Z1PP0

Dan понятно, вобщем пересел я на юсб. а так вообще если закажу новый блок rd-6445g, как происходит замена? просто снял поставил или все же надо прописать в него управляющую програмку?

Dan добрый день, не буду создавать новую тему, продолжу эту. после выхода из строя трубки я ее только вот смог заменить. поставил, все хорошо, все работает и режет. осталась одна проблема, если не вдаваться в подробности тестов (менял шнуры, компы, подключал через хаб) я делаю вывод что когда закоротила и погорела трубка в тот же момент каким то образом сгорел сетевой порт на станке при чем не на выходе и именно на плате. потому как сейчас он не работает, пересел на юсб. есть какие нибудь соображения на этот счет? ни со станком ни с компом ничего не делалось пока трубку ждал.

на самом блоке регулировок не нашел, но на станке стоит милиамперметр, я его всегда выставляю так чтобы на 99% мощности трубы ток стоял на 26 мА, а по итогу за полтора года работы при резке мощность луча никгода не ставил более 80%, вроде все правильно делаю

спасибо за ответ, трубу уже заказал, стояла reci w4 буду менять на такую же, в таком случае все равно надо подгонять ток на блоке розжига?

всем доброго времени суток. проблема в следующем, накрылся датчик потока воды в станке, а именно дал течь. при чем тонкой струйкой точно на кулер блока розжига трубы. трубка reci w4. поломка дала о себе знать поздно, а именно во время резки трубка начала издавать треск как от короткого замыкания. выключил аварийно начал разбираться. по итогу: датчик потока воды прокол в мембране, отсюда течь, отсюда его не срабатывание, вода сама замкнула его контакты и он думал что все ок, трубка работала считаю без циркуляции воды да вообще без воды так как она вытекала, блок розжига слегка подмок но вроде жив. датчик потка пока выкинул, подключил трубки напрямую и закоротил контакт. заполнил воду включил, жму пульс, из трубки только искры на плюсовом полюсе и все. вопрос только в одном, убита только трубка или блок розжига тоже? и если я принесу новую трубку не спалю ли я ее мигом подключив на может быть неисправный блок розжига? 320428653_8444536862285397_1720800397740271254_n.mp4

про другие ничего сказать не могу не юзал, имею wattsan 9060lt, покупал напрямую с завода, очень доволен, геометрия хорошая, отюстировался очень легко с коробки, держит юстировку отлично, железо не хлипкое, единственное при покупке попросил поставить 130 ватную реси. пол года работает без проблем.

тут, и Pavel тоже писал параметры, буду ставить пробовать.

спасибо всем откликнувшимся. проблема благополучно устранена, самое трудное было найти мастера, наши в глаза не видели и не ремонтировали чиллеров. мастера нашел, оказалось заводской брак пайки медной трубки, в итоге дыра и фреон постепенно улетучился. дыру нашли, перепаяли, заодно припаяли штуцер для заправки на будущее пригодится, заправили фреона 300 грамм ( пытались 320 по документам но больше не влезло) все работает как часы. в соседней теме видел Dan выкладывал параметры настроек, завтра настрою и буду работать. спасибо.

да сам компрессор включается гудит работает греется, я не очень долго его гонял пока занимался всей этой диагностикой, надеюсь не испортил, буду искать мастера по холодильникам. новый чилер совсем, с чего там вытекать может брак заводской.

при включении он вроде щелчок издает.

ясно, буду искать мастера холодильников чтоб проверить фреон. а вот клапан не знаю как диагностировать.

снял крышку, все осмотрел, визуально по трубкам утечку не нашел, 6 месяцев чилеру, работал редко, постепенная утечка была бы заметна до того? то что я писал в начале, постепенное повышение температуры наблюдается на выключенно лазере, только когда сам чилер в холостую воду гонит. повышение постепенное на 0,1, что при работающем компрессоре что нет, температура растет на 0,1 примерно в 20 секунд раз, лазер не включаю чтоб не перегреть сразу.

добрый день, чиллер почти новый, работал исправно, настроен был верхняя 21 нижняя 19, все работало как положено. стоял без дела неделю, лето, в комнате очень жарко. включил чиллер, завелся компрессор, вместо охлаждения температура поползла вверх. выдал ошибку Е2. сбросил настройки, охладил чиллер, продул на всякий, дождался ночи температура вокруг вроде уменьшилась, заменил воду, залил хорошо холодную. завел чиллер, настроил опять как раньше, верх ставлю 20, на 20,8 включается компрессор, но охлаждения нет, температура воды потихоньку ползет вверх. помогите советом.

про настольные не скажу но поделюсь своим опытом, работаю с дюралью достаточно, в основном клише для горячего и холодного тиснения. резка исключительно однозаходной фрезой, если фреза именно для аллюминия (есть некоторые отличия, угол атаки, полированная канавка) но суть именно однозаходная, резка оброты 12000-15000, подача вертикальная 1-2 мм\сек, подача горизонтальная 7-8 мм сек. шаг закглубления 0,2-0,3 мм, можно насухо можно вд40 можно хоть машинное масло. гравировка гравером 30 градусов 0,1-0,5 мм, обороты 12000, остальные параметры теже. все получается отлично, фрезу одни и теже ходят долго. сверление однозаходной диаметр 3,175 , 4 , 6 мм, обороты 15000, вертикальный шаг 0,2, подача 1 мм/сек

я вижу тема старая но без ответа. клише делаю довольно часто, магний не фрезеровал не знаю, хотя зачем он мог загореться даже не представляю тем более при гравировке когда контакт мал. 95% всех клише делаю именно из дюрали, идет на кожу, воск, сургуч, мыло, глину, ктото даже чернила пробовал и доволен. обрабатывается отлично, ничего ни на что не налипает, надо режимы правильно выставлять. вот аллюмминий который часто с дюралью путают вот он то и налипает как пластилин. латунь тоже гравирую но сложнее намного, более вязкая, труднее в обработке. не могу сказать по какой причине дюраль у вас не популярна. она явно намного луше магния по всем параметрам и в обработке и в износостойкости при работе.