Таблица лидеров

Приветствую! Пожалуй, создам тему, может кому пригодиться. Ахтунг! Здесь исключительно про "настольные станочки", разумеется режимы от профессиональных будут отличатся в разы. В общем, станочек у меня Аман 3040, шпиндель 800 Ватт. В основном фрезерую дюральку. Пока что из опыта обработки скажу следующее. Дюраль (как и любой алюминий) достаточно вязкий материал, поэтому основная проблема - налипание на фрезу (отчего можно поймать в итоге клин), так что смотреть в оба глаза. Почти полностью эту проблему решает обдув фрезы сжатым воздухом с подачей WD-40 (пшикая время от времени). Фрезы лучше двухзаходные, а не четырх (из-за вязкости материала стружка не успевает удаляться и забивает канавки). Важно подобрать оптимальную подачу - скорость, причём сплав сплаву розь. Пока что у меня параметры такие: фреза китайский no-name, обороты около 5000 (но это не точно т.к. по моему врут показания, позже уточню), рабочая подача 300 мм/мин, врезания 25 мм/мин, шаг 1.5 мм (в случае с 4 мм фрезой), шаг по Z 0.4 мм. Хватает от 40 до 100 режущих часов, с учётом цены в 100 рублей, по-моему вполне норм. Определяю правильность на слух и по стружке: фреза не должна "визжать", стружка должна быть маленькими гранулами. Если при обработке появляется бахрома - фреза начала тупиться, пора менять. Просьба, дополнять =)

а я вот только приехал))) хорошо что так

Приветствую! На моём Aman 3040, 800 Ватт сгорел один из драйверов шагового двигателя (фреза задела крепление заготовки на полном ходу и не обломалась). Переставил драйвер из оси A и благополучно забыл, т.к. на тот момент её не использовал. Как это обычно бывает - понадобилась срочно поворотная ось, а драйвера ждать уже некогда было. Решил заменить на первый попавшийся под руку, а попался мне Leadshine 3ND583 (придётся ещё и двигатель поменять, т.к. драйвер трёхфазный). Откручиваем винты, открываем корпус, смотрим на плату управления, в моём случае MACH3 Interface Board V1.2 Так как используется свой разъём, необходимо будет выяснить его распиновку: С последовательностью A+ A- B+ B- мог напутать, т.к. особо не смотрел - можно потом прозвонить будет или поменять на драйвере выходы. Пины STEP и DIR зависят от настроек программных, ничего страшного, если поменять местами - просто в программе нужно будет изменить настройки. Внимание: пин CGND общий только для управляющих STEP и DIR, т.к. они оптоизолированы и не повесьте на него случайно силовую часть драйвера! Так как мне подпаиваться к самой плате было лень, да и драйвер планировал в скором времени поставить родной, то что бы потом быстро поменять обратно, решил сделать плату-коннектор: С фоторезистом или ЛУТом заморачиваться было лень, просто взял кусок стеклотекстолита, покрыл лаком для ногтей (рекомендую не прозрачный), отгравировал, протравил в хлорном железе, залудил, оплёткой снял лишнее и всё: Да, сильно передержал, т.к. отвлекли, и подъело края, ну да ладно. Если лень возиться с хлорным железом - можно травить в перекиси водорода + лимонная кислота + соль. Кому интересно расскажу подробнее, но в интернете есть много роликов на эту тему. Самостоятельно сделать достаточно просто. Кстати, сам файлик с разметкой и готовый к гравировке/засветке: StepDriverConnector.ai. Только при гравировке, убедитесь, что лак програвировали до самой меди и что его не осталось на ней, иначе результат будет плачевный. Втыкаем в разъём: Подключаем к драйверу: Особо внимательные могли заметить, что я перепутал STEP и DIR - но уже исправил =) Так как драйвер трёхфазный, то двигатель то же поставил трёхфазный. Поэтому вместо A+ A- B+ B- используются U V W и один пин в родном разъёме остался не задействован - но Вы можете поставить двухфазный драйвер (они и стоят в заводской комплектации) что бы не пришлось двигателя менять и тогда там потребуются все пины. У кого нет возможности сделать самостоятельно плату - она не обязательна. Можно просто подпаяться к выводам разъёма снизу платы. Только распиновку соблюдайте. Вот как-то так =)

и труба и блок похоже