но не знаю. Все не так, как было!

Фанера - ладно, ее вон шкуркой прошелся и все. А вот пивной картон кремового цвета... Я приноровилась делать так, что с обратной стороны он практически чистый, а вот с лицевой теперь просто ужас!

Помогите, пожалуйста, разобраться!

1. Тут Вам в службу сервиса.

2. Выравнивайте стол относительно направляющих, они должны быть строго паралельно друг-другу.

3. Компрессор идущий в комплекте со станком не справляется со своей работой в 90 % случаев при резке. Мы почти сразу купили Тайваньский, там же в Реклбе. Можно поставить любой другой, как говориться воздуха при резке много не бывает.

Проверьте РЕАЛЬНОЕ входное напряжение.

Для понимания сути процессов наберите в поисковике фразу "обработка металлов резанием" и потратьте хотя бы неделю-другую на изучение. Без этого и появляются вопросы про "драть" ,кучи сломанных фрез и постоянный форумный срач про хреновых продавцов и ненадежное оборудование.

Аналогично, не работал на самоделке, не могу сравнить. У нас кроме Суды есть еще Роланд EGX-400. Японец проще и точнее Китайца. Китаец мощнее. Грубо говоря, магниевые клише - Роланд, остальное - Суда. По самоделке, ИМХО, решать только Вам, реально взвесив свои возможности. Миллион, это приличный бюджет, выбор, прямо скажем, не простой. Стоит чётко определить задачи.

К сожалению моих нет в списке.  Trotec Speedy 100R (60Вт и 45Вт). На выходе свой ЦэОшник с Reci 80W, электроника литра MPC6565  на шаговиках.

Очень правильный подход. Сами используем GCC и Qulitech, они как-бы дополняют друг друга.

Спасибо, вечером обмою 

Алюминий в чистом виде очень сложно обрабатывать. Лучше ведут себя сплавы. Мы работаем только на Д16Т, с применением СОЖ. Станок SUDA ST8070. Для дерева обязательна нужна система аспирации, иначе все лёгкие будут в опилках. Какой бюджет хотите освоить? (На покупку станка)

Меня сюда завербовал :-) Alex RekLab, сманил т.с., с другого форума. Заслуг тут пока ни каких, заливать файлы "для галочки" - не мое, будут к теме, обязательно залью. Я это к чему, не сочтите за наглость, пустите в закрытый клуб заочно.

Куплен в конце 2012 г. Запускали своими силами. До этого, правда, был опыт эксплуатации GCC. По большому счету беспроблемный аппарат. Был трабл - растягивал векторные изображение по Y, решилась заменой стабилизатора. Рисанта выдавала 205 В. Замер реального напряжения произвели, по совету сервисной службы Реклаба, аналоговым вольтметром.

Что подразумевается под "серьезным" станком? Что будете обрабатывать?